Наконечники соединительных проводов и клеммы электрических устройств и приборов должны быть чистыми и обеспечивать надежный контакт, поскольку из-за ослабления контактов, корродирования и загрязнений контактирующих поверхностей может возникнуть большое переходное сопротивление и вследствие этого — падение напряжения, что может повлечь за собой помехи в работе электрооборудования.

Должны быть обеспечены надежное закрепление проводов, отсутствие трения о другие детали и защита от перегрева. При ремонте проводки натянутые, ставшие слишком короткими провода необходимо заменять. Наращивание проводов допускается применять только в безусловно необходимых случаях и только при условии соблюдения соответствующих электромонтажных требований (пайка, надежная изоляция). Такие наращенные провода при первом же ремонте следует заменять.

Завод-изготовитель применяет соединительные провода, сечения которых подобраны в соответствии с проектными данными каждого потребителя и с учетом силы тока и допустимых значений падения напряжения; применение меньших сечений недопустимо. Даже в случае безупречной работы электрооборудования необходимо обеспечить выполнение общего его контроля и очистки в сроки, предусмотренные инструкцией. При выходе из строя отдельных потребителей, для того чтобы иметь возможность продолжать рейс, они могут быть отключены, если отсутствие данного прибора не противоречит правилам дорожного движения. В этом случае конец отключенного провода необходимо тщательно заизолировать и закрепить. Неисправность должна быть устранена немедленно по прибытии на базу.

Важнейшие части электрической системы транспортного средства, такие, как аккумуляторы, генератор, регулятор напряжения, стартер, электродвигатель отопительного оборудования, звукоусилительное оборудование и т. д., допускается ремонтировать только в специализированном подразделении. Временный ремонт не допускается.

Осветительное оборудование относится, как правило, к относительно простым потребителям тока. Экстренный его ремонт сводится обычно к замене ламп. Лампы накаливания, имеющие меньшую, чем номинальная, мощность, устанавливать запрещается.

Аккумуляторные батареи и их ремонт

Ремонт аккумуляторных батарей автобуса должны выполнять специализированные подразделения.

В соответствии с повсеместно установившейся практикой в отношении аккумуляторов можно производить (вне специализированных цехов) только немногие мелкие ремонтные операции, которые должны предупредить преждевременный выход из строя и дальнейшую порчу в основном исправных аккумуляторных батарей.

Наиболее часто встречающиеся относительно мелкие неисправности и способы их устранения можно сгруппировать следующим образом.

Повреждение слоя заливочной мастики, закрывающей крышки элементов батареи. В случае просачивания электролита нарушение можно исправить выглаживанием поверхности с ее расплавлением. При ремонте следует использовать нагреваемую гладилку соответствующей формы.

Имеющие трещины крышки, шатающиеся полюсные выводы, поломанные перемычки элементов, поврежденные корпуса ремонту не подлежат, они должны быть заменены, что может выполнить только специалист.

Повреждения и небольшие деформации полюсных выводов могут быть исправлены, а их поверхности зачищены специальным приспособлением.

Плотное соединение полюсных выводов и наконечников с зажимами является основным условием бесперебойного функционирования электрооборудования. Здесь необходимо немедленно устранять даже самые мелкие неисправности.

При обнаружении замыкающих аккумуляторов целесообразно слить электролит и тщательно промыть батарею с целью удаления выдавшего свинцового осадка.

При установке аккумуляторной батареи на автобус необходимо проверять также состояние наконечников и зажимов проводов.

Корпуса и крышки необходимо тщательно очищать от остатков пролитого электролита. Поверхности перемычек аккумуляторов, полюсных выводов, наконечники и зажимы следует покрывать техническим вазелином. Защитная консистентная смазка не должна попадать на поверхность слоя заливочной мастики. Необходимо также проверять, как завернуты пробки батареи.

Приведение в рабочее состояние новых аккумуляторных батарей.

