Замена поврежденных замков и стеклоподъемников дверей

Для снятия замка или стеклоподъемника предварительно снимают подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку. Затем,чтобы снять замок, поднимают стекло двери, вывертывают наконечник выключателя замка и винт крепления наружного выключателя замка и вынимают выключатель, отсоединяют тягу привода внутренней ручки от замка, отсоединяют пружину крепления замка с наружной ручкой, вывертывают четыре винта крепления замка и вынимают замок.

Для демонтажа стеклоподъемника кабины автомобиля КамАЗ снимают внутренние ручки замка двери и стеклоподъемника,для чего нажимают на полиэтиленовую розетку под ручкой и вынимают чеку крепления; отвертывают винты крепления крышки люка двери и снимают ее; ручкой стеклоподъемника передвигают стекло в такое положение, при котором кулиса стекла оказалась бы напротив люка; через люк отвертывают винт и вынимают ось ролика рычага стеклоподъемника и половинку разъемного ролика с кольцом; поднимают стекло в верхнее положение и закрепляют клейкой лентой; отвертывают винты крепления стеклоподъемника и вынимают его.

Разборка двери кузова автомобиля ВАЗ ведется в следующей последовательности:
– вынимают из подлокотника декоративную заглушку;
– отвертывают винты крепления подлокотника, снимают его и, отжав приспособлением (рис. 17) розетку (рис. 18) ручки и вынув пружинную скобу, снимают ручку привода стеклоподъемника;
– снимают облицовку внутренней ручки привода замка, поддевая облицовку отверткой, и обивку двери, преодолевая усилие пружинных пистонов;
– при верхнем положении опускного стекла отвертывают винты крепления и снимают передний и задний желобки опускного стекла;
– опускают стекло вниз, ослабляют гайку натяжного ролика и вывертывают винты крепления зажимной пластины троса стеклоподъемника, затем снимают трос с роликов и механизм стеклоподъемника, вывернув три винта;
– опускают стекло вниз и, отклоняя к себе нижний край, вынимают его из двери через нижний проем;
– снимают уплотнитель опускного стекла, вывертывают винты крепления рамки поворотного стекла и снимают его;
– отвертывают кнопку включения замка и два винта крепления кронштейна внутренней ручки привода замка, затем отвертывают винты и снимают замок вместе с механизмом привода, отвертывают две гайки крепления и снимают наружную ручку двери.

Рис. 17. Приспособление для снятия ручки привода стеклоподъемника

Рис. 18. Снятие ручки привода стеклоподъемника:
1 — приспособление: 2 — розетка ручки; 3 — ручка привода стеклоподъемника

Собирают дверь в последовательности, обратной разборке. При этом, надевая трос на ролики и закрепляя механизм стеклоподъемника, следят за тем, чтобы витки троса на барабане не накладывались друг на друга. Предварительно подтянув гайку ролика, регулируют натяжение троса перемещением ролика и окончательно затягивают гайку.

Перед установкой обивки устанавливают на ней пластмассовые пружинные держатели.

Замена поврежденных стекол кузова

При устранении повреждений в кузове часто приходится заменять разбитые стекла.

Замена стекол ветрового и заднего окон кузова. При замене стекол ветрового и. заднего окон кузова автомобиля ГАЗ-24 «Волга» рекомендуется следующий порядок работы:
– снимают отделочные рамки ветрового стекла, отвернув шесть винтов крепления (остальной порядок операций для обоих стекол одинаков) и вынимают из уплотнителя осколки разрушенного стекла;
– осторожно деревянным клином отделяют язычки уплотнителя (по всему периметру, с обеих сторон) от проема кузова и снимают уплотнитель;
– очищают уплотнитель и проем кузова от старой мастики, заполняют свежей мастикой У-22 паз под стекло в уплотнителе, надевают уплотнитель на новое стекло и заправляют в паз уплотнителя декоративную окантовку, затем закладывают в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтаэ&ный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4—5 мм), оставив в верхней части свободйые концы длиной около 400 мм;
– наносят непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3—5 мм на верхний уступ проема окна и вставляют стекло;
– в проем так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова;
– подтягивают одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна. Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй— выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова, три участка уплотнителя по 150—200 мм длиной в нижней части проема заправляют деревянной или металлической лопаткой;
– ставят на место отделочные рамки ветрового стекла, закрепляют их шестью винтами и проверяют герметичность установки стекла, поливая его снаружи слабой струей воды. При необходимости дополнительно промазывают обнаруженные зазоры мастикой.

