Для снятия скобы необходимо отвернуть две гайки крепления скобы к направляющим пальцам, снять скобу с пальцев, затем аккуратно, стараясь не повредить защитные чехлы, снять с кулака пальцы. Разборку колесного цилиндра в сборе производят при обнаружении в защитных чехлах повреждений, а также при наличии течи жидкости. Для разборки надо закрепить скобу в тисках так, чтобы был доступ к цилиндру. Затем полностью утопить поршень в цилиндр и при помощи специально изготовленного крючка из проволоки диаметром 3 мм с закругленным и гладким концом вывести из проточки (углубления) в цилиндре торец защитного чехла по всей окружности. Далее аккуратно, стараясь не повредить чехол, вывести его из канавки поршня. Затем ввести лезвие отвертки в канавку поршня и, упираясь стержнем отвертки в цилиндр, вывести поршень из цилиндра. Если поршень из цилиндра выходит с затруднением, надо, нагнетая струю сжатого воздуха в отверстие для тормозной жидкости, вытолкнуть поршень из цилиндра. Снять с цилиндра уплотнительные кольца. Внимательно проверить все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Проверить, нет ли на поршне и зеркале цилиндра задиров, проверить состояние пылезащитных чехлов. Чехлы с трещинами, разрывами, а также потерявшие эластичность заменить новыми.

Проверить состояние тормозных колодок. Колодки со слоем фрикционной накладки 1 мм и менее заменить новыми.

Проверить состояние диска тормоза. Допускается износ диска, но окончательная его толщина должна быть не менее 8 мм. Небольшие царапины и риски на диске можно удалить шлифовкой, выдержав толщину диска.

Сборка переднего тормоза выполняется в обратной последовательности с выполнением следующих особенностей. Детали цилиндра, поршень и уплотнительные кольца должны быть идеально чистыми и сухими. Перед сборкой уплотнительные кольца и цилиндр смазать чистой тормозной жидкостью.

Рис. 1. Детали переднего тормоза:
1 — внутренняя колодка; 2 – наружная колодка; 3 — поворотный кулак; 4 — скоба тормоза; 5 – грязезащитный кожух; 6 – ступица; 7 — пружина колодок; А — колодка 2 по стрелке снята с пазов поворотного кулака; Б – колодка с небольшим поворотом снята с тормоза по стрелке

Рис. 2. Снятие тормозных колодок переднего тормоза (диск тормоза снят):
1 — внутренняя колодка; 2 — наружная колодка; 3 — поворотный кулак; 4 — скоба тормоза; 5 — грязезащитный кожух; 6 — ступица; 7 — пружина колодок; А — перемещение колодки по стрелке вдоль оси ступицы

Рис. 3. Снятие тормозных колодок переднего тормоза (диск тормоза снят):

Рис. 4. Скоба переднего тормоза в сборе:
1 — защитный колпачок; 2 — клапан выпуска воздуха; 3 — скоба; 4 — защитный чехол; 5 — уплотнительное кольцо поршня; 6 — поршень

Полностью посадить уплотнительные кольца в канавки цилиндра.

Надеть на поршень чехол, внутреннюю поверхность чехла и наружную поверхность поршня на участке А смазать пастой ДТ-1, состоящей из касторового масла, дисульфида молибдена и графита. Остальную (внутреннюю) поверхность поршня смазать тормозной жидкостью и установить в цилиндр. Полное утаплива-ние поршня в цилиндр через уплотнительные кольца требует значительного усилия (25 и более кгс). При утапливании поршень необходимо покачивать в стороны, пока он не пройдет через наружное кольцо. Далее таким же образом ввести поршень и во второе кольцо.

Полностью утопить поршень в цилиндр и ввести в канавку цилиндра по всей окружности уплотнитель. Для полной посадки уплотнителя в канавку надо при помощи стержня диаметром 3,5 мм с закругленным и гладким концом прокатать его nq всей окружности, прижимая уплотнитель в канавку цилиндра. Надеть чехлы направляющих пальцев на канавки цилиндрических отверстий в поворотном кулаке. Смазать рабочую поверхность пальцев смазкой Литол-24 и ввести их в цилиндрические отверстия поворотного кулака. Утапливая палец в отверстие и поворачивая его вокруг оси, надеть на проточку пальца уплотнитель.

Проверить надежность посадки уплотнителей. При перемещении пальца из цилиндра (отверстия) он должен удерживаться уплотнителем. Установить скобу в поворотный кулак л надеть отверстиями на направляющие пальцы. Навернуть на пальцы гайки и затянуть.

