выдавливался из тампона. После двухчасовой сушки радиатор готов к дальнейшей службе.

Второй способ ремонта радиатора без снятия и пайки требует предварительной заготовки специальных тампонов-клиньев. На рис. 40 показано, как нужно вырезать их из достаточно плотной резины.

Размеры а, б берутся в зависимости от размеров одной ячейки сот радиатора вашего автомобиля. Вырежьте такие клинья и, если обнаружите течь, вставьте в три—пять каналов во-смажьте их мыльным раствором, круг подозрительного места, затяните пассатижами (как показано на рисунке) и обрежьте острым ножом хвостики заподлицо с радиатором.

Течь прекратится, а охлаждение практически не ухудшится.

Если прогорела прокладка. Это довольно частое явление — прогорает прокладка приемной трубы глушителя из-за того, что ослабла затяжка. Что ж, если нет фирменной детали, вам предлагается два способа восстановления герметичности узла. Из латуни или красной меди выточите несложную деталь. Размеры А и Б мы не указываем, вы определите их по внутренним диаметрам патрубков выпускного коллектора и приемной трубы глушителя вашего автомобиля, так чтобы это уплотни-тельное кольцо плотно, но без усилия, входило в них. И не забудьте плавно закруглить, свести на нет края детали, как показано на рисунке. Это необходимо, чтобы не создавать «ступенек» в выпускном тракте, сопротивления выходящим газам и очагов завихрений.

Установите новое уплотнение, как показано на рис. 2 б, и стяните болтами. Оно прослужит не один год.

Есть и более простой способ ремонта. Очистите от изоляции кусок многожильного осветительного провода длиной примерно 1,5…2 м и слегка скрутите проволочки в жгут. Причем, чем тоньше будут отдельные проволочки, тем лучше. Затем сверните жгут кольцом, заплетя начало пряди на первом витке вразбежку между жилами. На это кольцо аккуратно, в одном направлении, навейте свободный конец проволочного жгута до тех пор, пока не получится баранка толщиной 8…10 мм. Диаметр первого кольца для «Жигулей» — 40…45 мм. Остается поставить самодельное уплотнение на место и затянуть- гайки.

Красиво, нарядно. Как вернуть двигателю тот нарядный серебристый вид, который был у него при покупке автомобиля? Покрасить. Но чем? Ведь краска должна быть жаростойкой и к тому же не бояться масла и бензина.

Возьмите универсальный эпоксидный клей ЭПД и некоторое количество алюминиевой пудры (и то и другое продается в хозяйственных магазинах). Приготовьте клей к употреблению и смешайте с пудрой. Добавьте в этот состав немного растворителя для нитрокраски, чтобы сделать его нужной консистенции. Краска для двигателя готова. Аккуратно нанесите ее кистью на блок, впускной и выпускной коллекторы. На горячих поверхностях работающего мотора состав быстро затвердеет. Двигатель вновь наряден.

А выпускной коллектор можно, если на нем появилась коррозия, очистить стальной щеткой и обильно покрыть «Антикором». И пустить двигатель. Прогреваясь, коллектор на ваших глазах сделается красивого серебристого цвета, который сохранится несколько лет.

Откуда вода попала в систему питания? Двигатель «Жигулей» зачихал и заглох. Причина была установлена быстро — попала вода в систему питания. Что ж, бывает. Значит, вы давно не сливали из бензобака отстой, и уровень его дошел до забор-ника. Бензобак был очищен, система продута воздухом. Двигатель начал отлично работать.

Но уже через несколько недель после затяжных осенних дождей двигатель вновь отказал по той же причине. Откуда же в систему поступала вода? Оказалось, что трубка, надетая на штуцер, сообщающий бак с атмосферой, упала вниз в крыло за бензобаком. К тому же она была излишне длинна и доставала почти до дна кармана, образованного крылом и лонжероном. И в дождь туда попадала вода. Остальное ясно. В бензобаке создавалось разрежение, и через эту трубку вода подсасывалась в бак. А когда ее там стало достаточно, .она пошла в систему.

Два совета. Проверьте, как расположена эта трубка на ваших «Жигулях», и не слишком ли она длинна. И второе — систематически выпускайте воду из кармана заднего правого крыла.

Для этого в нем есть специальное сливное отверстие, закрытое резиновой пробкой.

Если «течет» бензонасос. Вышел из строя бензонасос — порвана диафрагма. Обычно рекомендуемый способ ремонта — поворот лепестков относительно друг друга — не давал эффекта. Бензин вместо карбюратора вытекал на дорогу.

