Если кузов очень сильно поврежден, необходимо снять все внутренние легкосъемные панели. Это даст возможность устанавливать домкраты для выдавливания вмятин и производства рихтовки, замера к подгонке поврежденных участков кузова.

На автомобиле, подвергшемся значительному повреждению с ударом в боковую панель или глубокими вмятинами пола кузова с нарушением мест крепления передней и задней подвесок или рулевого управления, в начале рихтовки необходимо проверить совпадение передних и задних колес. Любое несовпадение будет выражаться непараллельностью осей передних и задних колес или сдвигом колеи. Однако следует убедиться, не зависит ли непараллельность или сдвиг колеи колес от деформации рычагов передней подвески и задней балки.

Если несовпадение осей вызвано деформацией кузова, необходимо для этой цели применить специальные домкраты для вытяжки глубоких вмятин с применением специальных напольных кондукторов (приспособления для проверки базовых мест), на которых фиксируются места крепления механических узлов шасси.

Пол кузова должен быть очень тщательно проверен и любая деформация должна быть полностью’ восстановлена. Если глубокую вытяжку с применением домкрата осуществить невозможно, можно применить местный нагрев газовой горелкой с последующей вытяжкой деформированного участка.

Ремонт вмятин и царапин производится правкой, которая состоит из двух операций: выколотки й рихтовки.

Выколотка имеет целью придать детали или панели первоначальную форму. Она производится главным образом при помощи неметаллического инструмента (деревянные, резиновые и пластмассовые молотки). Рихтовка производится для устранения мелких перегибов и вытяжек металла, возникших в результате повреждения и при выколотке. Задача рихтовки – сделать поверхность металла гладкой, а кривизну поверхностей – плавной. Рихтовка выполняется специальными рихтовальными молотками и поддержками. Рабочие поверхности поддержек и рихтовальных молотков должны быть абсолютно чистыми и гладкими.

Так как форма поверхностей кузова и оперения очень разнообразна, для выколотки и рихтовки применяют специальные комплекты зыколоточных инструментов, обеспечивающих правку даже в труднодоступных местах.

Если рихтовкой не удается получить достаточно гладкую поверхность, что имеет место при значительной деформации панели, или когда ремонтируемая часть кузова недоступна для рихтовки, поверхность выравнивают заделкой различными заполнителями (припоями или пластическими массами).

В этих случаях, когда имеется свободный доступ к поврежденным местам с нелицевой стороны, выколотку и рихтовку выполняют без снятия деталей.

В противном случае нужно или снимать поврежденные детали, или обеспечивать доступ к их нелицевой стороне иными средствами. Иногда, например, приходится вырезать нелицевую панель, затрудняющую доступ к панели, требующей ремонта. В некоторых случаях может понадобиться вырезка поврежденной лицевой панели.

Если вмятина не имеет перегибов и вытяжки материала, то при выколотке следует проявлять исключительную осторожность, чтобы лишними или чрезмерно сильными ударами не растянуть металл. Панели кузова и оперения, формированные вытяжкой, стремятся сохранить приданную им форму. Поэтому при выколотке вмятин, не имеющих перегибов или вытяжки, часто удается восстановить прежнюю форму детали без рихтовки. Иногда удается даже сохранить красочное покрытие

Выколотка осуществляется на весу или на деревянной подкладке при помощи неметаллической киянки. Удары киянкой наносят, начиная с середины, и постепенно переходят к краю вмятины. После выколотки вмятин, имеющих перегибы или вытяжку, поверхности обязательно нужно рихтовать.

Рис. 1. Точки крепления передней и задней подвесок на кузове (основные данные для контроля):
1 — размер между центром крепления амортизатора и центром рычага передней подвески; 2 — центр крепления переднего амортизатора; 3 — линия по внутренней стороне кронштейна крепления рычага; 4 — центр крепления заднего амортизатора; 5 — центр крепления балки задней подвески; б — размер между центрами крепления балки задней подвески и рычага передней подвески; 7 — ось крепления реактивной штанги; 8 — ось рычага передней подвески; 9 — точки крепления кронштейна реактивной штанги; 10 — ось реактивной штанги и рычага подвески

Если вмятина имеет резкие перегибы с острыми углами или складками, выколотку надо начинать с правки острого угла или складки.

