В отсутствие влаги коррозия не идет. Поэтому в гараже вентиляция должна быть устроена так, чтобы автомобиль, поставленный в гараж мокрым, к утру хорошо просыхал. Если же гараж сырой и плохо вентилируется, то содержание в нем автомобиля, с точки зрения противокоррозионной защиты, более опасно, чем на открытом воздухе.

Для предотвращения образования пленки на поверхности лакокрасочных материалов (в основном шпатлевок) иногда наливают на их поверхность немного воды. Однако это можно делать только для материалов на основе масел. Если воду налить на поверхность нитроцеллюлозной или меламиноалкидной эмали, то это приведет к их безвозвратной порче.

Меламиноалкидные эмали имеют больший сухой остаток, чем нитроэмали, поэтому необходимая толщина слоя покрытия (40-60 мкм) достигается при нанесении 2-3 слоев эмали. При окраске нитроэмалями пленку такой толщины можно получить нанесением 5—6 слоев.

Сушка эмалей красного цвета при температуре выше, чем рекомендуется техническими условиями, может привести к появлению на покрытиях специфического “бронзирующего” налета.

При эксплуатации автомобиля осенью и зимой, когда кузов долго не просыхает, в него иногда так въедается грязь, что любой автошампунь оказывается бессилен. В этом случае может помочь кусок ткани, смоченной водкой. После удаления таким способом серого налета, кузов нужно протереть суконкой и нанести на него восковое защитное покрытие, например, “Автовоск АВ-70” или “Автобальзам”.

Не рекомендуется оставлять автомобиль под хвойными деревьями. Они выделяют смолу, которая смывается водой, но при этом на покрытии кузова остаются пятна.

При загрязнении поверхности кузова минеральным маслом или гудроном их можно удалить, протирая загрязненные места мягкой ветошью, смоченной составом “Очиститель битумных, жировых и масляных пятен с лакокрасочной поверхности” либо средством “Автоочиститель битумных пятен”.

После обработки указанными составами поверхность необходимо насухо вытереть ветошью. При отсутствии специальных средств пятна гудрона и минеральных масел можно удалить мягкой ветошью, слегка смоченной бензином, с последующей протиркой насухо.

Если при противокоррозионной обработке Мовиль попал на окрашенные поверхности, то его можно снять ветошью, смоченной уайт-спиритом. Покрытие при этом не пострадает.

Для улучшения проникновения битумной мастики в сварные швы и щели при противокоррозионной обработке днища рекомендуется сначала развести часть мастики бензином или уайт-спиритом до очень жидкого состояния и обработать этим составом днище. Состав, проникая во все швы и щели, надежно герметизирует их и создаст благоприятные условия для хорошей адгезии неразведенной мастики.

Для улучшения противокоррозионной стойкости хромированных деталей снимите с автомобиля колесные колпаки, бамперы, задние фонари и другие детали с гальваническими покрытиями и нанесите на них с внутренней стороны два слоя грунтовки ГФ-021. Она надежно и надолго защитит их от ржавчины.

Для защиты от коррозии мест контакта деталей из разнородных металлов (предотвращения возможности образования гальванической пары) рекомендуется их соприкасающиеся участки покрыть слоем грунтовки ГФ-021, а затем слоем полиэфирной или эпоксидной шпатлевки толщиной 150— 200 мкм. Необходимо тщательно заделать места соприкосновения деталей, предохраняя шов от попадания в него влаги и загрязнений.

“Смазка ВТВ-1” в аэрозольной упаковке предназначена для консервации декоративных, а также неокрашенных металлических поверхностей. В ее состав входят смазочные масла, ингибиторы коррозии и парафин. Защитный слой устойчив к воде и хорошо противостоит атмосферным воздействиям. При расконсервации пленку можно снять ветошью, смоченной бензином.

ВТВ-1 можно также использовать для смазки замков и зашиты от окисления клемм аккумуляторных батарей. Замки дверей автомобиля, смазанные ВТВ-1, зимой не замерзают.

Дня предохранения от ржавления гаечных ключей и другого инструмента можно использовать состав, который легко приготовить самим. Для этого в бутылку с широким горлом нужно поместить половинку измельченной стеариновой свечи и залить ее керосином. Затем бутылку надо нагреть в воде и встряхивать до тех пор, пока стеарин не растворится. Полученный состав используют в качестве консерванта. Тонкая пленка стеарина, остающаяся на поверхности инструмента после высыхания состава, не мажет руки и инструментальную сумку.