Выручил обычный полиэтиленовый мешочек. Два круга из такой обычной и легкодоступной хозяйственной тары, вырезанные по образцу старой диафрагмы, положите между поврежденными слоями и аккуратно соберите насос. Вы уверенно проедете не одну сотню километров.

Другой случай. Образовалась течь топлива в разъеме корпуса и крышки бензонасоса, там, где между ними зажата диафрагма. Ни замена диафрагмы, ни подтяжка болтов не помогают.

Проверьте, возможно, фланец крышки не прилегает в каком-то месте к плоскости корпуса. Это легко сделать, приложив к крышке в нескольких направлениях линейку. Может быть, это следствие коробления крышки из-за неравномерной и слишком сильной затяжки болтов. Как быть в таком случае?

Есть несколько способов ремонта. Можно, разобрав насос, запилить «под линейку» крышку мелким, напильником. Но это квалифицированная работа и не всякому автолюбителю^ она по плечу. Проще притереть плоскость крышки на средней водостойкой шкурке, положенной на стекло. Самый простой способ — клей. Обезжирьте фланец растворителем и намажьте универсальным клеем «Момент», «Мекол» или «Киттификс» (они бывают в магазинах бытовой химии).

В крайнем случае подойдет и паста из растворенного в ацетоне целлулоида. Соедините детали насоса болтами, дайте клею высохнуть и ставьте агрегат на место. Насос надежно будет работать, пока вы не найдете ему замену.

Ремонт клеем хорош тем, что занимает мало времени, не требует квалификации и выручит в походных условиях.

Потек бензобак? Беда поправимая. Каждый представляет, какая неприятная и опасная неисправность — течь бензина из поврежденного бензобака. Устранить ее нужно немедленно, как только обнаружишь. А если она замечена в поездке, вдалеке от гаража? Предлагаем два способа походного, но достаточно надежного ремонта небольших отверстий в днище бензобака.

Прежде всего слейте топливо, тщательно очистите поврежденное место, обезжирьте его и протрите насухо. Затем пропитайте клеем БФ-6, «Момент» или подобным им небольшой кусочек чистой полотняной тряпочки, подсушите его и наложите так, чтобы этот пластырь немного перекрыл место течи. Когда клей высохнет, наложите поверх первой заплатки второй, а затем и третий слой полотна с клеем, каждый раз перекрывая предыдущий на 1…2 см.

Остается закрасить бензобак нитрокраской из баночки, которая входит в комплект автомобиля, залить топлино и убедиться, что течи нет.

Можно устранить повреждение, если отверстия достаточно малы, и другим способом. Подготовив бак, как говорилось выше, нанесите на место, где отверстие, кистью слой густой нитрокраски. После высыхания первого слоя повторите операцию, а затем пройдите еще раз краской пожиже. Такой ремонт клеем или краской обычно достаточно эффективен и надежен в течение одного-двух лет.

И еще один способ устранения точечной течи бензобака. Он удобен тем, что не требует специальной подготовки, очистки, обезжиривания и т. п. и вполне надежен. Вырежьте шайбу (или несколько, если отверстие не одно) из паронита, чуть расковыряйте отверстия в баке и вверните в каждое винт-саморез с па-ронитовой и обычной шайбами. Течь прекратится. Теперь закрасьте все поверху любой краской и на годы забудьте.

Шум исчезнет. Водителей «Жигулей» раздражает дребезжащий негромкий звук, который появляется иногда в приводе дроссельных заслонок. Чтобы навсегда избавиться от него, можно разрезать тягу в моторном отсеке и соединить ее концы с помощью разинового или дюритового шланга, надежно стянув его хомутиками. Для более надежного соединения на концах тяги надо сделать углубления под хомутики. Но можно добиться исчезновения этого шума и просто регулировкой длины тяги. Для этого снимите, не глуша двигатель, с промежуточного рычага пластмассовый наконечник продольной тяги, идущей к валику привода дросселя, и отпустите контрящую гайку. Теперь, вращая наконечник (удлиняя тягу), подберите такую длину тяги, чтобы исчез дребезг. Не забудьте после этого проверить, полностью ли открываются дроссельные заслонки. Остается законтрить наконечник и поставить на место. Вся операция занимает не более 7 мин.