При рихтовке под панель подставляют поддержку. Удары рихтовальным молотком наносят по выпуклостям так, чтобы рабочие поверхности молотка и поддержки как бы сжимали деформированные места. Для этого нужно, чтобы удар молотком производился точно в направлении поддержки. При этом выпуклые места осаживаются, а вогнутые выгибаются.

Рихтовальный молоток имеет одну совершенно плоскую поверхность для рихтовки выпуклых поверхностей, а вторую – слегка выпуклую для рихтовки вогнутых поверхностей. Рихтовка считается удовлетворительной, если рука не ощущает неровностей. Если металл на участке вмятины был вытянут, то после правки обычно образуется выпуклость. Небольшую выпуклость можно выровнять вытяжкой металла на участках, непосредственно прилегающих к основанию выпуклости. Для этого рихтовальным молотком наносят удары в направлении подставленной поддержки, добиваясь плавного перехода к окружающей выпуклость поверхности.

Отремонтированный таким образом участок поверхности остается все же более выпуклым по сравнению с нормальной его формой, но в данном случае выпуклость благодаря правильной кривизне перехода становится малозаметной.

В случае больших остаточных выпуклостей металл можно осадить нагревом газовой горелки до вишнево-красного цвета. Сначала нагревают центр выпуклости. В разогретой части возникают напряжения сжатия, которые приводят к осадке металла благодаря различию температур между центром и периферией ремонтируемого участка. Если после первого нагрева не удается полностью устранить выпуклость, то последовательно нагревают 4…6 участков вокруг первого места осадки.

Для ускорения правки выпуклостей таким образом можно производить осадку металла в нагретой части деревянной киянкой.

Ремонт повреждений кузова вырезкой и заваркой осуществляется в следующих случаях:
— нет доступа к нелицевой стороне поврежденной панели (вырезается затрудняющая доступ внутренняя панель);
— несъемная деталь сильно повреждена и не может быть выправлена на месте.

Вырезка в панелях может производиться вручную специальными просечками и пневматическим молотком, резаком или пламенем газовой горелки.

В тех случаях, когда приходится вырезать часть панели для обеспечения доступа к поврежденной детали кузова, после правки вырезанную часть приваривают на место. Вместо вырезанных, пришедших в негодность частей приваривают специально подготовленные ремонтные детали, которые, как правило, изготавливают вручную. На крупных авторемонтных заводах или станциях технического обслуживания для вытяжки сложных ремонтных деталей используют специальные кондуктора, а в некоторых случаях и штампы.

Разрывы и пробоины в панелях после выправки, а также и трещины завариваются непосредственно или с наложением заплаты. Основным способом сварки при ремонте повреждений кузова является газовая сварка.

Выравнивание поверхностей панелей заполнителями. Для выравнивания поверхностей кузова после сварки, а также в тех случаях, когда рихтовкой невозможно получить достаточно гладкую поверхность панели кузова, применяют оловянистые припои ПОС-30 и ПОС-18, порошковые пластмассы и специальные мастики на основе эпоксидных смол.

Сварные швы предварительно зачищают, насколько это возможно, опиливанием или шлифованием абразивным кругом.

При выравнивании припоем поверхность зачищают наждачной шкуркой или стальной щеткой, протравливают хлористым цинком и облуживают. Затем газовой горелкой нагревают выравниваемую поверхность и расплавляют припой в ванночке до кашицеобразного состояния. Пользуясь специальным паяльником в виде лопатки, припой наносят на поверхность, разглаживая его и придавая нужную форму. Слой припоя накладывается с некоторым припуском на последующую механическую обработку. Обрабатывают напаянную поверхность вручную рашпилем или при помощи вращающегося наждачного круга.