Для замены ветрового стекла автомобиля ВАЗ откидывают рычаги стеклоочистителей, снимают окантовку уплотнителя и двумя руками нажимают н.а верхние углы стекла в салоне кузова. Этим вызывается вывод уплотнителя из проема, что позволяет вынуть стекло. Помощник должен поддерживать стекло снаружи. Установку осуществляют в следующей последовательности. Промывают бензином пазы уплотнителя. Надевают уплотнитель (рис. 19) с окантовкой на стекло, затем надевают на окантовку облицовку. Вкладывают в паз уплотнителя шнур. Устанавливают стекло в проем окна и натягивают изнутри кузова концы шнура (рис. 20), чтобы уплотнитель сел на свое место в проеме окна.

Рис. 19. Крепление стекла ветрового окна:
1 — облицовка; 2 — окантовка; 3 — уплотнитель; 4 — стекло; 5 — фланец проема кузова

Рис. 20. Установка ветрового стекла

Рис. 21. Опускное стекло двери в сборе с обоймой

Для облегчения этой операции пользуются отверткой.

Операции, необходимые для снятия и установки заднего стекла, такие же, как и для стекла ветрового окна. Единственная разница заключается в том, что вынимать стекло из проема начинают снизу.

При установке стекла не требуется герметизация. Герметизация необходима только в случае просачивания воды.

При замене стекла ветрового окна кабины автомобиля КамАЗ выполняют следующие операции:
– вынимают резиновый замок уплотнителя средней стойки окна и окантовку уплотнителя по всему контуру;
– отгибают край уплотнителя, вынимают стекло, очищают уплотнитель от пасты и смазывают его паз пастой № 111;
– отгибают край уплотнителя, вставляют новое стекло и заправляют окантовку и замок в уплотнитель. После установки стекла рекомендуется ввести между кромкой уплотнителя и стеклом в нижней половине контура окна резиновый клей.

Монтаж и демонтаж задних стекол кабины аналогичны монтажу и демонтажу стекол ветровых окон.

Замену опускного стекла двери автомобиля «Москвич-412» выполняют в следующем порядке:
– отсоединяют кронштейн обоймы опускного стекла от троса стеклоподъемника, вывернув винт крепления троса стеклоподъемника;
– снимают упор опускного стекла, вывернув винт крепления упора опускного стекла, и опускают ст.екло внутрь двери;
– снимают кронштейн желобка опускного стекла, для чего вывертывают винт крепления кронштейна желобка, и выводят стекло из желобка;
– при помощи отвертки выводят задний ворсовый желобок, закрепленный двумя держателями, из рамки двери и вынимают его, а затем вынимают через щель окна поврежденное стекло. Запрессовывают опускное стекло (рис. 21) с резиновой прокладкой в обойму с кронштейном, расположив его в обойме так, как показано на рисунке.

Запрессовать стекло можно на прессе с ручной подачей (рис. 22) или при помощи резинового молотка. В этом случае стекло упирают верхней (криволинейной) кромкой в деревянный стол или верстак, подложив предварительно мягкую подкладку. На кромку стекла, подлежащую запрессовке, накладывают резиновую прокладку и обойму, после чего ударами молотка через деревянный брусок постепенно запрессовывают стекло до упора.

Рис. 22. Запрессовка опускного окна двери в обойму

При сборке необходимо сверить толщину стекла с пазом обоймы или рамки. Паз должен быть достаточно широким, чтобы в него могло войти стекло с прокладкой, устанавливаемое на место легкими ударами резинового молотка (киянки) или запрессовкой в приспособление.

Слишком тугая посадка приводит к бою стекла, а слишком свободная — к вибрации во время движения автомобиля. Поэтому желательно подбирать стекло и прокладку такой же толщины, как и до ремонта. Чтобы поставить опускное стекло в дверь, его вводят через щель для окна внутрь двери. Устанавливают на место ворсовый задний желобок, закрепив его вверху держателями желобка, а внизу язычком рамки. Вводят стекло в направляющие желобки и закрепляют винтом кронштейн желобка, предварительно наведя лапку на желобке в прорезь кронштейна. Закрепляют винтом упор опускного стекла. Вращая барабан стеклоподъемника, опускают вертикальную ветвь троса до конца. Затем повертывают барабан стеклоподъемника обратно примерно на ‘Д оборота и прикрепляют трос к кронштейну обоймы опускного стекла, зажав его винтом крепления упора опускного стекла между кронштейном и скобой.

Для замены стекла двери кабины автомобиля КамАЗ снимают крышку люка и демонтируют стеклоподъемник. Отвертывают винты съемного держателя стекла (под ящиком для документов) и выводят съемный держатель из зацепления с основным держателем, затем отсоединяют его от уплотнителя двери и вынимают через люк двери. Вынимают резиновый буфер упора стекла, опускают руками стекло, наклоняют и передвигают вперед так, чтобы оно было напротив люка, и вынимают стекло через люк.