После затяжки гаек скоба должна без заеданий от руки перемещаться в поворотном кулаке. В случае заедания скобы отпустить одну из гаек и, сделав несколько перемещений скобы, вновь ее затянуть. Если заедание не устранилось, проделать такую же операцию со второй гайкой.

Установить в проемы поворотного кулака тормозные колодки (скосами вверх) – вначале внутреннюю, затем наружную, предварительно установив в скобу тормоза плоскую пружину, сориентировав ее в паз скобы.

Ввести в проем поворотного кулака диск тормоза, надеть на болты тормозного диска фланец ступицы. Закрепить фланец болтами к ступице, затянув болты моментом 43…55 Н-м (4,4…5,6 кгс-м).

Разборка и сборка заднего тормоза. Разборка выполняется в следующей последовательности. Снять колесо, колпак пылезащитный колеса и, отвернув гайку крепления тормозного барабана, снять тормозной барабан в сборе с подшипниками и манжетой. Снять с разжимного рычага стояночного тормоза наконечник троса, затем, сняв с троса пластмассовый упор, вывести трос со щита тормоза.

При помощи плоскогубцев или заостренного стального стержня диаметром 4 мм снять обе стяжные пружины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынуть тормозную колодку. Отвернув гайку, снять с тормозной колодки разжимной рычаг стояночного тормоза.

Отсоединить от колесного цилиндра штуцер тормозной трубки, приняв меры, не допускающие утечки тормозной жидкости. Отвернув два болта, снять колесный цилиндр тормоза.

Для снятия щита тормоза необходимо: отсоединить от балки задней подвески ступицу. Снятие и установка ступицы описаны в подразделе “Задняя подвеска”. Сборка заднего тормоза выполняется в обратной последовательности. При установке троса стояночного тормоза вначале надо завести трос через щит тормоза, установив между распорной Пружиной пластмассовый упор, а затем соединить наконечник троса с разжимным рычагом.

Замена фрикционных накладок колодок тормозов. При отсутствии новых колодок с накладками можно (при наличии фрикционных накладок) на старые колодки приклеить или приклепать новые накладки. Перед приклеиванием новых накладок удалить с колодок старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300…350 °С или срубить их зубилом и зачистить напильником. На приклепываемой поверхности просверлить восемь отверстий диаметром 4,4 мм, равномерно распределив их по всей площади. На накладках отверстия просверлить, пользуясь колодкой как кондуктором.

После сверления отверстия процеко-вать со стороны наружной поверхности на колодке. Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но с сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяйте оправку.

Рис. 5. Детали заднего левого тормоза:
1 — щит тормоз»; 2 — болт крепления разжимного рычага; 3 — рычаг; 4 — колодка тормоза; 5 — опора колодок; 6 – нижняя пружина; 7 – фрикционная накладка; 8 — прижимная пружина колодок; 9 — верхняя пружина; 10 — распорная планка; 11 — гайка; 12 — демпферная пластина; 13 — цилиндр в сборе; 14 — поршень; 15 — упорное кольцо; 16 — цилиндр; 17 — клапан выпуска воздуха; 18 – защитный колпачок; 19 — стержень; 20 — колпак; 21 — манжета; 22 — болт крепления цилиндра; 23 — болт крепления опоры колодок

Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до износа 80…90% их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального клея и оборудования. Для приклеивания применяют клей ВС-ЮТ.

Перед приклеиванием накладки поверхность ( колодки зачищают на специальном станке с крупнозернистым кругом, чтобы получить обезжиренную шероховатую поверхность, свободную от окалины. Поверхность накладки также зачищают, чтобы полностью удалить глянцевое покрытие. Затем склеиваемые поверхности колодки и накладки промазывают клеем, давая просохнуть клею до отлипа. Накладки предварительно обезжиривают, протирая растворителем. Далее на колодки прикладывают накладки и сильно прижимают их при помощи ленточного хомута и разжимного винта. В таком виде колодки укладывают в печь, где выдерживают при температуре 180…200 °С в течение 1 ч.

Приклеенные накладки выдерживают в 2-3 раза больше усилие на срез, чем приклепанные.

Разборка и сборка гидравлического привода к тормозам передних и задних колес производятся в следующей последовательности. Отвернуть выключатель стоп-сигнала, предварительно отпустив контргайку на величину, достаточную для отсоединения толкателя. Расшплинтовать и снять с педали палец и толкатель в сборе.