Последовательность операций:
— удалить пробки;
— залить в аккумуляторную батарею электролит, чтобы его уровень был на 15 мм выше верхних кромок сепараторов;
— через 6ч- 10 ч, когда пластины и сепараторы пропитаются электролитом, долить его до установленного уровня;
— подключить полюсные выводы батареи к одноименным клеммам зарядного устройства;
— отрегулировать силу зарядного тока и затем систематически проверять напряжение отдельных аккумуляторов и температуру электролита. Если температура превысит установленные значения, зарядный ток необходимо уменьшить;
— зарядку батареи продолжать до тех пор, пока плотность электролита не будет оставаться неизменной в течение 2 ч (установится на значении 1,28 г/см3);
— проверить чистоту поверхностей и вентиляционных отверстий пробок и за полчаса до окончания зарядки ввернуть их в заливные отверстия батареи;
— крышки аккумуляторов и корпус батареи тщательно очистить от брызг электролита, выброшенных в процессе зарядки.

Периодическая подзарядка со снятием батареи с транспортного средства.

Способ выполнения операции и некоторые моменты, которые при этом необходимо учитывать:
— аккумуляторную батарею необходимо снять с транспортного средства и подзарядить в том случае, если по какой-либо причине напряжение элементов понизится до 1,7 В или ниже. В подобном случае необходимо установить причину такого падения, если оно произошло при нормальных условиях эксплуатации;
— через каждые 4 ч-6 недель батареи необходимо снимать и производить их подзарядку, а также общую проверку состояния;
— постоянно проверять уровень электролита, для долива допускается использовать только дистиллированную воду;
— доливать электролит можно только тогда, когда он пролился или выплеснулся;
— зарядку надлежит производить при установленной инструкцией силе тока и до достижения установленных выше значений.

Временно не используемые аккумуляторные батареи должны быть тщательно очищены от загрязнений и помещены на хранение в хорошо проветриваемое помещение, защищенное от низких температур. Каждые четыре недели их следует разряжать путем подключения к внешнему потребителю и вновь заряжать.

В обращении с аккумуляторными батареями следует строго соблюдать правила техники безопасности и поведения со взрывоопасными объектами.

Проверка аккумуляторных проводов. Магистральные провода электроснабжения автобуса следует проверять при заменах аккумуляторных батарей или в случаях значительного падения напряжения при включении относительно мощных потребителей.

Проверка сопротивления плюсовых проводов:
— на отрицательной клемме вольтметра при полностью заряженной аккумуляторной батарее не возникает значительного падения напряжения, что свидетельствует об удовлетворительном переходном сопротивлении плюсового аккумуляторного провода;
— при обнаружении значительного падения напряжения следует проверить контакты провода (их окисленность, ослабление, возможные механические повреждения) и устранить неисправность.

Проверка минусового аккумуляторного провода (на массу):
— положительный провод вольтметра надежно подсоединить к чистой металлической поверхности кузова, а отрицательный—к минусовому полюсному выводу батареи. При работе стартера стрелка прибора должна отклоняться от основного положения лишь незначительно;
— в случае относительно большого отклонения стрелки необходимо проверить соединяющий с массой провод, его клеммы и при необходимости отремонтировать его или заменить.

Ремонт генератора переменного тока

Наиболее надежно проверить генератор, у которого замечены неисправности, можно на испытательном стенде. Вне специализированного ремонтного подразделения устранять допускается только простые неисправности, в связи с чем наиболее целесообразно просто заменять вышедшие из строя детали.

Для точного определения.и проверки неисправности, замены негодных деталей генератор необходимо разобрать.

Разборка генератора.