Новое стекло устанавливают в обратном порядке.

Опускное стекло может выйти из ворсовых уплотнителей, если не отрегулировано положение направляющих стекла. Если опускное стекло не фиксируется в заданном положении, необходимо закрепить обойму, отрегулировать точность перемещения стекла или заменить механизм стеклоподъемника, если неисправен тормоз этого механизма.

При замене окон в автобусах ЛиАЗ-677 стык резинового профиля во избежание течи следует расположить вверху, а стык замка не должен совпадать со стыком профиля. Пазы резинового профиля (под стекло и металл) следует промазать водоупорной пастой.

Замена подвижного и неподвижного стекол кузова автобуса ПАЗ-672. Если разбито подвижное или неподвижное стекло оконных рамок кузова автобуса ПАЗ-672, вынимают с наружной стороны кузова полихлорвиниловый замок из уплотнителя, а затем вынимают рамку из окна проема кузова.

Чтобы вставить новое подвижное или неподвижное стекло, необязательно разбирать алюминиевую рамку, — достаточно увеличить размер между верхней и нижней кромками рамки путем деформации (разжатия) ее в плоскости стекла. После того как стекло вставлено, рамку ставят на нижнюю ее кромку, а верхнюю кромку рамки возвращают в первоначальное положение постукиванием деревянным молотком, при этом вставленные стекла придерживают в заданном положении.

Монтаж рамки в проем выполняют в обратном порядке. При этом уплотнитель надевают на отбортовку проема узким пазом гнездом под полихлорвиниловый замок наружу. В широкий паз уплотнителя вставляют алюминиевую рамку; инструментом в этом случае может служить обычная отвертка, которую используют для отгибания наружу верхней части уплотнителя. После этого в паз уплотнителя вставляют замок при помощи оправки или отвертки. Перед монтажом рамки на сопрягаемые поверхности проема уплотнителя и рамки наносят клей № 61 или 88НП. Стыки уплотнителя также должны быть тщательно проклеены.

Устранение повреждений в обивке

При текущем ремонте автомобиля часто приходится ремонтировать обивку кузова. Для ремонта случайных повреждений (разрывов, порезов и т.п.) в деталях, изготовленных из суконных и других хорошо увалянных тканей, применяют штуковку (соединение малозаметное или почти незаметное с лицевой стороны детали), а на изделия из гребных тканей накладывают заплаты с точной подгонкой рисунка ткани и последующей затушевкой заплат.

Ремонт разрывов и порезов штуковочными стежками выполняют после снятия обивки с кузова, а при необходимости и отсоединения ее от деталей, к которым она укреплена (например, картона), в следующей последовательности:

очищают разрыв или порез от осыпающихся нитей, подрезая их ножницами и тщательно совмещают края деталей с лицевой стороны, чтобы точно совпадал рисунок из ткани;

сшивают совмещенные кромки с изнанкой детали тонкой иглой, с шелковой ниткой в цвет материала. Стежки располагают ближе к лицевой поверхности ткани, но так, чтобы их не было заметно с лицевой стороны (сшивают ткань накладыванием шту-ковочных стежков в одном направлении, а затем в другом). Частота стежков должна быть 6—7 на 1 см строчки.

Постановка вставок в обивке кузова легковых автомобилей допускается в определенных местах обивки при условии, что заплата изготовлена из того же материала, что и ремонтируемая обивка, и хорошо подогнана по рисунку.

В зависимости от требований к отделке и от места повреждения применяют вставные и накладные заплаты. Ремонт вставной заплатой осуществляется следующим образом: аккуратно вырезают ножницами поврежденное место в обивке по форме овала, окружности или прямоугольника, так чтобы края у срезов были достаточно прочными; выкраивают заплату по форме выреза и увеличивают ее со всех сторон с учетом швов на 15—20 мм; вметывают вырезанную заплату в вырез детали, затем втачивают на машине, удаляют нитки-вметки, разутюживают шов и обметывают края шва частыми стежками.

Ремонт накладной заплатой осуществляется следующим образом: подгибают края заплат в сторону изнанки на 7—10 мм; накладывают заплату на поврежденное место с лицевой стороны; приметывают заплату по месту крепления, а затем пришивают потайными стежками или притачивают машинной строчкой к основной детали; прикрепляют с изнанки изношенное место ткани или края дыры к заплате стегальными или подшивочными стежками.

Соединение разрывов и крепление заплат могут быть выполнены также при помощи клея БФ-6 (ГОСТ 12172—74). Этот клей необратим, т. е. на приклеенную заплату после запрессовки утюгом не действуют ни температура, ни влага и никакие химические растворители. Снять клей можно спиртом, но только до запрессовки.