Снять с оси педалей шплинт и защелку с внутренней стороны педали сцепления. Вынуть ось педалей (со стороны педали сцепления) до упора во внутреннюю защелку педали тормоза. Снять педаль тормоза. Для полной разборки привода педали тормоза и сцепления необходимо снять шплинт крепления троса привода сцепления, снять палец, затем снять вторую защелку с внутренней стороны педалей, полностью снять ось и педали.

Проверить состояние пластмассовых втулок. При необходимости заменить изношенные втулки.

Установку педали тормоза на автомобиль производят в обратной последовательности. Перед сборкой внутреннюю поверхность втулок смазать графитной смазкой или Литолом-24.

Рис. 6. Крепление фрикционных накладок тормоза заклепками:
а — колодка тормоза в сборе; б — фрикционная накладка в развертке (размеры 2,5 и 89,8_q 2 указаны после шлифовки)

Рис. 7. Инструмент для заклепки фрикционных накладок на тормозные колодки задних колес:
а – отверстие в накладке; Б – размеры заклепки; в – оправ ка для расклепывания заклепок

Величина полного хода педали тормоза до ее упора в стенку моторного отсека должна обеспечивать нормальное торможение автомобиля даже при выходе из строя одного из контуров тормозной системы, а также исключить возможность выпадания толкателя из поршня главного тормозного цилиндра. Величина полного хода педали тормоза устанавливается резьбовым соединением выключателя стоп-сигнала и должна составлять 150 мм. После установки указанной величины хода педали контргайку на выключателе затянуть.

Для нормального функционирования гидросистемы привода тормозов между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра должен быть зазор 0,3…0,9 мм. Этому зазору соответствует свободный ход педали тормоза 3…7 мм.

Величина свободного хода педали тормоза устанавливается изменением длины резьбового соединения толкателя с вилкой. После установления указанной величины контргайку 15 затянуть.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. Для разборки главного тормозного цилиндра выполнить следующие операции. Очистить от пыли и грязи клапаны выпуска воздуха с правой или левой стороны автомобиля переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапан переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд и, сняв пробку с горловины питательного бачка, произвести выкачку тормозной жидкости из системы однвго контура. То же проделать с задним тормозом на той же стороне автомобиля для выкачки жидкости со второго контура.

Отсоединить от главного тормозного цилиндра трубки, идущие к тормозам, и гибкие питательные шланги, идущие к бачку. Отвернуть две гайки крепления главного тормозного цилиндра, снять цилиндр с автомобиля.

Очистить от пыли и грязи главный тормозной цилиндр и закрепить его в тисках так, чтобы был доступ для разборки. Снять с цилиндра защитный колпачок, вывернуть стопорные болты и пробку, затем вынуть все детали, соблюдая последовательность, указанную на рис. 9.

Рис. 8. Гидропривод ножного тормоза:
1 — прижим бачка; 2 — датчик уровня жидкости; 3 — бачок; 4 — хомут; 5 — шланг передней полости; 6 — шланг задней полости; 7 — толкатель поршня; 8 — главный цилиндр в сборе; 9,14 — контргайки; 10 — вилка толкателя; 11 — палец; 12 — возвратная пружина; 13 — выключатель стоп-сигнала; 15 — наконечник; 16 — ось педалей; 17 — втулка педали; 18 — педаль

После разборки цилиндра все детали и корпус тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других повреждений или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром. При обнаружении дефектов на зеркале цилиндра устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и преждевременного износа манжет поршней. При дефектах, вызывающих значительное изменение величины внутреннего диаметра цилиндра, заменить корпус цилиндра новым.

Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если они по виду еще в хорошем состоянии. Проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он имеет трещины или потерял эластичность, заменить новым] Проверить, не утратили ли пружины поршня упругость.

Перед сборкой все детали главного тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра продуть сжатым воздухом и смазать касторовым маслом или свежей тормозной жкдкостью. Сборка цилиндра производится в последовательности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.

После установки главного тормозного . цилиндра на автомобиль и присоединения трубопровода гидропривода заполнить систему жидкостью и удалить из нее воздух.

Разборка и сборка заднего колесного цилиндра. Снятие и установка колесного цилиндра описаны в подразделе “Разборка и сборка заднего тормоза”.