Последовательность разборки:
— отвернуть крепежные болты, снять вентиляционную крышку генератора;
— удалить пластину, закрывающую отверстие для щеток и крышку коробки подключения;
— снять шкив клиноременной передачи; отвернуть крепежные болты, извлечь соединительные провода вместе со щетками;
— вывернуть стопорные винты крышки со стороны щеткодержателей и осторожно вынуть ротор вместе с крышкой из статора;
— удалить с ротора гайку подшипника и, отвернув винты крепления крышки подшипника, снять крышку;
— проверить уплотнительные кольца в стальных корпусах. При обнаружении неисправности подшипника его нужно снять, после чего могут быть удалены его крышка и внутренняя обойма;
— демонтаж крышки со стороны привода следует начинать с гайки М5, крепящей электрические соединения;
— сняв держатель дополнительных диодов торцовым ключом на 10 мм, отвернуть винты крепления, после удаления двух винтов освобождается доступ к контактам положительного и отрицательного соединительных проводов; удалив четыре крепежных болта, снять колодку зажимов с уплотнением.
— после удаления стопорных болтов осторожно вынуть крышку.

Ремонту должна предшествовать тщательная проверка. Разбирать генератор в большей мере, чем это необходимо, не только бесполезно, но и вредно!

Неисправности ротора. Наиболее частой неисправностью является обрыв в обмотке возбуждения, замыкание между витками или на массу. -

Для установления замыкания на массу используют испытательное напряжение 220 В, 50 Гц с лампой накаливания 100 Вт, включаемой в цепь между контактным кольцом и валом. Вспышка лампы свидетельствует о наличии замыкания на массу.

Обрыв в обмотке возбуждения может быть установлен с помощью омметра или аккумуляторной батареи и амперметра. Сопротивление катушки равно примерно 15 Ом. При подключении к 24-вольтной батарее сила тока составляет 1,6 А. Если в обмотке имеется короткое замыкание, сопротивление будет меньшим, а сила тока превысит 1,6 А. При обрыве обмотки сопротивление будет нулевым, ток отсутствует.

В случае обнаружения неисправности обмотки возбуждения ее необходимо заменить. Замену обмотки нужно начинать с удаления крышки подшипника и кольца со стороны привода. От контактного кольца отпаять концы соединительных проводов и отсоединить ! их. Часть ротора со стороны привода может быть выпрессована после удаления болтов и стопорной пластины. Затем снять обмотку возбуждения с ротора.

После удаления обмотки необходимо тщательно очистить железный сердечник и внутренние поверхности обеих частей ротора.

Новая обмотка возбуждения может быть установлена на кольцевой железный сердечник вместе с новыми войлочными прокладками. Отводы катушки должны быть пропущены через отверстия пластины изолятора.

Ротор следует напрессовывать в соответствии с заводской разметкой. Установив стопорную пластинку, затянуть и зафиксировать крепежные болты.

Концы соединительных проводов припаять к контактному кольцу и подсоединить другие концы проводов к соответствующим клеммам.

Обмотка возбуждения должна быть закреплена на уже собранном роторе путем вакуумной пропитки или на клею! Целесообразно использовать в этих целях эпоксидный клей.

Контактное кольцо заменяют при наличии трещин и повреждений.

Последовательность этой операции:
— отпаяв соединительные провода катушки возбуждения, удалить контактное кольцо с помощью специального съемника;
— новое контактное кольцо расположить в соответствии с положением выводов и затем напрессовать до упора, осуществляя давление только на внутреннюю железную втулку;
— припаять концы соединительных проводов;
— диаметр контактного кольца путем механической обработки должен быть доведен до размера 49,5 мм.

Его поверхность должна быть зеркальной, биение относительно корпуса подшипника не должно превышать 0,33 мм.

В случае неисправности подшипников их необходимо заменить. На стороне привода может использоваться подшипник с увеличенным зазором, а на стороне щеток — подшипник закрытого типа. Подшипник со стороны привода должен быть набит теплостойкой консистентной смазкой, уплотнительные кольца должны быть смазаны минеральным маслом. После сборки гайку подшипника следует затянуть установленным моментом. Подшипник закрытого типа не смазывается ни консистентной, ни жидкой смазкой, не подлежит ремонту и в случае неисправности должен быть заменен!

Проверка и неисправности статора. Методы проверки и обнаружения дефектов могут быть следующими.

Замыкание на массу может быть установлено с помощью испытательного напряжения 220 В 50 Гц и лампочки накаливания 100 Вт, установленной в цепи между фазовым выводом и корпусом. Горение лампочки указывает на наличие замыкания на массу.