Последовательность операций при клеевом методе ремонта тканевой обивки следующая:
– снимают поврежденную обивку, очищают место починки от грязи, пыли и жира, увлажняют ткань в месте починки и лоскут заплаты и тщательно отжимают их;
– укладывают поврежденное место ткани лицевой стороной вверх, отмечают по повреждениям нитей основы меловыми штрихами длину и ширину места починки и покрывают его мелом по овальному лекалу нужного размера;
– накладывают на обмеленное место лоскут для заплаты лицевой стороной вверх, подгоняя рисунок лоскута по рисунку починяемой ткани, и отбивают мел на изнанку лоскута. Если отбитый мел плохо заметен, накладывают на лоскут лекало, точно устанавливают его по штрихам мела и уточняют профиль;
– вырезают место для заплаты ножницами аккуратно, точно по внутренней стороне меловой пометки без зарезов, а затем заплату по наружной стороне меловых пометок, увеличив размер заплаты против выреза на 1 мм со всех сторон;
– вырезают накладку по форме заплаты, но шире ее на 10 мм по всем сторонам; – увлажняют заплату, затем дают просохнуть до состояния свежеотжатой ткани и наносят тонкий слой клея БФ-6 с изнанки заплаты, после чего высушивают на воздухе «до отлипа»;
– увлажняют накладку, смазывают ее слоем клея и накладывают на заплату с изнанки так, чтобы края накладки равномерно во все стороны перекрывали заплату;
– наносят второй тонкий слой клея на заплату, тщательно подгоняют ее по месту крепления, выдерживают на воздухе «до отлипа» и проглаживают утюгом, нагретым до 110—120° С через увлажненную ткань;
– через 12—15 с утюг приподнимают на 2—3 с, затем вновь прижимают ткань и держат до тех пор, пока склеиваемые поверхности не высохнут. Не сдвигая с места склеенную ткань, ее охлаждают до комнатной температуры.

Для устранения разрезов, края которых можно плотно соединить, надобность во вставке отпадает, а накладку вырезают в виде ленты шириной 2—2,5 см.

Разрывы обивки, изготовленной из кожзаменителя или из поливинилхлоридной пленки, армированной сеткой из синтетических волокон, ремонтируют подклейкой в месте повреждения накладки из материала того же цвета полиамидным клеем типа ПЭФ-2/10. Склеиваемые поверхности предварительно очищают от пыли, жировых пятен и других загрязнений. Склеивание осуществляется при комнатной температуре с последующей выдержкой под прессом в течение 1 —1,5 ч.

Для приклеивания обивки, отставшей от картона или снятой с него для ремонта, а также для приклейки новой обивки к картону применяют главным образом клей88НП(ТУ 38-105540—73). Клей наносят на склеиваемые поверхности кистью № 24 или 40 (ГОСТ 10831—72), выдерживают 10—12 мин на воздухе при температуре 18—20°С, а затем склеиваемые поверхности соединяют, тщательно расправляют материал, одновременно прижимая и разглаживая его, и выдерживают под прессом.

Устранение повреждений окрашенной поверхности кузова

При небольших повреждениях красочной пленки и хорошем состоянии остальной окрашенной поверхности поврежденные места можно подкрасить.

Участок кузова с поврежденной краской необходимо осторожно прошлифовать шкуркой КЗ № 4 или № 5 ГОСТ 10054—75 с водой от места повреждения к краям так, чтобы был получен плавный переход от места повреждения к неповрежденной поверхности. По площади участок шлифовки должен быть шире на 10—15 мм участка подкраски, чтобы после окончательной полировки не была заметна граница подкрашенного участка. В случае отсутствия водостойкой шлифовальной бумаги можно использовать обычную с соответствующим размером зерна с уайт-спиритом или бензином. Обнаруженную ржавчину необходимо удалять полностью. Отшлифованную поверхность протирают салфеткой, смоченной уайт-спиритом, затем сухой салфеткой, и, если слой грунта не поврежден, подкрашивают зачищенное место эмалью. Если после шлифовки виден металл кузова, то необходимо предварительно загрунтовать участок грунтовкой ГФ-0119, ФЛ-ОЗК, УРФ-0110, ВЛ-02 или ГФ-073. Режимы сушки этих грунтовок приводятся в табл. 8.

Загрунтованный участок кузова выравнивают быстросохнущей шпатлевкой МС-006 или ПФ-002 с помощью резинового или металлического шпателя. Сушка шпатлевки МС-006, естественная при 18—23° С в течение 15 мин, ПФ-002 — 20 ч. После высыхания шпатлевку тщательно шлифуют водостойкой шкуркой КЗ № 5. При шпатлевании необходимо учитывать, что толстые слои шпатлевки могут растрескиваться. Поэтому крупные дефекты на металле следует устранять только с помощью рихтовки, пайки или наполнением порошка пластмассы ТПФ-37 с последующим выравниванием шпатлевкой.