Для того чтобы временно защитить металл кузова в местах мелких дефектов лакокрасочных покрытий, на них можно нанести тонкий слой цинка. Для этого нужно иметь несколько пластинок цинка (от старых батареек) и небольшое количество раствора цинка в соляной кислоте – паяльной жидкости. Работу проводят следующим образом. Нужно до блеска зачистить участок кузова, который вы хотите покрыть цинком, и протереть его раствором хлористого цинка. Цинковую пластинку обвернуть несколькими слоями марли или фланели, смоченной той же паяльной жидкостью. К пластине через патрон от лампочки фары подвести ток от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи (минусом является сам кузов). Затем нужно медленно водить этим положительным электродом по поверхности металла. Уже через 10-15 с начнет появляться пленка цинка, которая примерно за одну минуту достигнет толщины около 10 мкм. Такого слоя вполне достаточно, чтобы защитить металл от коррозии.

Лакокрасочные материалы, попавшие на обивку, лучик снимать сразу, не давая им высохнуть. Для этого нужно сначала по возможности полно снять краску чистой сухой ветошью, а затем оставшиеся следы удалить тканью, смоченной растворителем.

Старые пятна от масляных красок легче удалить, если загрязненный участок обивки сначала накрыть на несколько ча сов тканью, смоченной скипидаром, а затем уже обработать препаратом “Вици” или “Моментальный”. Пятна от нитро-целлюлозных эмалей легко снять ветошью, смоченной растворителями № 646, 647, 648 или ацетоном.

Если на поверхность обивки попало значительное количество густой смазки, то ее нужно сначала тщательно снять лезвием тупого ножа, а оставшееся жирное пятно удалить чистой тканью, смоченной растворителем (авиационный бензин, растворители № 646, 647, 648). Чтобы после снятия пятна не оставались кольцевые следы “ореол”, выводить пятна нужно’ всегда от краев к середине. Операцию рекомендуется повторить несколько раз, заменяя тряпки на чистые.

Смолу и гудрон, попавшие на обивку, рекомендуется сначала размягчить, накрыв тканью, смоченной скипидаром, ксилолом или авиационным бензином, а затем лезвием тупого ножа аккуратно соскоблить их. Оставшееся пятно снять тем же способом, что и масляные пятна.

Электролит, топавший на обивку, нужно сначала осторожно снять чистой сухой ветошью, стараясь, чтобы он не попал на кожу рук. На оставшееся пятно налить нашатырный спирт (раствор аммиака) так, чтобы полностью покрыть пятно электролита. Выждать минуту, чтобы кислота успела нейтрализоваться, а затем протереть пятно чистой тканью, смоченной в холодной воде. Помните, что кислота быстро разрушает обивку, поэтому пролитый электролит необходимо удалить как можно быстрее, не давая ему высохнуть.

Чтобы приборная панель имела нарядный вид, ее следует периодически протирать тампоном из мягкой ткани, смоченной полиролем для мебели, а затем чистой сухой тканью. Такая обработка освежает панель, надолго сохраняет ее нарядной.

Если резиновый уплотнитель стекла не обеспечивает герметичности и в салон просачивается дождевая вода, дефектное место можно хорошо загерметизировать пастообразным средством “Уплотните!» для стекла с резиной”. Для этой же цели можно использовать “Герметик-прокладку”, однако он недостаточно текучий и довольно быстро твердеет, что затрудняет работу с ним.

При отсутствии герметика для уплотнения стекол его можно заменить мастикой, которую легко приготовить самим. Для этого нужно расплавить на электроплитке с закрытой спиралью равные части канифоли и натурального воска и тщательно перемешать их. Затем добавить туда 20-30 % касторового масла. От его количества зависит вязкость смеси. Заменять касторовое масло на другие масла нельзя, так как мастика будет портить резину.

Герметики для уплотнения стыков, резьбовых соединений, смазывания прокладок можно заменить невысыхающей маслобензостойкой пастой, которую нетрудно сделать самим. Для этого нужно добавить к нитроэмали примерно 10 % касторового масла, хорошо перемешать смесь и поставить ее в открытой посуде в теплое место. Через несколько дней растворитель из нитроэмали улетучится, смесь загустеет и гер-метик будет готов. Процесс можно ускорить подогреванием на водяной бане (в кастрюле с горячей водой).

Помните! Нитроэмали легко загораются!

Для очистки сильно загрязненных стекол автомобилей промышленность выпускает ряд специальных препаратов. Например, для очистки стекол при умеренных и низких (до —27 °С) температурах удобен “Автоочиститель-1 стекол’”. Препарат пригоден как для ручной, так и для механической чистки. При ручной чистке стекла сначала обильно смачивают препаратом, а затем протирают сухой ветошью до блеска.

