Строительные машины и оборудование, справочник



Категория:
   Автомобильные неисправности

Публикация:
   Шум и стук подвески при движении автомобиля

Читать далее:




Шум и стук подвески при движении автомобиля

В связи с тем, что подвески колес состоят из большого количества деталей, соответственно может быть и значительное количество причин, вызывающих шумы и стуки. Чтобы легче разобраться в этом множестве, выделим наиболее известные.

1. Неисправные амортизаторы. Попав на дорогу с выбоинами и неровностями, вы начинаете испытывать неприятное чувство, будто днище автомобиля вот-вот пробьется и отбойные резиновые буфера, установленные на балке заднего моста, проникнут внутрь автомобиля. Такие ассоциации возникают, когда выходят из строя амортизаторы. Их основная задача — гасить колебания, но выполнять свои функции они могут лишь при соблюдении нормальных условий эксплуатации. Никакой амортизатор не выдержит быстрой езды по разбитой дороге. Особенно достается амортизаторам, когда езде по плохой дороге сопутствует еще и жара. Амортизаторы — гидравлические, жидкость в них МГП-10, сжатая поршнем (без учета высокой температуры окружающего воздуха), нагревается почти до кипения. Перегреваясь же, амортизаторная жидкость частично теряет свои качества, и эффективность гашения колебаний падает.

Нередко из-за неисправности амортизаторов возникают «пробои» подвесок автомобиля. При этом несущие части кузова (лонжероны, брызговики, стойки) деформируются. Если не обращать на все это внимание, со временем можно будет обнаружить трещины на стойках кузова. Кроме того, имея неисправные амортизаторы, колеса автомобиля теряют необходимый контакт с дорогой, что влияет на безопасность движения. Тяжело амортизаторам и зимой. Необходимо минимум полчаса езды,

чтобы жидкость начала нормально функционировать. Поэтому в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы.

Чтобы определить работоспособность амортизаторов, надо прежде всего проверить, нет ли течи жидкости. Текущий амортизатор нечего подвергать дальнейшей проверке, и так ясно, что его надо ремонтировать или заменять. Если течь не обнаружена, дальнейшую проверку осуществляют на смотровой канаве или эстакаде. Отсоединяют нижний конец амортизатора и растягивают, а потом сжимают его. Неисправный амортизатор будет растягиваться ступенчато, с провалами и не так сильно сопротивляться на отдельных участках хода. Причем при растяжении необходимо прилагать впятеро больше усилий, чем при сжатии.

Для снятия амортизатора необходимы лишь пассатижи и ключ 14 мм. Открыв капот, найдите верхний конец амортизатора и, придерживая его от проворачивания пассатижами, отверните гайку. Находясь в смотровой канаве, отверните гайки болтов крепления нижнего кронштейна амортизатора, снимите палец и вытащите амортизатор через отверстие в нижнем рычаге подвески.

На автомобилях ВАЗ устанавливают амортизаторы отечественного и зарубежного производства (ПИР, СФРЮ, Япония), Не все амортизаторы, устанавливаемые на автомобили ВАЗ, подлежат разборке и ремонту. Есть и неразборные конструкции (Япония). Лишь некоторые из автолюбителей решаются самостоятельно ремонтировать амортизаторы, которые можно разбирать. Напомним порядок разборки амортизаторов, причины неисправностей и способы устранения их.

Перед разборкой амортизатор очищают от грязи, моют и протирают насухо. Для разборки нужны: тиски с губками, которые бы не сминали корпус или проушину амортизатора; специальные ключи, однако надеемся, что тот, кто взялся за разборку, про- J блему ключей также решит самостоятельно. Закрепив амортизатор в тисках, вытягивают шток до упора и отворачивают гайку (рис. 10) резервуара. Вынимают из резервуара цилиндр со штоком и его детали. Освободив резервуар из тисков, в емкость сливают амортизаторную жидкость. Осторожно деревянным или медным стержнем выбивают клапан сжатия из цилиндра. Шток с поршнем зажимают в тисках и отворачивают гайку клапана отдачи. Снимают поршень с клапанами, направляющую штока, сальник штока, обойму сальника и др. Разобрав амортизатор, детали осматривают, дефектуют, вышедшие из строя заменяют новыми, промывают в керосине и собирают.

Существуют определенные требования, предъявляемые к некоторым деталям:
— диски клапанов, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированными. Неплоскостность тарелки допускается не более 0,05 мм;
— рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки 25 штока, цилиндра 12 не должны иметь задиров, которые могут ухудшить работу амортизатора;
— пружины клапанов должны быть целы;
— сальники при любом ремонте следует заменять.

