Неисправности сцепления можно разделить на две категории: устранимые без снятия и разборки; устранимые только заменой вышедших из строя деталей на новые.

К первой категории относятся неисправности, связанные с нарушением свободного хода педали сцепления и попаданием воздуха в гидросистему привода сцепления. Свободный ход педали — серьезный фактор, влияющий на исправную работу и продолжительность существования сцепления. От величины свободного хода зависит работа сцепления без пробуксовки. Неполное выключение сцепления часто сопровождается шумом при включении передач и вызывается увеличением свободного хода педали. Если в гидросистему проник воздух, прежде всего необходимо обнаружить по вине какой из деталей или какого соединения воздух попадает внутрь системы. Надо внимательно осмотреть всю трассу от бачка с жидкостью до рабочего цилиндра привода сцепления. Подсос воздуха возможен через трещины в трубках в случае повреждения уплотнительных колец главного или рабочего цилиндров. Там, где есть подтеки жидкости, там возможен и подсос воздуха. Трубки с трещинами, естественно, заменяют новыми, а систему прокачивают. При обнаружении подтеков жидкости у главного или рабочего цилиндров их снимают, разбирают и меняют уплотнительные кольца — наиболее вероятные источники течей.

Если предстоит замена одного из узлов или детали гидравлического привода сцепления, необходимо прежде всего слить тормозную жидкость (помните, что в гидросистеме привода сцепления залита тормозная жидкость «Неза»). Сделать это очень просто. Один конец шланга надевается на штуцер рабочего цилиндра, а другой конец опускают в чистый сосуд. Отвернув штуцер на У2—3/4 оборота, нажимают на педаль сцепления до тех пор, пока вся жидкость не вытечет из гидропривода. Предположим, при проверке обнаружено подтекание жидкости из главного цилиндра. Это уже неисправность, относящаяся ко второй категории. Цилиндр надо снять, разобрать и заменить вышедшие из строя детали. Чтобы снять главный цилиндр, необходимо отвернуть всего лишь две гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снять гибкий шланг, соединяющий бачок с цилиндром.

Разбирать главный цилиндр следует в благоприятных условиях, т. е. на чистом столе, имея под руками ванночку с тормозной жидкостью, кисточку для промывки деталей и салфетки без ворса. Особо надо проследить, чтобы детали главного (рабочего) цилиндра не имели контакта с минеральными маслами, бензином, керосином, дизельным топливом. Помните, что резиновые детали, работающие в среде тормозной жидкости «Нева», не переносят этих материалов.

Приступая к разборке, снимают резиновый защитный колпачок и стопорное кольцо, затем поршень, уплотнительные кольца, плавающий поршень и пружину. Разобрав главный цилиндр, оцените состояние зеркала цилиндра. На нем не должно быть царапин и рисок.

Заменив уплотнительные кольца новыми и промыв все детали в тормозной жидкости, главный цилиндр можно собирать и устанавливать на место. Смазывают детали перед сборкой только тормозной жидкостью.

Если основные подозрения пали на резиновые детали рабочего цилиндра, цилиндр необходимо снять, для чего отсоединить пружину, отвернуть трубку, снять толкатель и отвернуть два винта крепления цилиндра. Разборку цилиндра начинают с защитного колпачка (см. рис. 7). Затем снимают толкатель и поршень 7. Вытолкнуть поршень поможет сжатый воздух, для чего шланг насоса подсоедините к штуцеру, а отверстие пробки корпуса закройте пальцем. Чтобы разобрать поршень, снимают стопорное кольцо, шайбу, пружину. Заменив уплотнитель или кольцо и хорошо промыв корпус, пробку и все разобранные детали в тормозной жидкости, рабочий цилиндр собирают и устанавливают на место.

Наличие в системе воздуха легко определить по поведению педали сцепления:
— она будет перемещаться с малым сопротивлением (проваливаться). Удаляют воздух прокачкой системы. Это простая операция. Неудобство состоит лишь в том, что выполнять ее надо вдвоем и на смотровой канаве или эстакаде.

Операция очень похожа на прокачку тормозов и выполняется в такой последовательности:
— снять защитный колпачок со штуцера для прокачки; -удалить грязь со штуцера для прокачки, расположенного на рабочем цилиндре;
— долить жидкость в бачок гидропривода до необходимого уровня (до нижней кромки наливной горловины);
— надеть на головку штуцера шланг и опустить его нижний конец в сосуд с жидкостью;
— отвернуть штуцер на 1/2—3 оборота и резко нажать на педаль сцепления, а затем плавно отпустить. Эти упражнения надо выполнять до тех пор, пока воздух перестанет выходить из системы.

В процессе прокачки следите, чтобы не оголялся конец трубки (иначе произойдет засос воздуха в систему), соединяющей бачок с главным цилиндром, а конец шланга для прокачки был постоянно погружен в жидкость.