Межвитковое короткое замыкание может быть выявлено только при частоте вращения вала примерно 1500 мин“1. На вывод катушки возбуждения, обозначенный «1», подключают положительный полюс 24-вольтной аккумуляторной батареи, а на вывод, обозначенный «4»,— отрицательный полюс. Если напряжение, замеренное между фазовыми выводами, различается более чем на 5 %, это свидетельствует о замыкании между витками обмотки. При обнаружении такого замыкания целесообразно заменить всю обмотку.

Неисправности крышки в сборе (со стороны щеткодержателей). На этой крышке крепятся держатели диодов, один из которых изолирован и соединяется с выводом, обозначенным «(», а другой соединен с полюсом « —» массой. Верхний щеткодержатель изолирован, нижний соединен с держателем диода, имеющим связь с клеммой « + ». При сборке провод от изолированного щеткодержателя через винт соединяется с контактом «4» разъема.

Прикрепленная к другой стороне пластина изолятора обеспечивает соединения и фиксацию проводов (выводов) по трехфазной мостовой схеме.

Проверка диодов. При испытании на диод через лампу накаливания (50 Вт) подают постоянный ток напряжением 48 В сначала таким образом, чтобы отрицательный полюс контактировал с выступающим из диода штифтом (положительный вывод — с массой), а затем в обратном порядке.

Если лампа загорается в обоих случаях, диод замыкает, если же она не загорается ни в одном случае — имеют место обрывы в диоде.

Обнаружив дефект, неисправный диод нужно удалить, его гнездо рассверлить и вставить в него алюминиевую втулку под размер диода, т. е. на 0 (12,654=0,025) мм.

Применять для установки новых диодов специальное приспособление 0 13 мм допускается только в отношении изделий, имеющих марку RFT, прилегающих к краю диодной коробки, для остальных приспособление должно иметь внутренний диаметр 8 мм.

В держатель, подсоединенный к положительному выводу, надлежит вставлять диод с анодным корпусом, в то время как в остальные два держателя— диоды с катодными корпусами. Пространство между выводом и корпусом диода рекомендуется заливать заливочной мастикой, поскольку вследствие малых расстояний контактов проникающая или осаждающаяся здесь влага может вызвать коррозию!

Сборку генератора следует производить в последовательности, противоположной разборке, и проявляя максимальную осторожность. Необходимо постоянно тщательно проверять затяжку крепежных винтов и надежность крепления выводов.

Ремонт регулятора напряжения

На автобусах применяется электронный регулятор напряжения типа KF 7518-28/2.

Разборка регулятора.

Рекомендуется придерживаться такой последовательности операций:
— удалить винты крепления крышки;
— после удаления крышки и уплотнения открывается доступ к печатной схеме, винтам крепления предохранителя и проволочного потенциометра.

С целью облегчения ремонта на обратной стороне крышки помещены схема соединений и данные отдельных элементов схемы. При необходимости после удаления шести крепежных винтов вся схема может быть демонтирована.

Ремонт цепи ограничения напряжения. Если цепь регулирования напряжения исправна или заданные режимы работы могут быть обеспечены за счет ремонта, следует проверить функционирование цепи ограничения напряжения.

Общие указания по выполнению ремонта. Не пользоваться питающимися непосредственно от сети паяльниками без заземления. Для пайки запрещается использовать паяльники мощнее 25 Вт, пайку необходимо выполнять только оловом с канифолью.

В качестве флюса может быть использована канифоль, растворенная в денатурированном спирте. (Применение жировых и кислотных флюсов запрещено!) После пайки поверхность промыть денатурированным спиртом и покрыть бесцветным нитролаком.

Для изоляции полупроводников допускается использовать только пластины слюды установленной толщины.

Регулировка регулятора напряжения. Регулятор напряжения должен быть проверен и отрегулирован до установки на транспортное средство. Регулировку можно выполнить, использовав генератор переменного тока типа VG 760S-70 А/28 24-вольтной аккумуляторной батареи емкостью 150 А-ч и электрическую цепь, аналогичную электроцепи автобуса.