Если прохудилась диафрагма. При таком дефекте пускового устройства карбюратора ВАЗ двигатель начинает плохо пускаться, неустойчиво работает и глохнет на холостом ходу. Если не удалось найти новую диафрагму, можно отремонтировать поврежденную с помощью резинового клея. Промойте и обезжирьте диафрагму и кисточкой нанесите с обеих сторон жидкий резиновый клей в 4 слоя с сушкой каждого слоя 20…30 мин.

До ремонта можно обеспечить нормальный пуск двигателя с помощью кусочка алюминиевой проволоки диаметром около 3 мм. Один конец ее, загнутый петелькой, закрепляется на шпильке крепления корпуса воздухоочистителя к карбюратору под гайкой, а другой — изгибается надлежащим образом и опускается вдоль стенки первичной камеры в карбюратор. Теперь воздушная заслонка не закрывается полностью даже при вытянутой манетке. Между заслонкой и стенкой первичной камеры остается щель, обеспечивающая пуск двигателя.

Ремонт электромагнитного клапана. Этот узел карбюратора i «Жигулей» на СТОА не ремонтируют, а заменяют новым. Но в ряде случаев клапан можно отремонтировать даже своими силами. Наиболее вероятной причиной отказа бывает окисление кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. Аккуратно развальцуйте кожух со стороны разъема, извлеките катушку, тщательно зачистите окисленные участки, установите на место катушку и снова завальцуйте кожух. А шов промажьте клеем БФ-2 или «Момент».

Реже причиной отказа может быть перегорание обмотки катушки. Если дело в этом, придется снять дефектную обмотку и намотать новую из провода 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление 150…160 Ом при +20 °С. Один конец обмотки припаивается к контактному кольцу, другой — к разъему.

Но иногда для восстановления нормальной работы клапана требуется лишь смазать его. Несколько капель моторного масла, впущенные в отверстие клапана, из которого вывернут жиклер, могут возвратить игле подвижность. Она начинает легко и без заеданий перемещаться, и клапан вновь работает. Не забудьте только ввернуть жиклер на его место и не лейте много масла.

Полезный прием. Чтобы смыть соринку, попавшую между запорной иглой и ее гнездом, достаточно пережать шланг подачи топлива в поплавковую камеру и выработать большую часть бензина из нее. Игла опустится вместе с поплавком, и когда вы отпустите шла нг, соринка будет смыта струей бензина.

Поправьте дренажную трубку. Если при заправке ваших «Жигулей» (особенно часто на модели 2102) бензин выплескивается из горловины бензобака, в первую очередь проверьте, не пережата ли дренажная трубка для выхода из бака воздуха при заполнении его топливом. Устраните переломы трубки, и заправка на АЗС будет проходить без потерь бензина и быстро.

Система смазки — одна из важнейших: она обеспечивает нормальную работу двигателя. Вот несколько рекомендаций по ней.

Почему горит сигнальная лампа? Если на ваших «Жигулях» контрольная лампа давления масла в системе продолжает гореть более 5 с после пуска двигателя, неисправность скорее всего в масляном фильтре. В нем имеется так называемый противо-дренажный клапан, который должен закрываться с остановкой двигателя и перекрывать сток масла из каналов двигателя в поддон. Если клапан не работает, то насосу требуется какое-то время, чтобы заполнить систему. Это время и горит красная лампа на щитке приборов. А трущиеся детали работают без достаточной смазки. Одним из признаков отказа клапана служит повышение уровня масла в поддоне после продолжительной стоянки, ведь к нормальному количеству добавляется масло, стекающее из каналов смазки.

Смена фильтра полностью ликвидирует эту неисправность. Кстати, учтите, что сразу после замены фильтра, пока новый фильтр не заполняется маслом, система нормально не работает. Полезно, перед тем как устанавливать новый масляный фильтр, заполнить его корпус моторным маслом.

Проблема подтекания масла из-под крышки головки цилиндров достаточно остра. А достать новую прокладку вместо деформировавшейся не всегда просто. Можно устранить подтекание, подложив в канавку на крышке тонкую (толщиной 1 мм) картонную прокладку шириной 3…4 мм, а затем уж резиновую. Затягивать гайки нужно так, чтобы лишь слегка деформировалась резиновая прокладка.

Иногда уплотнение этого соединения можно получить, если слеГка обрезать прокладку по наружному контуру. При этом оставьте зазор около 1,5 мм до отбортовки крышки и приклейте прокладку клеем «Момент».

Как различить, какое масло хранится у вас в гараже: моторное или трансмиссионное? Простой и надежный метод проверки — капнуть масло в какую-либо открытую емкость с водой.