Ко второй категории можно отнести также:
1) коробление ведомого диска; 2) ослабление заклепок, неровности на поверхностях или поломку фрикционных накладок ведомого диска;
3) поломку пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления;
4) заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала;
5) ослабление заклепок нажимной пружины.

Чтобы выяснить, какой из этих дефектов виновен в неполном выключении сцепления, необходимо сцепление снять и осмотреть каждую из его деталей. Снимают сцепление на смотровой канаве или эстакаде. Добраться до сцепления не так-то просто. Работы хотя и не очень сложной, много, так как сцепление зажато с одной стороны двигателем, а с другой — коробкой передач, карданным валом и т. д. При снятии сцепления автомобиль должен надежно стоять на смотровой канаве или эстакаде с упорами под передними колесами и стойками под задними гнездами для домкрата (задний мост надо вывесить). Так как, стоя внизу, надо будет вручную проворачивать карданные валы, не забудьте установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

Чтобы добраться до сцепления, необходимо снять коробку передач.

Начинать эту работу придется в салоне кузова в таком порядке:
— снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач;
— отверните четыре винта и снимите пластмассовую крышку люка рычага переключения передач и уплотнитель;
— прижимая вниз стержень рычага, тонкой отверткой выньте упорное кольцо из канавки на стержне рычага;
— так как приемная труба глушителей и они сами будут мешать снимать коробку, надо ослабить хомут, соединяющий приемную трубу с трубой глушителей, и вместе с подвесками снять. Отъедините также хомут крепления приемной трубы к коробке передач;
— из моторного отсека отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, после чего приемную трубу можно будет снять;
— отверните болты крепления крышки картера сцепления к его нижней части;
— отверните болт, крепящий провод массы к картеру сцепления;
— снимите шплинт с конца толкателя;
— снимите рабочий цилиндр сцепления (цилиндр вместе с трубкой соединяющей его с главным цилиндром, может оставаться на автомобиле, тогда не нужно будет прокачивать систему гидропривода); ц о
— отверните гаики и снимите кронштейн безопасности карданного вала;
— отсоедините гибкий вал спидометра от его привода;
- чтобы облегчить снятие карданного вала, на станциях технического обслуживания используют простое приспособление — обруч с натяжным винтом. Обруч надевают на эластичную муфту и с помощью винта муфту сжимают. В таком положении отворачивают гайки и, поворачивая карданный вал, вынимают болты крепления фланца коробки передач к эластичной муфте. Целесообразно такое приспособление сделать самому, так как оно пригодится и поможет при сборке трансмиссии;
— отсоединенный карданный вал вместе с муфтой отведите в сторону;
— торцовым (лучше всего шарнирным) ключом отверните болты крепления стартера к картеру сцепления;
— отверните болты крепления задней подвески двигателя к поперечине, а затем гайки крепления поперечины к кузову;
— из имеющихся средств соорудите надежную опору коробке снизу и лишь после этого отверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Следует добавить, что для этой операции необходим специальный торцовый ключ с шарниром.

Освобожденную от крепежа коробку необходимо аккуратно перемещать назад до тех пор, пока конец первичного вала коробки не выйдет за пределы сцепления. Конец первичного вала коробки ни в коем случае не должен опираться на упорный фланец нажимной пружины сцепления.

Итак, 95% работы сделано. Осталось отсоединить сцепление от маховика двигателя. На всякий случай пометьте взаимное расположение сцепления и маховика. Это пригодится при сборке, если придется снова устанавливать старое сцепление. Отвернув болты крепления, кожух сцепления вместе с нажимным диском снимают. Делают это осторожно, помня, что между сцеплением и маховиком находится ведомый диск, который может упасть на ноги.

Осмотр деталей и узлов сцепления должен подсказать вам, что надо делать. Если вы обнаружили коробление ведомого диска или деформированные фрикционные накладки, ведомый диск надо заменить. В случае поломки пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом, или ослабления заклепок пружины (нажимной), заменить придется кожух сцепления вместе с нажимным диском. Случается, что причиной неполного выключения сцепления оказывается заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач, т. е. на шлицах вала или ступицы ведомого диска имеются заусенцы, которые не дают диску свободно перемещаться. Устраняют этот дефект следующим образом:

обнаруженные заусенцы зачистите шкуркой, протрите шлицы и смажьте тонким слоем консистентной смазки ЛСЦ-15 или Литол-24.

Выяснив все интересующие вопросы, сцепление можно устанавливать на место. Кроме штатного инструмента, имеющегося в наборе водителя, необходимы еще или старый, отслуживший свой срок, ведущий валик коробки передач, или приспособление, имитирующее его. Приспособление или валик нужны, чтобы соблюсти соосность ведомого диска с подшипником коленчатого вала. При установке коробки передач на место в большинстве случаев ведущий вал не входит из-за несовпадения шлицев. Чтобы преодолеть это препятствие, надо включить передачу, и вращая фланец (с противоположного конца коробки), помочь валику найти свое место.