При отсутствии испытательного оборудования регулировку можно осуществить и на автобусе.

Перед включением в цепь с целью избежать замыканий рекомендуется проложить чистую сухую тряпку между корпусом регулятора и панелью.

Для регулировки схемы, ограничивающей чрезмерное напряжение, вал генератора должен вращаться при частоте 2000-г-2500 мин“1. С помощью потенциометра увеличивают напряжение. Если в интервале 34^-40 В зарядка внезапно прекратится, то, значит, схема ограничения напряжения действует хорошо. Если же указанное напряжение отклоняется от указанных значений, то его можно отрегулировать изменением сопротивления.

При регулировке цепи ротор генератора должен вращаться с частотой 2000 мин-1. Выполняя регулировку, необходимо установить нагрузку цепи на 44-50 А при частоте вращения ротора генератора 2000 минРегулируемое напряжение на клеммах установить потенциометром на (26,5±0,2)В (r2) и пометить краской для предохранения от смещения.

После регулировки регулятор окончательно устанавливают на автобус.

Ремонт стартера

Стартер предназначен для кратковременной работы, продолжительность пуска двигателя не должна превышать 5 с. Предлагаемые ниже пусковые испытания не должны продолжаться более 0,5— 1 мин. Пять-шесть безуспешных пусков даючт уже основание сделать вывод о неисправности двигателя транспортного средства, эту неисправность необходимо обнаружить и устранить. Стартер имеет подшипники скольжения.

После пробега примерно 25 000 км необходимо производить долив масла марки YVS *, предварительно вывернув винт с потайной головкой крышки со стороны привода. Кроме того, после пробега 25 000 км следует проверять состояние коллектора, щеток и магнитного включателя. Для очистки коллектора следует применять неворсистую салфетку, смоченную бензином или спиртом.

Повреждения поверхности коллектора следует исправлять на токарном станке после разборки. Использовать для этого наждачную шкурку запрещается!

При извлечении щеток необходимо избегать чрезмерного растяжения щеточных пружин, поскольку это приводит к чрезмерному давлению щеток и их сильному искрению! Щеткодержатели можно очищать спиртом и бензином.

Угольные щетки изготавливают из материала СМ 6, их размеры 10Х28Х Х36 мм. Наименьшая допустимая длина щетки — 20 мм. Давление щеточной пружины при новой щетке 20 Нч= 10 %.

Две трети рабочей поверхности щетки должны прилегать к поверхности коллектора. Щетки с выкрошенными краями и повреждениями необходимо пришлифовывать или заменять. Шлифовку по возможности следует выполнять на шлифовальном станке. За отсутствием такового можно использовать мелкую наждачную шкурку, уложенную на коллектор абразивной поверхностью наружу. Пружина будет прижимать щетку к наждачной шкурке. Осторожно вращая ротор, щетке придают радиус закругления коллектора. Пыль после притирки необходимо тщательно удалить, а затем очистить щетку и коллектор.

За время работы магнитного включателя в момент включения возникает электродуга, что приводит к пригораниям. После пробега примерно 25 000 км контакты следует очищать.

В механизме привода маховика изношенные шестерня и рычаг включения ремонту не подлежат и должны быть заменены.

Изношенные края зубьев ведущей шестерни привода маховика могут быть выправлены напильником, однако при поломке зуба шестерню необходимо немедленно заменить.

При обнаружении любой из неисправностей, перечисленных в таблице, стартер нельзя снова пускать до точного определения размеров неисправности. Как только проявилась неисправность, стартер целесообразно заменять, а затем уже ремонтировать после разборки.

Разборка стартера.