Рис. 1. Разрез гидравлического амортизатора передней подвески: 1 — пружина клапана сжатия; 2 — втулка клапана сжатия; 3 — тарелка впускного клапана; 4 — гайка клапана отдачи; 5 — пружина клапана отдачи; 6 — тарелка клапана отдачи; 7 — отверстия на поршне клапана отдачи; 8 — поршневое кольцо; 9 — тарелка перепускного клапана; 10 — ограничительная тарелка: 11 — буфер; 12 — цилиндр; 13 — резервуар; 14 — капиллярное отверстие; 15 — камера перепуска воздушных пузырьков; 16 — кожух; 17 — гайка резервуара; 18 — шток; 19 — резьбовой конец штока; 20 — защитное кольцо штока; 21 — прокладка кольца; 22 — обойма сальника; 23 — сальник штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — направляющая втулка штока; 26 — трубка отвода воздушных пузырьков; 27 — пружина перепускного клапана; 28 — отверстия на поршне перепускного клапана; 29 — диск дроссельный клапана отдачи; 30—диск клапана отдачи; 31 — поршень: 32 — гайка клапана сжатия; 33 — тарелка ограничительная перепускного клапана; 34 — пружина впускного клапана; 35 — отверстия впускного клапана; 36 — корпус клапана сжатия: 37 — проушина; 38 — сайлент-блок

Сборку выполняют в обратной последовательности с учетом следующих нюансов: гайку клапана отдачи затягивают моментом 9,8—13,7 Н * м, а гайку резервуара — моментном 68,6— 88,2 Н * м. Дроссельный диск 30 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск забито амортизатора — шесть.

После знакомства с устройством амортизатора будет намного проще осознать причину того или иного дефекта, а значит, хорошо себе представлять, что надо делать.

Вот основные причины течей амортизаторов: износ или повреждение сальника 23 штока. Его меняют; попадание на уплотнительные кромки сальника механических частиц.

Когда амортизатор начинает стучать и этот стук, не вызван износом резиновых втулок в проушинах и плохой затяжкой гаек крепления амортизатора, то виноватыми бывают деформированный кожух, ослабшая гайка резервуара, деформированный шток или цилиндр.

2. Изношенные резиновые втулки амортизаторов, сайлент-блоки, слабо закрепленные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. Устраняются эти дефекты путем замены изношенных деталей или подтяжкой.

Резиновые втулки проушин амортизаторов снимаются без труда. Чтобы сменить сайлент-блок, т. е. резино-металлический шарнир, необходимо специальное приспособление, которое выпускается Одесским заводом радиально-сверлильных станков и поступает в продажу. Шарниры можно снимать непосредственно на автомобиле, для чего необходимо: вывесить переднюю часть автомобиля со стороны, где выполняется операция; снять колесо; отвернуть гайку, выпрессовать (выбить с помощью молотка и деревянной прокладки) палец шарового шарнира рулевой тяги, а свободный конец боковой тяги отвести назад; отвернуть гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снять шайбы с обоих концов оси; с помощью приспособления снять сайлентблок.

На автомобилях ВАЗ всех моделей не предусмотрена смазка шаровых опор передней подвески в процессе эксплуатации. Смазка в них закладывается на заводе при сборке узла. Но опыт показал, что эти детали лучше и дольше сохраняются при периодическом добавлении смазки. Рекомендуем для этого использовать колпачковую пресс-масленку, заполнив ее литолом.

Если не удалось найти масленку, подходящую по резьбе к отверстиям в опорах (резьба типа IV ГОСТ 1303—56 группа А с конической резьбой 1/4”), не огорчайтесь. Возьмите любую масленку о любой резьбой, припаяйте медыо на ее выходе старую пробку-заглушку шаровой опоры и аккуратно просверлите. Можно и самому изготовить пресс-масленку или также припаять к ней коническую пробку или нарезать коническую резьбу 1/4”.

3. Если источниками шума являются повышенный дисбаланс колеса, деформированный диск колеса или поломанная пружина передней подвески, надо обращаться на станцию технического обслуживания, так как отбалансировать колесо можно только на стенде, а чтобы снять и установить пружину, необходима специальная оснастка. Кустарными средствами для снятия пружины пользоваться не советуем, так как сжатая пружина обладает огромной силой.

Рекламные предложения:



Читать далее:

Категория: - Автомобильные неисправности

Главная → Справочник → Статьи → Форум



Разделы

Строительные машины и оборудование
Для специальных земляных работ
Дорожно-строительные машины
Строительное оборудование
Асфальтоукладчики и катки
Большегрузные машины
Строительные машины, часть 2,
Дорожные машины, часть 2
Ремонтные машины
Ковшовые машины
Автогрейдеры
Экскаваторы
Бульдозеры
Скреперы
Грейдеры Эксплуатация строительных машин
Эксплуатация средств механизации
Эксплуатация погрузочных машин
Эксплуатация паровых машин
Эксплуатация экскаваторов
Эксплуатация подъемников
Эксплуатация кранов перегружателей
Эксплуатация кузовов машин
Крановщикам и стропальщикам
Ремонт строительных машин
Ремонт дорожных машин
Ремонт лесозаготовительных машин
Ремонт автомобилей КАмаЗ
Техническое обслуживание автомобилей
Очистка автомобилей при ремонте
Материалы и шины

 



Остались вопросы по теме:
"Шум и стук подвески при движении автомобиля"
— воспользуйтесь поиском.

Машины городского хозяйства
Естественная история машин
Транспортная психология
Пожарные автомобили
Автомобили-рефрижераторы
Монтаж и эксплуатация лифтов
Тракторы

Небольшой рекламный блок


Администрация: Бердин Александр -
© 2007-2019 Строй-Техника.Ру - информационная система по строительной технике.

  © Все права защищены.
Копирование материалов не допускается.


RSS
Морская техника - Зарядные устройства