В настоящее время широко применяется заполнение неровностей порошковой пластмассой способом пламенного напыливания. Сущность этого способа состоит в том, что порошок под давлением воздуха пропускается через пламя ацетиленовой горелки. Частицы порошка при этом нагреваются до плавления и, ударяясь о предварительно нагретую поверхность, сцепляются с ней, образуя покрытие.

Указанный способ получил широкое распространение на авторемонтных заводах и станциях технического обслуживания. Для мелких ремонтных мастерских и индивидуальных владельцев такой способ непригоден, так как он требует специальной довольно сложной аппаратуры.

Более простой способ выравнивания поверхностей, не требующий специального оборудования, основан на использовании мастики из эпоксидных смол. Перед нанесением мастики необходимо очистить поверхность от грязи и коррозии, обезжирить и придать ей шероховатость. Подготовленную, к применению мастику наносят на поверхность металлическим или резиновым шпателем. В первый момент после нанесения вязкость мастики еще мала, и она может течь, поэтому ее нужно время от времени поправлять шпателем. Через 5… 10 мин вязкость мастики увеличивается, и она прочно удерживается на поверхности. Полное затвердевание мастики наступает через 15…20 ч.

Пластмассовые заполнители подвергаются механической обработке так же, как и оловянные припои. Механически обрабатывать эпоксидные мастики следует не ранее чем через 15..20 ч после нанесения.

Замена крыльев. В случае значительного повреждения передних крыльев кузова (образовались гофры, разрывы, искажена форма крыла и др.) необходимо заменить их новыми.

Для этой цели автомобильный завод поставляет в запасные части передние крылья:
деталь № 1102-5700020-01 – правое крыло;
деталь № 1102-5700021-01 – левое крыло.

В связи с тем что крылья являются структурным элементом кузова и жестко соединены с ним сваркой, замена их является сравнительно сложной технологической операцией и доступна лишь в хорошо оснащенных мастерских при наличии газовой сварки.

Для замены поврежденного крыла необходимо:
— снять с крыла приборы и электропроводку, снять с облицовки передка фару с подфарником;
— поддомкратить переднюю часть автомобиля и надежно поставить на козлы. Отсоединить от кузова буфер и дверь (см. соответствующие разделы);
— шлифовальной машинкой (абразивным армированным или шлифовальным кругом) вырезать старое крыло. Где доступ для вырезки крыла шлифма-шинкой неудобен, можно использовать острозаточенное тонкое зубило. Места среза крыла показаны стрелками 9 в сечениях А-А, Б-Б, Г-Р, зачистить места среза крыла и удалить оставшиеся полоски крыла. Подогнать по месту новое крыло. Посадочные места кузова и нового крыла закрасить грунтом;
— подогнанное крыло прихватить специальными захватами или струбцинами и приварить его к кузову контактной сваркой по всему периметру с шагом 40…50 мм. Допускается приварка крыла электросваркой в среде углекислого газа, некоторые места для усиления приварить газовой сваркой;
— места сварки зачистить шлифмашин-кой. Лицевые поверхности, где это необходимо, покрыть оловянистым припоем или специальными мастиками (см. подраздел, описанный выше).

Замена наружной боковины кузова. При повреждениях боковины, когда восстановление описанными выше приемами представляет большую сложность, надо поврежденную боковину заменить новой (деталь № 1102-5401064-01 – наружная правая панель боковины и 1102-5401065-01 – наружная левая панель боковины).

Замена боковины осуществляется таким же способом и приемами, как и при замене крыла. Вырезать старую боковину Места среза боковины показаны стрелками в сечениях Д-Д, Е-Е, Ж-Ж, Н-Н ( в сечении Д-Д, Е-Е стрелки снизу). Зачистить места среза и удалить оставшиеся полоски боковины. Новую боковину приварить к кузову и зачистить.

Замена панели задка (деталь № 1102-5601010-01 – панель задка) осуществляется таким же способом и приемами, как и при замене крыльев. Места среза панели задка показаны стрелками сверху в сечениях 3-3, Д-Д.