Наиболее рациональный порядок разборки:
— снять пылезащитный чехол, удалив два стопорных винта со стороны магнитного включателя (тягового реле);
— вывернув винты, крепящие наконечники отводов щеток, вытянуть из щеткодержателей четыре щетки;
— удалить болт с потайной головкой, запирающий отверстие для смазки, из крышки со стороны привода, извлечь прижимную пружину смазочной войлочной прокладки;
— отвернуть гайки четырех стяжных шпилек корпуса стартера;
— снять крышку со стороны привода, постукивая деревянным молотком (необходимо проявлять осторожность при прохождении зубчатого колеса, поскольку зубья могут повредить поверхность подшипника скольжения);
— придерживая отверткой тягу, торцевым ключом отвернуть его стопорную гайку и извлечь ротор из статора, держа его за зубчатое колесо;
— удалить отверткой провода, подсоединенные к рычагу тягового реле, а также винты, крепящие вывод обмотки возбуждения, присоединенный с двух сторон к статору;
— удалить гайку винта Мб вывода магнитного выключателя (тягового реле), после удаления шайб выбить болт;
— отделить наконечник вывода магнитного выключателя (тягового реле) от крышки стартера и извлечь изолирующую гильзу;
— вывернуть два болта с цилиндрическими головками, которые крепят тяговое реле (магнитный выключатель);
— отвернуть два болта с шестигранными головками, крепящие тяговое реле к крышке стартера, и снять тяговое реле;
— после отделения путем постукивания крышки со стороны коллектора вместе с четырьмя шпильками извлечь из корпуса стартер.

После того как стартер был разобран указанным способом, открывается свободный доступ ко всем деталям его пяти основных узлов, что облегчает точное определение неисправности, осмотр и установление дефектов с помощью приборов. Основания для дальнейшей разборки будут иметь место только после того, как, определив дефект, мы уточним имеющиеся условия ремонта (наличие инструмента, приборов, деталей).

Если имеются сомнения в отношении качества предстоящего ремонта, детали лучше просто заменить. Излишняя разборка и попытка произвести ремонт не на должном профессиональном уровне могут принести вред в общем исправным деталям и ремонт будет дороже, чем новая деталь.

Сборка стартера.

Сборка после ремонта производится в последовательности, обратной разборке:
— изолированные выводы устанавливают на свои места, после чего контрольной (индикаторной) лампой надлежит проверить, нет ли замыкания на массу;
— перед установкой зубчатого колеса его вал смазать жидкой смазкой, через отверстие в крышке со стороны привода залить минеральное масло установленного сорта;
— при установке тягового реле и щеток необходимо следить за правильностью подсоединения полюсных обмоток;
— соединительные провода необходимо размещать таким образом, чтобы устранить возможность замыкания на массу;
— винты необходимо должным образом затянуть и застопорить;
— проверить, свободно ли движется ротор в осевом направлении;
— вдвинув ротор вперед, смазать подшипник со стороны коллектора маслом установленного сорта;
— тщательно проверить, соответствует ли установленным параметрам величина перемещения до зацепления шестерни привода с маховиком ротора тягового реле;
— поверхность коллектора должна быть чистой без загрязнений и замасливаний;
— работу полностью собранного стартера следует проверить на стенде, а в случае отсутствия такового — на холостом ходу;
— прошедший испытание стартер после его установки на автобус необходимо еще раз проверить путем нескольких пробных пусков.

Ремонт выключателей и кнопок

В случае неисправности простых (действующих непосредственно, механически) выключателей, переключателей и кнопок их необходимо заменять такими же новыми или отремонтированными изделиями. Целесообразно применять именно этот метод, поскольку наиболее надежно определить неисправность и возможности ремонта детали можно после того, как она снята.

Мелкие неисправности, механические и связанные с контактами могут быть устранены, поломанные включатели должны быть выбракованы. Трещины изолирующих корпусов ремонту не подлежат.

Ремонт стеклоочистителя

Ремонт устройства механической части стеклоочистителя следует выполнять в соответствии с установившейся общей ремонтной практикой. Утратившие эластичность, растрескавшиеся резиновые щетки необходимо заменять. При соблюдении инструкции по эксплуатации обеспечивается большая долговечность этой детали.

Ремонт электродвигателя и привода стеклоочистителя имеет характер отчасти механической, отчасти электромонтажной работы. Изношенные части ремонтируют путем замены.