Капля моторного масла (М8Г, М63/10Г, М12Г и т. п.) образует в воде линзу, которая несколько минут будет плавать не изменяясь. А трансмиссионное масло (например, ТАД-17) мгновенно расплывется по поверхности воды радужной переливающейся пленкой.

Теперь поговорим о коленчатом вале, притирке и регулировке клапанов, а также о некоторых других устройствах двигателя.

Просто и удобно. Вам по какой-то причине понадобилось притереть клапаны двигателя. Как известно, это делают, совершая с помощью коловорота или специальной притирочной машины повороты клапана в седле с нанесенной на рабочие поверхности клапана и седла притирочной пастой. Значит, необходимо как-то соединить клапан с коловоротом или специальной притирочной машиной. Для этого есть разные способы. Не будем разбирать их достоинства и недостатки. Расскажем лишь об одном, на наш взгляд, очень простом и удачном.

Из листа резины средней твердости толщиной 25…30 мм нужно вырезать шайбы по размеру тарелки выпускного клапана. Вам понадобится столько шайб, сколько клапанов у двигателя. Затем на одном из торцов каждой шайбы обычной ножовкой по металлу вы легко сделаете пропил-паз глубиной 4…6 мм и шириной примерно 1,5 мм. А другим торцом эти резиновые шайбы вы приклеите на расплавленном битуме к плоскости тарелок клапанов. Теперь у вас есть отличная база для работы притирочным приспособлением, а за высокую резиновую шайбу клапан легко вынимать для контроля из гнезда. Когда притирка окончена, шайбы отламывают от клапанов, а остатки битума и резины без затруднений смывают керосином или неэтилированным бензином.

Ремонт глушителя клеем. Прогоревший или поврежденный сквозной коррозией глушитель можно на довольно длительное время вернуть в строй с помощью стеклоткани и силикатного клея.

Технология ремонта достаточно проста. Тщательно очистите поврежденное место глушителя от ржавчины, подготовьте три куска стеклоткани такого размера, чтобы первый перекрывал отверстие, а каждый следующий на 1,5…2 см с каждой стороны закрывал предыдущий. Эти заплатки надо прожечь паяльной лампой, чтобы удалить парафин, затем обильно пропитать силикатным конторским клеем и поочередно наложить на отверстие, просушивая каждый слой. Этого вполне достаточно. Но можно еще поверх стеклоткани плотно обвязать глушитель медной или алюминиевой мягкой проволокой.

Устранение «неустранимого» стука. Иногда случается на «Жигулях», что даже при самой тщательной регулировке тепловых зазоров не удается избавиться от характерного стука в приводе клапанов. Рабочие поверхности кулачков распределительного вала и рычагов в хорошем состоянии, а стук продолжается. Скорее всего, он вызван тем, что на торцах стержней клапанов появилась выработка. Сняв корпус подшипников распределительного вала, проверьте, нет ли на стержнях клапанов углублений. Если есть, аккуратно выровняйте торцы с помощью наждачного бруска. При этом не забудьте принять меры к тому, чтобы частицы абразива и металла не попали на рабочие поверхности механизма газораспределения или в цилиндры двигателя. Не беспокойтесь о работоспособности обработанного таким образом клапана. Его стержень закален на глубину не менее 1,5 мм, а выработка, которую придется устранить, составляет десятые доли миллиметра.

«Неустранимый» стук после этого, как правило, прекращается.

Работает ли термостат? Как это проверить? Очень просто. Опустите обычный термостат для воды в охлаждающую жидкость через горловину радиатора. Пустите двигатель и следите за термометром. Если температура будет практически одинакова во время прогрева, а потом сразу резко возрастет — термостат работает исправно. Если же он не работает, температура жидкости в верхнем бачке радиатора будет постоянно увеличиваться все время, пока прогревается двигатель.

Ремонт возможен. Как вы знаете, термостаты, применяемые на всех моделях ВАЗ, неразборные. Поэтому при любой неисправности их приходится заменять новыми. Но иногда все же можно и восстановить нормальную работу этого достаточно дефицитного прибора.

Если термостат работает, но открывает и закрывает проход жидкости при более высоких или при более низкйх, чем полагается, температурах — его можно отрегулировать.