Подготовленный таким образом и высушенный участок окрашивают эмалью, прилагаемой к автомобилю, предварительно

тщательно перемешав ее и при необходимости разбавив до нужной консистенции в соответствии с инструкцией на этикетке банки, или синтетической эмалью МЛ-197, МЛ-152 или МЛ-12 в два слоя.

Царапины, сколы и другие мелкие повреждения можно также закрашивать нитроэмалью НЦ-011 соответствующего цвета. Для грунтования следует применять глифталевый грунт или нитрогрунт НЦ-081. Грунт следует сушить в течение 0,5—1 ч, а затем наносить нитроэмаль.

Если кузов автомобиля окрашен импортной синтетической автомобильной эмалью, то в прилагаемой к автомобилю баночке находится нитрокомбинированная эмаль того же цвета. Это быстросохнущая эмаль, не требующая для сушки высокой температуры и высыхающая при комнатной температуре за 20— 30 мин.

Синтетические эмали при горячей сушке способны несколько изменять оттенок. Поэтому возможно некоторое отличие подкрашенного места от соседнего участка вследствие разных режимов сушки, применяемых на заводе и при исправлении дефекта, а также вследствие специфических свойств данной партии и цвета эмали. Кроме того, в процессе эксплуатации цвет пленки несколько меняется. Поэтому, если красить поврежденный участок эмалью, которой он был окрашен первоначально (обычно наименование эмали, которой покрашен кузов, указано на этикетке, приклеенной к внутренней стороне крышки ящика, расположенного на панели приборов, или на внутренней стороне крышки багажника), свежеокрашенная поверхность всегда будет отличаться по оттенку от остальной поверхности кузова. Во избежание разнотонности в покрытии необходимо подогнать оттенок эмали, применяемой для подкраски”, под цвет краски на кузове добавлением эмалей других расцветок.

Рис. 23. Цветовой круг:
О — оттенки (в направлении стрелок)

Всякий цвет может быть точно определен по трем основным его признакам: по цветному тону, яркости и насыщенности. Эти три параметра дают возможность построить систему классификации цветов. Если взять красный цвет, то наиболее близкими к нему по цветовому тону будут с одной стороны — пурпурно-красный, а с другой — красно-желтый или оранжевый; к последнему же будут примыкать желтый, затем желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, фиолетово-синий, фиолетовый, пурпурно-фиолетовый и снова пурпурно-красный. Таким образом, если расположить цвета так, чтобы наиболее близкие по цветовому тону стояли рядом, то они образуют замкнутую кривую, которую называют цветовым кругом (рис. 23). Этот круг состоит из двенадцати цветов, расположенных в определенной последовательности. К основным цветам, которые нельзя получить путем смешения двух или нескольких цветов, относят синий, красный и желтый, а также черный и белый (не показанные на цветовом кругу). Все остальные цвета и оттенки можно получить при смешении основных цветов, расположенных в кругу рядом, и прибавлением к ним, при необходимости, черного или белого цвета. Так, при смешении желтого и синего цветов получают зеленый цвет; желтый с красным дает оранжевый, а красный с синим — фиолетовый цвета.

При смешении синего цвета с белым получают голубой цвет, а если к последнему добавить зеленый цвет, получают бирюзовый оттенок.

В зависимости от количества взятых пигментов соответствующих цветов можно получить большое количество промежуточных оттенков. При смешении красок необходимо тщательно перемешивать сначала каждую из них, а затем все вместе, пользуясь абсолютно чистой посудой и лопаткой. Непосредственно перед употреблением рекомендуется снова перемешать смесь, так как пигменты могут осесть. Банки с красками следует хранить плотно закрытыми, поскольку испарение растворителей влияет на оттенки.

Цвет краски подбирают только при естественном дневном освещении, избегая, однако, яркого солнечного света. Если порции, необходимые для смеси, неизвестны, целесообразно начинать с добавления минимального количества краски к основному цвету и сравнивать !„вета после сушки, так как высохнув, почти все они становятся более темными. Сравнивать между собой нужно поверхности с одинаковой отделкой и одинаковыми размерами.

Например, если поверхность подлежит полированию, то и вновь нанесенное покрытие следует полировать до того, как будут сравнивать цвета краски.

