чтобы жидкость начала нормально функционировать. Поэтому в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы.

Чтобы определить работоспособность амортизаторов, надо прежде всего проверить, нет ли течи жидкости. Текущий амортизатор нечего подвергать дальнейшей проверке, и так ясно, что его надо ремонтировать или заменять. Если течь не обнаружена, дальнейшую проверку осуществляют на смотровой канаве или эстакаде. Отсоединяют нижний конец амортизатора и растягивают, а потом сжимают его. Неисправный амортизатор будет растягиваться ступенчато, с провалами и не так сильно сопротивляться на отдельных участках хода. Причем при растяжении необходимо прилагать впятеро больше усилий, чем при сжатии.

Для снятия амортизатора необходимы лишь пассатижи и ключ 14 мм. Открыв капот, найдите верхний конец амортизатора и, придерживая его от проворачивания пассатижами, отверните гайку. Находясь в смотровой канаве, отверните гайки болтов крепления нижнего кронштейна амортизатора, снимите палец и вытащите амортизатор через отверстие в нижнем рычаге подвески.

На автомобилях ВАЗ устанавливают амортизаторы отечественного и зарубежного производства (ПИР, СФРЮ, Япония), Не все амортизаторы, устанавливаемые на автомобили ВАЗ, подлежат разборке и ремонту. Есть и неразборные конструкции (Япония). Лишь некоторые из автолюбителей решаются самостоятельно ремонтировать амортизаторы, которые можно разбирать. Напомним порядок разборки амортизаторов, причины неисправностей и способы устранения их.

Перед разборкой амортизатор очищают от грязи, моют и протирают насухо. Для разборки нужны: тиски с губками, которые бы не сминали корпус или проушину амортизатора; специальные ключи, однако надеемся, что тот, кто взялся за разборку, про- J блему ключей также решит самостоятельно. Закрепив амортизатор в тисках, вытягивают шток до упора и отворачивают гайку (рис. 10) резервуара. Вынимают из резервуара цилиндр со штоком и его детали. Освободив резервуар из тисков, в емкость сливают амортизаторную жидкость. Осторожно деревянным или медным стержнем выбивают клапан сжатия из цилиндра. Шток с поршнем зажимают в тисках и отворачивают гайку клапана отдачи. Снимают поршень с клапанами, направляющую штока, сальник штока, обойму сальника и др. Разобрав амортизатор, детали осматривают, дефектуют, вышедшие из строя заменяют новыми, промывают в керосине и собирают.

Существуют определенные требования, предъявляемые к некоторым деталям:
— диски клапанов, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированными. Неплоскостность тарелки допускается не более 0,05 мм;
— рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки 25 штока, цилиндра 12 не должны иметь задиров, которые могут ухудшить работу амортизатора;
— пружины клапанов должны быть целы;
— сальники при любом ремонте следует заменять.

Сборку выполняют в обратной последовательности с учетом следующих нюансов: гайку клапана отдачи затягивают моментом 9,8—13,7 Н * м, а гайку резервуара — моментном 68,6— 88,2 Н * м. Дроссельный диск 30 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск забито амортизатора — шесть.

После знакомства с устройством амортизатора будет намного проще осознать причину того или иного дефекта, а значит, хорошо себе представлять, что надо делать.

Вот основные причины течей амортизаторов: износ или повреждение сальника 23 штока. Его меняют; попадание на уплотнительные кромки сальника механических частиц.

Когда амортизатор начинает стучать и этот стук, не вызван износом резиновых втулок в проушинах и плохой затяжкой гаек крепления амортизатора, то виноватыми бывают деформированный кожух, ослабшая гайка резервуара, деформированный шток или цилиндр.

2. Изношенные резиновые втулки амортизаторов, сайлент-блоки, слабо закрепленные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. Устраняются эти дефекты путем замены изношенных деталей или подтяжкой.

Резиновые втулки проушин амортизаторов снимаются без труда. Чтобы сменить сайлент-блок, т. е. резино-металлический шарнир, необходимо специальное приспособление, которое выпускается Одесским заводом радиально-сверлильных станков и поступает в продажу. Шарниры можно снимать непосредственно на автомобиле, для чего необходимо: вывесить переднюю часть автомобиля со стороны, где выполняется операция; снять колесо; отвернуть гайку, выпрессовать (выбить с помощью молотка и деревянной прокладки) палец шарового шарнира рулевой тяги, а свободный конец боковой тяги отвести назад; отвернуть гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снять шайбы с обоих концов оси; с помощью приспособления снять сайлентблок.

На автомобилях ВАЗ всех моделей не предусмотрена смазка шаровых опор передней подвески в процессе эксплуатации. Смазка в них закладывается на заводе при сборке узла. Но опыт показал, что эти детали лучше и дольше сохраняются при периодическом добавлении смазки. Рекомендуем для этого использовать колпачковую пресс-масленку, заполнив ее литолом.

Если не удалось найти масленку, подходящую по резьбе к отверстиям в опорах (резьба типа IV ГОСТ 1303—56 группа А с конической резьбой 1/4”), не огорчайтесь. Возьмите любую масленку о любой резьбой, припаяйте медыо на ее выходе старую пробку-заглушку шаровой опоры и аккуратно просверлите. Можно и самому изготовить пресс-масленку или также припаять к ней коническую пробку или нарезать коническую резьбу 1/4”.