Снимите термостат, промойте и протрите. В корпусе (рис. 3) просверлите отверстие диаметром 12 мм так, чтобы можно было через него вращать отверткой регулировочный конец штока поршня. Затем сильно нагретым паяльником размягчите припой, соединяющий ганку 2 с держателем и штоком 3. Не убирая паяльник, аккуратно подверните отверткой шток. Теперь проверьте начало открытия клапана с помощью термометра в горячей воде. Он должен срабатывать при температуре 85…90 °С.

После нескольких попыток такой регулировки обычно удается восстановить нормальную характеристику термостата.

После окончательной проверки тщательно запаяйте просверленное отверстие в корпусе, используя для этого латунную или медную накладку.

Термостат еще послужит.

Хромированные поршневые кольца следует применять только при замене цилиндров или при их расточке, слой хрома на кольце препятствует их приработке к стенкам цилиндра, не имеющего строгую форму.

При ремонте двигателя для удаления лакообразных отложений, которые покрывают поршневые кольца, поршень и другие детали, рекомендуется опустить детали в воду с температурой 90…95°С, в которой растворен стиральный порошок, и выдержать в ней 1,5…2 ч, затем детали надо очистить обычной щеткой и промыть горячей водой. На 1 л воды нужно 40 г порошка типа «Астра».

Сломанную пружину всасывающего клапана топливного насоса можно заменить кусочком поролона. Толщину поролона выбирают такой, чтобы клапан слегка поджимался к седлу. Из опыта автолюбителей: такая «пружина» выдержала 7 тыс. км.

Вышедшею из строя мембрану топливного насоса можно заменить полиэтиленовой пленкой, вырезав ее хотя бы из мешочка для хранения продуктов.

Даже если топливный насос отказал в работе и его нельзя исправить, можно найти выход: через дренажную трубку можно накачать воздух в топливный бак, создав избыточное давление. Подкачивая все время воздух, можно доехать до ближайшего пункта ремонта.

Вместо шплинтов, можно использовать заколки-«невидимки». Предварительно их нужно отжечь, нагреть до красна и дать остыть на воздухе. «Невидимки» выпускают разной длины, величины — подобрать нужный размер несложно.

После замены тормозных колодок возникает проблема расточки барабана, а токарного станка под рукой нет, превратите в «станок» автомобиль! Разверните барабан внутренней стороной наружу и, закрепив ег> на полуоси, поднимите одну половину заднего моста на домкрате. Включив первую передачу, можно приступать к расточке с помощью шабера или резца, закрепив его в тиски.

Если в дороге лопнул ремень вентилятора — не отчайвайтесь, отрежте от старой камеры кольцо шириной 20—30 мм, поставьте вместо ремня и продолжайте движение до ближайшего пункта, где можно произвести необходимый ремонт.

Следует учитывать, что подшипник карданных шарниров и запорные кольца необходимо устанавливать в те гнезда, где они стояли до выпрессовки, в противном случае возможно нарушение балансировки карданного вала.

При сборке роликового или игольчатого подшипника в труднодоступных местах удобно использовать охлажденное сливочное масло, детали тоже следует немного охладить, а затем смазать сливочным маслом. После сборки узел промывают горячей водой, просушивают и смазывают необходимым смазочным материалом. Применять консистентную смазку нельзя! Она не удаляется промывкой и солидол приводит к преждевременному износу подшипника.

Изношенный сальник аммортизатора можно заменить самодельным, представляющим собой шайбу, набранную из чередующихся резиновых и фетрцвых дисков с отверстиями. Наружные и внутренние размеры шайбы должны соответствовать размерам сальника промышленного изготовления. Из опыта: такой самодельный сальник прослужил 2 года.

Если камеру с проколом отремонтировать нечем, а давление падает, не отчаивайтесь! Заполните камеру водой с помощью насоса, не разбирая колесо и продолжайте движение. Вода при вращении колеса под действием центробежной силы перекроет прокол и не даст выходить воздуху наружу.

Прокол в камере (если нет вулканизатора и сырой резины) можно ликвидировать с помощью двух шайб, винта и гайки. В место прокола вводят шайбу, закрепленную на винте гайкой, вторая шайба остается снаружи и, придерживая рукой гайку, завертывают винт до упора. Плоская головка винта покрышку не повреждает — можно доехать до ближайшего пункта ремонта.

Если автомобиль ставите на консервацию, то целесообразно отсоединить нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сжать их до отказа, утопив шток в корпус. Это предохраняет шток от коррозии, а ведь даже незначительная коррозия выводит амортизаторы из строя.

В гололед неоценимую услугу может оказать подсыпанный под колеса песок. Опытные автолюбители всегда возят с собой 2—3 кг сухого песка в пластмассовых банках с завинчивающимися пробками.