Для удобства сравнения вновь окрашенной поверхности со старой иногда поступают следующим образом. В листе плотной бумаги вырезают два отверстия одинакового диаметра. Лист приклеивают изоляционной или клейкой лентой так, чтобы одно отверстие находилось над поверхностью, требующей окраски, а другое — над окрашенной. Через первое отверстие наносят слой краски. Старый и новый слой располагают для сравнения рядом и одинаково их освещают.

Рис. 24. Схема установки для перемешивания лакокрасочных материалов:
1 — заборно-перемешивающее устройство; 2 — насос; 3 — электродвигатель; 4 — трехходовой кран; 5 — шланг; 6 — тележка; 7,8— наружная и внутренняя трубы; 9— насадка

Полученную со склада тару с краской следует очистить от грязи и пыли, затем вскрыть, удалить с поверхности лакокрасочного материала затвердевшую пленку (если она имеется) и тщательно перемешать краску до получения однородного состояния.

В институте НПО «Лакокраспокрытие» разработана техническая документация на установку для перемешивания лакокрасочных материалов (ЛКМ) в бочках и другой таре до получения однородной смеси (рис. 24). Установка успешно применяется в краскозаготовительных отделениях окрасочных цехов с ручной и централизованной раздачей ЛКМ.

Особенностью конструкции является перемешивание краски струей циркулирующей жидкости. Все узлы установки смонтированы на тележке.

Заборно-перемешивающее устройство представляет собой две концентрически расположенные трубы. Наружная труба укорочена и закреплена на внутренней трубе. На нижнем конце внутренней трубы помещена насадка, имеющая тангенциальные каналы.

Трехходовые краны служат для переключения направления движения ЛКМ. При перемешивании наружная труба заборно-перемешивающего устройства соединяется с всасывающим патрубком насоса, внутренняя — с нагнетательным, само устройство погружается в тару с лакокрасочным материалом. Перемешивание содержимого тары осуществляется рециркуляцией его по схеме тара — насос — тара.

После пуска насоса ЛКМ из верхней зоны через окна в наружной трубе всасывается, а по внутренней трубе нагнетается в нижнюю часть тары. При выходе из насадки 9 струи под давлением, создаваемым насосом, происходит гидравлический размыв осевшего в таре пигмента и перемешивание ЛКМ. Процесс заканчивается, когда получается однородная смесь.

Для выгрузки ЛКМ переключают трехходовые краны. При этом всасывающий патрубок насоса подключают к внутренной трубе, нагнетательный — к раздаточному шлангу. После включения насоса материал всасывается внутренней трубой из нижней части тары и подается по раздаточному шлангу в технологическую тару.

Установка проста в изготовлении, удобна при эксплуатации. Применение ее позволяет механизировать перемешивание и выгрузку ЛКМ, сократить их расход за счет сокращения потерь и полного использования его пигментной части.

Производительность установки 23 л/мин, установленная мощность 1,7 кВт. При подкраске небольших участков путем распыления грунт следует наносить на- поверхность узкой струей через трафарет во избежание опыления поверхности, окружающей поврежденный участок.

В целях получения однородности покрытия и уменьшения влияния на качество покрытия опыление границ рекомендуется, если представляется возможным окрашивать не только поврежденную часть панели, но и всю панель (крыло, капот, угловую панель и т. п.).

Запыление часто удается удалить полировкой покрытия полировочной пастой ВАЗ-1 или ВАЗ-2 с помощью электродрели или вручную фланелью.

Для искусственной сушки небольших участков применяют передвижную терморадиационную сушильную установку ИФ-006 (рис. 25) или лампу мощностью 200—250 Вт с рефлектором. Общая поверхность излучения этой установки составляет 1,2 м2, потребляемая мощность излучающей поверхности составляет 12 кВт, а температура излучающей поверхности примерно 300 °С.

Вследствие того, что представляется возможность изменять число включенных излучающих панелей, а также устанавливать различные расстояния облучения, температура сушки может регулироваться в пределах 50—150 °С.

Рис. 25. Терморадиационная установка ИФ-006

Восстановление антикоррозионных покрытий

Одной из наиболее сложных профилактических операций при техническом обслуживании кузовов является восстановление антикоррозионных покрытий. Кузов содержит большое количество замкнутых полых пространств и щелей, скрытых от контроля, в которых создаются благоприятные условия для возникновения и развития коррозии, так как они плохо вентилируются и в них скапливается вода. Защита от коррозии внутренних полостей кузова затрудняется тем, что автомобильные заводы большей частью точно не определяют их место и не предусматривают необходимых дренажных отверстий.

Для введения защитного состава в полые пространства используют отверстия, предусматриваемые автомобильными заводами, или засверливаемые технологические отверстия, через которые можно пропускать наконечники пистолетов. По окончании операции отверстия перекрывают пластиковыми или резиновыми пробками (или заклеивают). При сверлении отверстий в передних дверных стойках следует убедиться, что налицо внутренняя полость, а не просто штампованная конструкция из листового материала. В дверях автомобилей часто имеются открытые дренажные отверстия. Если эти отверстия малы или закрыты уплотнителями, просверливают другие отверстия в основании двери.