Для механической чистки препарат заливают в бачок стеклоотмывателя. В зависимости от температуры воздуха препарат. разводят водой в следующих соотношениях: при 0 °С и выше оно составляет 1:10, при температурах до-8 °С— 1:2, до -20 °С — 1:1, при температуре от -20 до -27 °С разбавлять препарат водой не надо.

Стеклоотмывающая жидкость НИИСС-4 пригодна для очистки ветровых стекол автомобилей при температуре до —40 °С. Ее не применяют для ручной чистки, а только заливают в бачок стеклоотмывателя, разбавляя водой в следующих соотношениях: при температуре до —5 °С – 1:9; до -10 °С – 1:2, до -20 °С – 2:1, при температурах ниже -20 °С разбавлять жидкость водой не надо. Стеклоотмывающая жидкость НИИСС-4 и “Автоочиститель-1 стекол” обладают также размораживающими свойствами и могут применяться для снятия льда с наружной стороны автомобильных стекол.

Удобен, особенно в дорожных условиях, “Автоочиститель стекол и кузова”, выпускаемый в аэрозольной упаковке. Препарат распыляют на сухую загрязненную поверхность (ветровое стекло, фары, переднюю облицовку радиатора и др.). Через 1—2 мин поверхность чистят губкой или тампоном, смоченным в воде, а затем обмывают водой до удаления следов пены. Средство пригодно также для обработки загрязненных насекомыми мест.

“Автоочиститель следов насекомых” предназначен для очистки стекол, лакокрасочных покрытий и декоративных деталей от следов насекомых. Он также хорошо удаляет битумные, жировые и масляные пятна.

“Нитхинол” хорошо очищает стекла, однако применять его нужно очень осторожно, так как, попадая на окрашенные поверхности автомобиля, он их портит.

Пятна гудрона со стекол можно снять бензином или уайт-спиритом. Образующиеся при этом радужные разводы удаляются протиркой денатуратом.

Если в автомобиле курят, то внутренняя сторона стекол постепенно покрывается серым налетом. В результате ухудшается прозрачность стекол, и они быстрее запотевают. Удалить этот налет можно фланелью или замшей, смоченной денатуратом.

Чтобы предохранить на ночь ветровое стекло автомобиля от обмерзания, можно закрыть его куском вощеной бумаги, закрепив ее стеклоочистителями.

Не рекомендуется счищать лед со стекол, используя различные скребки, так как при этом можно поцарапать стекло. Сначала снять снег или лед нужно рукой. Затем приподнять стеклоочистители, включить двигатель и дать максимальный обдув стекол. Как только пластинки льда начнут отставать от -стекла, нужно снять их рукой.

Препараты “Антизамораживатель стекол” и “Антиобледенитель” предназначены для удаления льда и инея со стекол автомобилей. Выпускают их как в аэрозольной, так и в обычной упаковке. Эти препараты не только очищают стекла, но и предохраняют их от дальнейшего обледенения и запотевания.

Из аэрозольного баллона препараты распыляют на стекло с расстояния в 20 см в течение 2 с, а через минуту стекло протирают сухой тканью или бумагой.

Препараты, выпускаемые в виде жидкостей, наносят на стекло мягкой тканью, а затем стекло протирают. Расход препарата 10 мл на 1 мг стекла.

Для предотвращения обледенения и снятия льда и инея со стекол предназначен “Авторазмораживатель”, выпускаемый в аэрозольной упаковке. Для предотвращения обледенения препарат распыляют на чистое стекло тонким, равномерным слоем. При необходимости пленка “Авторазмораживателя” легко снимается влажной тканью. Расход препарата 30-40 г/м2.

Для очистки стекол “Авторазмораживателем” с них сначала снимают рукой снег и рыхлый лед, а затем на обледеневшую поверхность распыляют препарат. Оттаявшее стекло насухо протирают сухой тканью.

“Автосапфетка-антизалотеватель” позволяки легко и быстро обработать стекла автомобиля изнутри. При этом на их поверхности остается тонкая пленка препарата, предохраняющая стекло от запотевания. Активные свойства пленки сохраняются примерно сутки. После стирки свойства салфетки теряются, поэтому перед пользованием салфеткой рекомендуется очистить стекла от пыли. Хранить салфетку следует в пластмассовом пакете, иначе она потеряет свои свойства.