Если в дороге пришлось заняться непредвиденной разборкой агрегатов и сохранить прокладку не удалось, воспользуйтесь обыкновенной берестой. Она устранит неплотности не хуже картона!

Резиновые патрубки в моторном отсеке, обернутые алюминиевой фольгой или полиэтиленовой лентой, имеют больший срок службы, чем незащищенные, т. к. наружная поверхность разъедается моторным маслом и густыми смазочными материалами.

Чтобы изогнуть металлический лист точно под прямым углом, проведите линию алмазом для стекла. Лист изогнется именно так, как вам требуется.

Не разрезайте шлифовальную шкурку ножом — его лезвие быстро затупится. Лучше воспользоваться обычным гвоздем. Проведите острым концом по обратной стороне шкурки — бумага разорвется точно по проведенонй линии.

Сделать круглое отверстие любого диаметра в листовом металле можно с помощью молотка и напильника. В месте будущего отверстия прогибают металл с помощью стального шарика, затем выгнутую часть снимают напильником.

Легкая скоба из металлической ленты или проволоки, прикрепленная к тоннелю кузова на участке карданного вала на расстоянии от него 20—30 мм, не будет лишней и предотвратит опрокидывание автомобиля при обрыве вала.

Хороший герметик можно приготовить в домашних условиях, имея автоэмаль и касторовое масло. Добавив к эмали 10% касторового масла и перемешав смесь, поставьте ее в теплое место, через 2—3 дня смесь загустеет и будет готова к употреблению. Такой герметик не высыхает, не растворяется в бензине, масле и хорошо уплотняет любые щели.

Герметик для стекол можно приготовить из воска, канифоли (в равных частях), расплавив их на водяной бане и добавив к ним касторовое масло (20—30% общего объема). Мастика не твердеет на морозе и не вытекает на солнцепеке.

Если появилось подозрение, что корпус агрегата или трубопровод имеет трещину, рекомендуется предполагаемое место трещины густо натереть мелом, предварительно протерев его насухо. Малейшая утечка сразу становится заметной.

Смесь, составленная из свинцового глета и глицерина и замешанная до густоты сметаны, склеивает любые металлы, дерево, пластмассу. С ее помощью возможен ремонт топливопровода, топливного бака. Смесь застывает в течении 15—20 мин.

Трещину в чугунной детали можно заделать, если есть орто-фосфорная кислота и порошок окиси меди. Окись меди (1,5 части и по массе) замешивают в кислоте (1 часть по массе) и наносят на ремонтируемый участок, предварительно, за 40—45 с, обработанный кислотой. Время выдержки около 3 ч. (при нагреве до 60 °С время значительно меньше).

Пластилин обладает ценными качествами: не теряет эластичности в мороз, не стекает от жары, под ним не развивается коррозия. Резьба под слоем пластилина не корродирует, и при необходимости можно легко отвернуть любое соединение.

Хозяйственное мыло не растворяется бензином. Поэтому им можно замазать места подтекания бензина, включая штуцеры топливодопровода.

Бывает, что в трубопроводе замерзает капля воды и автомобиль останавливается. Чтобы не происходило таких неожиданностей, залейте в топливный бак несколько миллилитров спирта или антифриза. Они, «найдя» воду в баке сделают ее незамерзающей.

Вернуть прозрачность и блеск стеклу ветрового стекла можно суспенизей полировального порошка — полирита (применяется в стекольной промышленности) или мелко толченой пемзой с водой. Суспензию наносят на кусок войлока и обрабатывают стекло кругообразными движениями руки. Полчаса работы — и стекло станет прозрачным и гладким.

Чтобы предотвратить запотевание заднего стекла во время зимней эксплуатации, автолюбители предлагают использовать отмытый от имульсии рентгеновский снимок. Пленка по концам отгибается так, чтобы образовался воздушный зазор между стеклом и пленкой, крепление можно осуществить липкой лентой.

Самое простое легкосъемное крепление занавесок можно изготовить с помощью обычных галантерейных кнопок большого размера. К углам занавески пришиваются половинки кнопок, имеющие «хвосток», а к обивке салона, около окна — другие половинки (можно их приклеить синтетическим клеем).

Простые занавески на стеклах автомобиля можно сделать из стакана пива и трех порций английской соли. После растворения соли массу наносят на стекло — образуется красивый морозный рисунок, который легко удаляется влажной тряпкой.