Разборку колесного цилиндра заднего тормоза производят в следующей последовательности: снять защитные чехлы, снять поршни. Для снятия поршня необходимо его повернуть на 90° (в любую сторону) и, слегка покачивая, вынуть из фигурного паза упорного кольца. Упорные кольца снимаются из цилиндра только при крайней необходимости, выпрессовкой с помощью деревянной или медной выколотки. Детали разобранного цилиндра тщательно промыть, осмотреть и установить пригодность к дальнейшей работе. Манжеты в принудительном порядке заменить новыми. Колпаки при наличии трещин или при потере эластичности также заменить новыми. Перед сборкой детали цилиндра промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, продуть сжатым воздухом. Внутреннюю поверхность цилиндра, манжеты и поршни смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

Рис. 9. Детали главного цилиндра тормоза:
1 — уплотнительная манжета; 2 — поршень правого переднего и левого заднего колес; 3 — распорная втулка; 4 — манжета высокого давления; 5 — пружина чашки; 6 — чашка; 7 — пружина поршня; 8 — упорная шайба; 9 — поршень левого переднего и правого заднего колес; 10 — установочный болт; 11 — прокладка; 12 — пробка; 13 — прокладка; 14 — стопорная шайба; 15 — штуцер; 16 — прокладка штуцера; 17 — картер главного цилиндра; 18 — защитный колпак

Рис. 10. Колесный цилиндр заднего тормоза в сборе:
1 — цилиндр; 2 — упорное кольцо; 3 — манжета; 4 – поршень; 5 — колпак

Если кольца были выпрессованы, то при установке в цилиндр (при запрессовке) их надо сориентировать так,чтобы фигурный паз в кольце находился перпендикулярно щиту тормоза.

Устанавливая поршень в цилиндр, следует его слегка покачивать, чтобы он вошел в фигурный вырез кольца. После прохода поршня в паз кольца, его необходимо повернуть на 90°. После установки цилиндра в тоомоз, сборки тормоза и соединения трубопровода С цилиндром заполнить систему тормозной жидкостью, как описано ниже.

Разборка и сборка стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза выполнить следующее. Отвернуть с наконечника переднего троса регулировочную гайку, удерживая трос от прокручивания ключом за квадрат. Снять с троса (заднего) уравнитель троса и вывести упоры троса из отверстий кронштейна. Снять тормозные барабаны и вынуть с разжимных рычагов наконечники троса, далее, сняв с троса пластмассовые упоры на каждом щите тормоза, вытянуть концы троса с отверстий на щитах.

Отвернуть два болта, снять с туннеля пола кузова рычаг в сборе с передним тросом. Внимательно осмотреть детали привода. Трос с поврежденными нитями заменить. Осмотреть состояние зубьев на собачке и секторе. При смятии (износе) зубьев поврежденные детали заменить. Сборку стояночного тормоза и установку на автомобиль производят в обратной последовательности. При сборке трущиеся поверхности привода смазать графитной смазкой или Литолом-24. На заднем тросе отвести чехлы от оболочек троса, смазать трос и заложить в чехлы смазку и вновь надеть их на оболочки. После установки привода стояночного тормоза отрегулировать натяжение троса. Регулировка натяжения троса осуществляется регулировочной гайкой. При регулировке рычаг привода установить в крайнее нижнее положение. Поворотом регулировочной гайки отрегулировать натяжение троса так, чтобы при перемещении рычага вверх с усилием 40 кгс он установился на 5…6 щелчке.

Замена тормозных шлангов и трубопроводов привода тормозов. При обнаружении каких-либо отклонений в работе тормозов, а также при ремонтных работах других узлов и механизмов внимательно осмотреть состояние тормозных шлангов и трубопроводов. Особое внимание обратить на места перегибов шлангов, перехода трубопроводов через стенки в моторном отсеке, обжима трубок скобами на кузове и балке задней подвески. Обнаруженные на тормозных шлангах трещины (даже незначительные), вздутия или следы тормозной жидкости на поверхности резины в обязательном порядке подлежат замене.

На местах перехода трубопроводов через стенки в моторном отсеке могут быть перетиры трубок (при отсутствии резиновых уплотнителей). Под полом кузова трубки могут быть передавлены или сорваны с мест крепления при езде по плохим дорогам.

При снятии тормозных шлангов необходимо принять меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости. Для этого надо со стороны снятия шланга выкачать жидкость через клапан выпуска воздуха.

Для замены шланга необходимо плоскогубцами вытянуть скобу крепления шланга, затем, удерживая одним ключом шланг от прокручивания, вторым отвернуть от шланга гайку трубопровода; далее отвернуть шланг от колесного цилиндра (или трубки).

При установке нового шланга надо исключить перекручивание. При замене трубопроводов соединительные гайки затянуть моментом 23,6…29,5 Н-м (2,4…3 кгс-м). В местах обжатия (крепления) трубопроводов скобами установить резиновые уплотнители.