Когда салфетка загрязнится и станет непригодна для обработки стекол, ее можно использовать для протирания панели приборов, подлокотников и других пластмассовых деталей, так как она способна снимать статическое электри-чество с их поверхности.

Для продления времени действия пленки антизапотевате-лей в их состав введены вещества, которые закрепляют препарат на поверхности стекла, не позволяя ему быстро смываться водой. Такие препараты действуют примерно неделде. . В продажу поступает средство “Автоантизапотеватель” в аэро-зольной упаковке. Препарат высыхает за несколько минут и надежно предохраняет стекло от запотевания. При необходимости пленка легко снимается влажной тканью.

Запотевание стекол в холодное время значительно уменьшится, если их периодически протирать влажной мыльной тканью.

Предохранить систему охлаждения от отложения накипи можно, используя “Автоантинакипин” порошкообразный или жидкий. По эффективности они равноценны. Препараты практически полностью исключают отложение накипи из водопроводной воды повышенной жесткости и в несколько раз уменьшают скорость коррозии по сравнению с чистой водопроводной водой. Они не вызывают вспенивания охлаждающей воды, малотоксичны и не разрушают резиновые детали, соединяющие отдельные части системы охлаждения двигателя.

Дня приготовления рабочего раствора антинакипин растворяют в водопроводной воде. Для ускорения процесса растворения антинакипина воду можно подогреть. Помните, что при утечке охлаждающей жидкости в систему доливают раствор антинакипина, а при испарении доливают чистую воду.

Если для охлаждения двигателя применяли воду, то перед заправкой раствора антинакипина необходимо очистить систему охлаждения от накипи.

Накипь из системы охлаждения двигателя рекомендуется удалять не. реже чем через 30—35 тыс. км пробега автомобиля, а также перед заправкой низкозамерзающими жидкостями. В продажу поступает “Автоочиститель накипи”, состоящий из двух компонентов: порошка и жидкости. Порошок – смесь материалов, растворяющих и разлагающих накипь, а жидкость – средство для предохранения металла от коррозии в процессе снятия накипи. Расфасован “Автоочиститель” в упаковки по 250 г. Этого количества хватает для обработки одного двигателя. Процесс удаления накипи проводят в течение 5—6 ч при работающем двигателе. Если одноразовой очистки недостаточно, ее повторяют вновь приготовленным раствором очистителя накипи.

После окончания очистки раствор сливают и систему охлаждения в течение 20-30 мин промывают проточной водой. Сливные краники перед началом промывки водой рекомендуется вывернуть во избежание их закупорки отскочившими от стенок кусочками накипи.

Промышленность выпускает также “Автоочиститель-2 накипи”, который снимает накипь при работающем двигателе за 2 ч. Одной упаковки (500 г) хватает для приготовления 10 л очищающего раствора.

Небольшую течь в радиаторе, точное место которой трудно обнаружить, можно устранить с помощью “Автогерметик для радиатора”. Для этого в горловину радиатора нужно засыпать две измельченные таблетки герметика (Из расчета 2-3 г на 1 л охлаждающей жидкости), запустить двигатель и дать ему поработать 10—15 мин при минимальной скорости вращения коленчатого вала. На этом процесс герметизации заканчивается, и автомобиль можно эксплуатировать без замены охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость при высыпании в нее “Автогерметика” должна быть горячей. Средство непригодно для устранения значительной течи, когда жидкость вытекает сплошной струей, а не отдельными мелкими каплями.

Нельзя использовать “Автогерметик для радиатора”, если в системе охлаждения имеется большое количество накипи. Герметизирующий порошок может закупорить узкие проходы в трубках радиатора и стать причиной выхода двигателя из строя.

Вместо резиновых, пробковых и картонных прокладок, работающих в воде, антифризе и маслах, а также для герметизации различных неплотностей можно использовать пасту “Автогерметик-прокладка”. Паста продается упакованной в алюминиевые тубы по 250 г. Стыкуемые поверхности очищают от грязи и ржавчины и покрывают вазелином для предохранения деталей от склеивания по местам разъема. На одну из соединяемых поверхностей ровным слоем толщиной около 1 мм наносят герметик, выдерживают 20—30 мин, после чего поверхности соединяют. При более длительной выдержке герметик может полностью потерять текучесть, не заполнит равномерно пространство между стыкуемыми поверхностями и герметизация будет некачественной. Окончательные свойства прокладка из автогерметика приобретает через 10—12 ч.

Для заделывания трещин, пор, раковин и других дефектов удобно использовать двухупаковочный “Автогерметик универсальный эпоксидный”. Компоненты пасты смешивают непосредственно перед употреблением.