Антикоррозионные составы должны наноситься равномерно, не содержать пор и иметь необходимую толщину. Для нанесения антикоррозионного состава в закрытые полости кузова и оперения автомобиля применяют специальный упругий трубчатый пластмассовый удлинитель, присоединяемый к пневмопистолету КРУ-1. Удлинитель имеет с одной стороны наконечник и накидную гайку для присоединения к пневмопистолету, с другой — распыливающую форсунку, которая создает факел распыла, по форме напоминающий одуванчик. Упругий пластмассовый удлинитель обеспечивает проникновение распыливающей форсунки в труднодоступные места кузова автомобиля.

До нанесения антикоррозионной мастики выполняют следующие операции:
– осуществляют наружную мойку автомобиля, затем устанавливают его на подъемник и извлекают запасное колесо, резиновый коврик, водительский инструмент;
– снимают облицовку порогов передних и задних дверей, отгибают коврики пола у порогов и в зоне ног водителя и пассажира, закрывают технологические отверстия порогов клейкой лентой, а овальные отверстия у стоек — резиновыми пробками, демонтируют обшивку капота и багажника (BA3-2103), после чего поднимают автомобиль на подъемнике и демонтируют колеса автомобиля;
– промывают днище кузова автомобиля водой под высоким давлением, удаляют влагу, попавшую в салон и внутрь багажника, и сушат автомобиль;
– снимают технологические заглушки в местах, подлежащих обработке, и изолируют поверхности, не покрываемые защитными составами (задний мост с тормозными барабанами, передние тормозные диски, выпускную трубу, карданный вал, отсек двигателя снизу и прочие поверхности по мере надобности);
– наносят защитный состав НГ-216Б (ТУ 38-101-427—74) или его аналог в скрытые сечения кузова в нижнем положении подъемника, а затем в скрытые сечения кузова в верхнем положении подъемника;
– наносят защитный состав БПМ-1 (ТУ 6-10-882—78) или его аналог на наружную поверхность днища автомобиля, передних и задних крыльев, а по слою БПМ-1 или его аналога наносят защитный слой антикоррозионного состава НГ-216Б или его аналог; по окончании процесса нанесения мастики освобождают от изоляции покрытые ею поверхности и устанавливают все снятые с кузова детали. Необходимо проследить за тем, чтобы на лицевой поверхности кузова не было следов защитного слоя.

Для нанесения составов можно применять красконагнетатель-ные баки СО-12, СО-13, СО-42 или установку С-21 для нанесения жидкой шпаклевки, выпускаемые Вильнюсским заводом строительно-отделочных машин Минстройдормаша.

Особое внимание при подкраске кузова следует обратить на целостность защитного покрытия на основании кузова, которое подвержено более интенсивному разрушению.

Ремонт покрытия днища можно выполнять и в следующей последовательности. Предварительно отмыть поврежденные участки от грязи, а также снять мастику с тех мест, где она отслоилась от грунта. Повреждения мастичного слоя без нарушения грунтовочного слоя восстанавливают промазкой мастикой №213, №580, №579 (ТУ 6-10-1268—72) или БПМ-3 толщиной не менее 1 мм методом распыливания или кистью.

В случае глубокого повреждения мастичного покрытия по предварительно промытой, очищенной от ржавчины, обезжиренной и просушенной поверхности наносят грунтовку ГФ-0119, ФЛ-ОЗК, ГФ-073 или УРФ-0110. Сушат грунтовки в соответствии с режимами, указанными в табл. 8.

Участки, труднодоступные для полной очистки от коррозии, можно грунтовать специальным грунтом — преобразователем коррозии.

При подкраске участков кузова, находящихся рядом со стеклами, хромированными деталями или резиновыми уплотнителями, их следует защитить от попадания на них красочной пыли бумагой, которую закрепляют клейкой лентой, техническим вазелином или картоном. По окончании окраски перед сушкой необходимо сразу же снять клейкую ленту и бумагу, так как клейкая лента может оставить несмываемые следы клея.

Ярославским филиалом ГИПИ ЛКП разработан комплекс лакокрасочных материалов, включающих грунтовку, шпаклевку и эмаль для ремонта покрытия автомобиля. Ремонтное покрытие обладает теми же свойствами, что и основное. При разработке комплекса учитывали наличие различных по глубине повреждений покрытия.