Общий ремонт электрической части состоит из замены угольных щеток, очистки и смазки. Обгорание, замыкание обмотки целесообразно устранять заменой детали.

Неисправности устройства стеклоочистителя происходят, главным образом, от невыполнения предписаний инструкции по эксплуатации (непрофессиональные попытки ремонта во время рейса, работа щеток по сухому, нескользкому стеклу и т. д.).

Ремонт главного выключателя батареи

Задача главного выключателя — отключение аккумуляторной батареи от сети автобуса. Он представляет собой электромагнитный выключатель высокой нагрузки, приводимый в действие дистанционным выключателем.

По электрической части наиболее часто требуют ремонта втягивающая и удерживающая катушка, а также контакты переключения. Замыкание или пригорание обмоток может быть устранено заменой деталей, чрезмерно высокое переходное сопротивление контактов переключения — очисткой поверхностей от окисных пленок, осторожным удалением нагара.

При снятии и установке выключателя соединительные провода аккумуляторной батареи должны быть в обязательном порядке сняты с выводов в связи с опасностью короткого замыкания.

Определение неисправности и ремонт допускается выполнять только на снятом выключателе. При обнаружении ненадежного включения или выключения необходимо немедленно устранять неисправность. В случае выхода из строя дистанционного выключателя возможно и механическое управление, но только до возвращения в парк. Эксплуатация автобуса с неисправным главным выключателем батареи запрещена!

Ремонт контрольно-измерительных приборов

Неисправности приборов во всех случаях следует устранять в специализированных ремонтных подразделениях, поскольку приборы и датчики не могут быть отремонтированы в условиях нормальной ремонтной практики обычными методами.

Пришедшие в негодность приборы необходимо заменять новыми или отремонтированными в специализированном подразделении.

Во всех случаях надлежит проверять соединительные провода приборов, ибо обрыв их, замыкание могут привести к неправильным показаниям приборов или исключить возможность их использования.

В случае неисправности контрольно-измерительных приборов автобус может продолжать движение до парка, но в связи с отсутствием возможности контроля в процессе вождения необходимо проявлять повышенную осторожность и осмотрительность.

В случае короткого замыкания соединительные провода прибора следует временно отсоединить, изолировать и надежно зафиксировать в неподвижном состоянии.

При обнаружении дефекта в работе контрольных ламп прежде всего нужно проверить состояние самой лампы накаливания и контакта в патроне. Перегоревшую или с оборванной нитью лампу нужно заменить.

Необходимо предохранять приборы от любого рода насильственных воздействий, попадания воды, моющих средств.

Электрический спидометр и суммарный счетчик пройденного пути

Ремонт датчика. Неисправный датчик, обесточив проводку, снять с соединительного штуцера, отпустив предварительно накидную гайку рожковым ключом на 27. Вывернув находящийся под пломбировочной мастикой винт М4 и, отпаяв выводы, удалить крышку.

Затем, отвернув ключом запирающую пластину, удалить с конца валика шплинт (выпрямив его отогнутый конец). После этого с валика снимают пружину и червяк, а затем и всю часть прерывателя. Валик выпрессовывается из подшипника в сторону конца с шейкой.

После замены неисправных деталей произвести сборку прибора в последовательности, обратной разборке. В случае замены магнита или неподвижной обмотки прибор необходимо отъюстировать.

При контроле напряжение между выводом и массой должно составлять 15 В при 1500 мин-1. Подав напряжение 24 В на вывод прерывателя и массу, мы должны получать 1 импульс на 100 оборотов вала.

Ремонт спидометра. Вывернув пластмассовые винты крепления хомута, снять прибор со щитка. Отогнув восемь лапок хромированного ободка, отделить его от прибора. Удалить имеющиеся на корпусе прибора четыре фиксирующие гайки, после чего внутренняя часть прибора может быть извлечена из корпуса. Удалить стрелку с циферблата и снять его с прибора, вывернув два винта крепления.