Рис. 11. Трубопроводы гидравлического тормоза:
1 – гибкий шланг задних тормозов; 2 — трубка к левому заднему тормозу; 3 – трубка к левому переднему тормозу; 4 – скоба крепления шланга; 5—гибкий шланг передних тормозов; 6 – трубка к правому переднему тормозу; 7 – трубка правого заднего тормоза; i – трубка к заднему правому тормозу; 9 – трубка левого заднего тормоза

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее. Для заправки гидравлического привода тормозов применяют специальную тормозную жидкость “Томь”, обладающую высококипящими свойствами. Можно применять и жидкость “Нева”.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость разных марок к той, которая уже находится в системе гидравлического привода.

В связи с тем, что тормозная система состоит из двух независимых контуров для торможения передних и задних колес по диагонали, заполнение системы жидкостью и удаление воздуха необходимо произвести в порядке, показанном на рис. 12 (цифры в кружках обозначают последовательность прокачки тормозов) с выполнением следующих указаний:
— заполнить бачок до нормального уровня жидкостью для гидравлических тормозов;
— тщательно очистить от грязи и пыли клапаны для удаления воздуха и снять защитные колпачки;
— надеть на головку клапана заднего правого колеса резиновый шланг для слива жидкости, а другой его конец опустить в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью.

Рис. 12. Схема системы гидропривода колес:
1 — передний тормоз; 2 — гибкие шланги; 3 — трубопровод к правому переднему колесу; 4 — трубопровод к левому Переднему колесу; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг от бачка, питающий контур “А” (задний); 7 — шланг от бачка, питающий контур “В” (передний); 8 – главный цилиндр; 9 -педаль тормоза; 10 — трубопровод к правому заднему колесу; 11 — трубопровод к левому заднему колесу; 12 — задние тормоза;
А — контур переднего левого и заднего правого колес; В — контур переднего правого и заднего левого колес. Цифры в кружках обозначают порядок прокачки тормозов колес

Дальнейшие операции необходимо выполнять вдвоем:
— резко нажать на педаль тормоза 3…5 раз с интервалом в 2…3 с, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на пол-оборота клапан. При этом жидкость вместе с воздухом при нажатии педали будет вытесняться в сосуд. Не .отпуская педаль, клапан завернуть;
— повторить такую операцию до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с жидкостью. В процессе прокачки поддерживать нормальный уровень жидкости в питательном бачке;
— удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан выпуска воздуха до отказа и снять шланг. Очистить клапан от следов жидкости и надеть защитный колпачок.

Все вышеуказанные операции провести с тормозными механизмами других колес в последовательности: переднего левого колеса заднего левого колеса, переднего правого колеса.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением не более 2 кг/см2 при открытом клапане выпуска воздуха, не трогая при этом педаль тормоза.

При нормальных зазорах в тормозных механизмах и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 80…85 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение “жестко” педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль “жесткая”, то это указывает на увеличенный зазор между колодками, дисками и барабанами. В этом случае необходимо произвести несколько резких торможений на сухой свободной дороге, чтобы уменьшить указанные выше зазоры.

Если даже при продолжительном удалении воздух продолжает выходить в сосуд в виде пузырьков, значит он проникает в систему из-за повреждения трубопроводов, недостаточной герметичности соединений, а также вследствие неисправности главного или колесного цилиндров.

Контроль работы гидропривода тормозов. Контроль за работой гидропривода тормозов осуществляется датчиком аварийного уровня тормозной жидкости, расположенным на крышке бачка гидропривода и сигнальной контрольной лампой, расположенной на щитке приборов.

При исправном гидравлическом приводе лампа контрольная не горит. Если гидропривод тормозов исправен, а контрольная лампа из-за пониженного уровня жидкости загорается, то это может быть связано с предельным износом накладок тормозных колодок, особенно передних тормозов.

В этом случае надо заменить колодки. При установке новых колодок поршни в колесных цилиндрах переместятся в глубь цилиндров, а выдавленная ими жидкость заполнит бачок до уровня.

Понижение уровня тормозной жидкости с загоранием контрольной лампы при новых или частично изношенных колодках указывает на течь в системе и на необходимость немедленного устранения неисправности. Неисправности тормозов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Возможные неисправности тормозов, их причины и способы устранения

Таблица 2. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях тормозной системы

Нормальный уровень тормозной жидкости в бачке должен &ыть ниже верхнего края горловины. При проверке уровня или при доливке тормозной жидкости в бачок необходимо проверить исправность датчика аварийного уровня, для чего надо нажать на центральную часть защитного резинового колпачка. При включенном зажигании в комбинации приборов должна загореться контрольная лампа.