Перед окраской следует тщательно очистить кузов от загрязнений, промыть водой и протереть насухо. Для исправления мелких повреждений предлагается следующая технология: нанесение одного слоя грунтовки ПФ-0142 (ТУ 6-10-11-56-28—75) с 5% сиккатива НФ-1 толщиной 18—23 мкм; выдержка при 18—22° С в течение 20—30 мин, затем — нанесение двух слоев шпатлевки МС-00-6 (ГОСТ 10277—76) толщиной 40—50 мкм с промежуточной сушкой 10 мин и окончательной сушкой в течение 1,5 ч при 18—22° С; после сушки производят мокрую шлифовку и наносят два слоя покрывной эмали.

Для глубоких повреждений технология исправления следующая: наносят слой грунтовки ПФ-0142 с 5% сиккатива НФ-1 толщиной 18—23 мкм, сушат при 80°С в течение 30 мин, после чего проводят шлифовку сухой шкуркой и обдувают сжатым воздухом. Затем наносят слой шпаклевки НЦ-00-43 (ТУ 6-10-1410—-76) толщиной до 1 мм и сушат при 18—22° С в течение 4—6 ч. После мокрой шлифовки наносят два слоя покрывной эмали.

В качестве покрывных при ремонте рекомендуются эмали МЛ-197 (ТУ 6-10-888—74) с катализатором (монобутилфосфор-ная кислота) и вновь разработанная Ярославским филиалом ГИПИ ЛКП ремонтная эмаль.

После сушки этих эмалей (в течение 30 мин при 60—80° С) покрытие обладает хорошими защитными физико-механическими и декоративными свойствами.

Из 12—15 суспензий, выпускаемых заводом, можно составить эмали для ремонтных окрасок автомобилей «Жигули», «Волга», «Москвич» и «Запорожец», а также автобусов и кабин грузовых автомобилей под любой цвет ранее нанесенного покрытия. Однопигментные суспензии могут быть использованы для подко-леровки серийных эмалей (с учетом изменений при старении покрытий) .

Для подкраски повреждений в лакокрасочном покрытии кузовов автомобилей может быть использована также новая антикоррозионная быстросохнущая грунтовка естественной сушки УРФ-0110 (ТУ 6-10-1531—75), выпускаемая Рижским лакокрасочным заводом.

По сравнению с грунтовками ГФ-020, ФЛ-ОЗ-К грунтовка УРФ-0110 высыхает до состояния, пригодного к шлифовке, за 3—4 ч, а также превосходит другие быстросохнущие грунтовки, например, НЦ-081 по дисперсности, адгезии к металлу и защитным свойствам.

Грунтовка УРФ-0110 наносится пневматическим распылением при рабочей вязкости 18—20 с по ВЗ-4 при 20° С. Разбавляется до рабочей вязкости ксилолом (ГОСТ 9949—76).

Для усиления отверждения в грунтовку перед употреблением вводят ускоритель № 25 (0,5—1% от массы грунтовки).

Использование грунтовки в производстве позволяет снизить температуру сушки изделий до 60—80°С и сократить ее продолжительность, а в ряде случаев полностью исключить операцию горячей сушки.

Для сушки кабин и оперения грузовых автомобилей ЗИЛ-130 и ГАЗ-53 в сборе после окраски Гипроавтотрансом спроектирована специальная терморадиационная камера с раздвижными панелями. Камера состоит из двух корпусов (правого и левого), каждый из которых представляет собой сварную конструкцию из профилированной стали, обшитую стальным листом. В качестве теплоизоляции использована минеральная вата. Левый и правый корпуса передвигаются на катках по двум двутавровым балкам, прикрепленным к эстакаде. Перемещение осуществляется с помощью механизма в противоположные стороны от продольной оси автомобиля на величину 1400 м.

Рециркуляция воздуха в камере и частичный выброс его в атмосферу осуществляются вентиляционно-рециркуляционной системой, которая состоит из вентилятора Ц-13-50 с электродвигателем КОМ-226, виброизолирующего основания, фильтра, двух дросселей и системы воздуховодов.

Терморадиационные панели камеры закреплены на передвижных рамах и имеют устройства для регулирования их расстояния от кабины и оперения. Все боковые панели могут также вращаться вокруг своей оси и фиксироваться в нужном положении. Трубчатые электронагреватели панелей установлены в параболических отражательных рефлекторах, изготовленных из полированного. и анодированного алюминия. Питание к панелям подводится гибким кабелем.

Для установки окрашенного автомобиля в камеру левый и правый корпуса с панелями отводят в крайние положения, автомобиль подают в камеру и устанавливают с ориентацией его кабины относительно верхних терморадиационных панелей. Затем включают привод механизма, камера закрывается и включаются трубчатые электронагреватели панелей, а также вентиляционная система.