В случае замены узла сопротивления или выпрямителя неисправные детали отпаять от их проводов, отпустить стопорный винт и, удалив узел выпрямителя, заменить вышедшую из строя деталь.

При замене отклоняющего узла вывернуть три винта МЗ и снять установленный на монтажной пластине измерительный узел, предварительно отпаяв соединительные провода. Затем отпаять и спиральные пружины. Вывернуть четыре винта МЗ и снять стяжной хомут. Следующим шагом отвернуть контргайку и гайку с фланцем, а также удалить верхний и нижний винты подшипника, после чего можно снять отклоняющий узел и зажим.

Счетчик пройденного пути снимают после вывертывания трех винтов М2,5 и отпайки проводов. Затем отвернуть два винта М2,5 и заменить электромагнит. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Ремонт электрического тахометра

Ремонт датчика. Неисправный датчик снять с соединительного штуцера (отпустив накидную гайку рожковым ключом на 27).

Вывернув находящийся под пломбировочной мастикой винт М4 и отпаяв провода, снять крышку прибора. Затем, отвернув ключом запирающую пластину, удалить шплинт с конца валика. После этого можно снять опору подшипника, предварительно удалив пружину и распорную втулку и отпаяв провод. Затем снять с валика вращающийся магнит и удалить неподвижную часть. Валик выпрессовать из подшипника в сторону конца вала, имеющего шейку.

После выполнения ремонта или замены неисправных деталей прибор собирают в последовательности, обратной разборке. В случае замены магнита или обмотки статора прибор требует юстировки.

Ремонт указателя тахометра. Перед снятием неисправного прибора следует обесточить проводку. Затем вывернуть гайки хомута, после чего прибор можно снять. Отогнув восемь лапок хромированного ободка, снять его с прибора. Удалив стрелку и вывернув два винта, крепящих циферблат, снять его с прибора.

После удаления четырех стопорных гаек на корпусе прибора извлечь внутреннюю его часть. В случае замены сопротивления или выпрямителя отпаять провода от неисправных узлов и вынуть их, отвернув винты крепления.

В случае замены отклоняющего узла его снимают после удаления трех винтов МЗ измерительного узла, крепящегося на монтажной пластине, отпаяв соединительные провода и спиральные пружины. Стяжную пластину снять, вывернув четыре винта МЗ. Следующим шагом отвернуть контргайку и гайку с фланцем, а затем вывернуть болт верхнего и нижнего подшипников. После этого можно извлечь отклоняющий узел и обойму. Сборку выполняют в последовательности, обратной разборке.

Ремонт датчика электрического указателя давления масла

Перед снятием неисправного датчика необходимо обесточить проводку. Открыв соединительный штуцер ключом на 19, вывернуть крепежную гайку и извлечь датчик из монтажной панели, следя за тем, чтобы не повредить бакелитовую часть. Отогнуть лапки и извлечь кольцо, отпаять выводы сопротивления, извлечь внутреннюю часть. Вывернуть винты крепления сопротивления, в результате чего можно отделить держатель сопротивления. После удаления двух конических самонарезных винтов можно отделить и блок щеток. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Датчик электрического указателя уровня топлива

Перед снятием неисправного прибора следует обесточить проводку. Удалив винты М5, снять датчик. Крышку снятого прибора удалить вместе с кольцом. Отпаять вывод сопротивления. Вывернуть гайку, крепящую шток, закрепленный на блоке щеток, в результате чего может быть отделен блок сопротивления. После замены или ремонта неисправных деталей прибор собрать в последовательности, обратной разборке.

Датчик указателя следует устанавливать на выштампованный край отверстия в топливном баке после того, как на него положена резиновая уплот-нительная прокладка. Затем затянуть пять винтов М5 таким образом, чтобы блок поплавка перемещался без помех между крайними верхним и нижним уровнями. После установки датчика необходимо убедиться в правильности затяжки крепежных винтов и исправности уплотнения.

Переключатель давления автобуса

В случае выхода из строя переключателя ремонтировать его нецелесообразно, поскольку он завальцован и разбирать его невозможно без разрушения корпуса.