Смывающими составами пользуются и в тех случаях, когда краску с кузова удаляют полностью, например, если кузов несколько раз перекрашивали и образовалось толстое многослойное покрытие или если на нем имеются места, окрашенные нитроэмалью.

Последовательность работ снятия старой краски следующая. Кузов обмывают водой, протирают ветошью, обдувают сжатым воздухом и сушат в естественных условиях. Наносят кистью типа КФК-25 или шпателем равномерный слой смывки СГТ-7 или СГ1С-1 на поверхность окрашенного кузова толщиной 1 … 3 мм. Норма расхода смывающих составов на один слой составляет 300 г/м2. Через 30…40 мин удаляют старое размягченное покрытие шпателем. В течение этого времени проводят острием шпателя но покрытию, что способствует проникновению смывающего состава под пленку, ее набуханию и отслаиванию.

После полного удаления старого покрытия металлическую поверхность кузова протирают ветошью, смоченной уайт-спиритом, для снятия остатков смывающего состава или размягченной старой краски. Норма расхода уайт-спирита на протирку составляет 50 г/м2.

Затем поверхность кузова промывают водой с ветошью, обдувают сжатым воздухом и сушат в естественных условиях. Небольшие корродированные участки поверхности кузова, обработанные смывающим составом, зачищают до металла шлифовальной машинкой с крупнозернистой шкуркой 63С8П (можно шлифовать вручную). Норма расхода шкурки составляет 0,1 м2 на 1 м2 поверхности кузова. После механической зачистки поверхность кузова моют водой, обдувают сжатым воздухом и сушат в естественных условиях. Если за один раз полностью удалить старое покрытие с помощью смывки не удалось, то эти работы повторяют.

Снятый с поверхности кузова набухший слой старого покрытия собирают в герметичную тару. Пока не испарился растворитель, его можно вторично использозать для снятия старых покрытий с других кузовов и тем самым экономить смывающий состав.

При использовании соответствующих растворителей или смывающих составов, не содержащих загустителей и парафина, целесообразнее применять примочки. Для этого покрытие, которое необходимо удалить, накрывают салфеткой, смоченной в растворителе, и плотно прижимают ее к поверхности. Высыхающую салфетку на поверхности кузова периодически увлажняют.

Удаление продуктов коррозии (ржавчины) с поверхности кузова осуществляют механическим и химическим способами.

При механическом способе используется различный механизированный инструмент или металл очищается вручную стальными щетками или наждачной шкуркой. Удаление небольшой ржавчины вручную производят крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Для облегчения работы и уменьшения пылеобразования проводят “мокрую” очистку. Для этого поверхность очищаемого металла смачивают уайт-спиритом или керосином и шлифуют как обычно. Свежеочи-щенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не следует оставлять очищенные поверхности на длительное время без нанесения покрытия.

Для удаления оксидов и гидратов оксидов металлов с поверхности кузова химическим способом (травлением) обычно используют растворы кислот или кислых солей. Перед травлением поверхность кузова обезжиривают, так как наличие остатков смазочного материала и жиров ухудшает смачиваемость поверхности и травление протекает неравномерно. Процесс травления включает: обезжиривание, собственно травление, промывку водой, нейтрализующим составом, вновь водой и сушку.

В торговой сети продают готовые к употреблению составы для удаления ржавчины с металлических поверхностей. Наибольшее распространение имеет “Автоочиститель ржавчины Омега-1”.

Широкое распространение получил состав для травления № 1120, выпускаемый химической промышленностью. Состав наносят на кузов любой кистью, выдерживают при температуре 20…25 °С в течение 3…5 мин, а затем смывают теплой водой из шланга. Остатки кислоты нейтрализуют составом № 107, состоящим из 47,5% этилового спирта, 2,5% нашатырного спирта и 50% воды. Промышленностью выпускаются преобразователи-ржавчины, которые переводят продукты коррозии в неактивное состояние. Обычно это водоспиртовые или водоацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др. Их нанося! на поверхность, не удаляя предварительно ржавчины, и через 12…24 ч поверхность считается готовой для нанесения грунтовки. Необходимо отметить, что преобразователи ржавчины не взаимодействуют с окалиной, а максимальная толщина ржавчины не должна превышать 80… 100 мкм. При более глубоких повреждениях поверхность обрабатывается пастой, содержащей 8…9% красной кровяной соли, 2…3% патоки, 4…6% эмульгатора ОП-7, остальное — ортофосфорная кислота. Обработанную пастой поверхность кузова нейтрализуют водным раствором мела нужной концентрации. В случае использования грунтовки-преобразователя ржавчины продукты коррозии не удаляют.

По высушенному слою грунтовки-преобразовагелю обязательно нужно нанести обычную грунтовку, например грунтовки ГФ-021 или ФЛ-ОЗК.

Обезжиривание поверхности кузова применяют для удаления следов смазочных материалов и жировых загрязнений, ухудшающих ее смачивание и адгезию покрытия. Для обезжиривания используют водные щелочные растворы и органические растворители.

Для обезжиривания кузовов перед окраской используют уайт-спирит или очищенный бензин. Предварительно поверхность кузова протирают кистью или хлопчатобумажной ветошью, смоченной растворителем, а затем сушат в естественных условиях. В процессе обезжиривания на поверхности кузова не должны оставаться ворсинки от ткани.

Для проверки чистоты поверхности перед окраской на отсутствие жировых загрязнений, пыли и влаги ее протирают чистой фильтровальной бумагой. Если на фильтровальной бумаге остаются следы жира или грязи, то поверхность следует промывать еще раз растворителем.

Фосфатирование применяют для повышения противокоррозионных свойств кузова путем образования на его металлической поверхности слоя нерастворимых в воде фосфорно-кислых соединений. Процесс фосфатирования металла проводят, используя фосфатиру-ющие растворы, пасты или грунтовки. На предприятиях-изготовителях кузовов фосфатирование проводят раствором КФ-1 при температуре 45…50 °С.

Ортофосфорную кислоту, цинковые белила и азотисто-кислый натрий смешивают в воде. Затем в полученный раствор при постоянном перемешивании постепенно добавляют тальк до тех пор, пока не образуется кашица равномерной консистенции, пригодная для нанесения кистью или шпателем. После приготовления пасту необходимо использовать в течение 24 ч.

Работы по фосфатированию данной пастой выполняют следующим образом. На очищенный от коррозии и окалины, обезжиренный и высушенный металлический корпус наносят кистью или шпателем фосфатирующую пасту. Через 40 мин в нескольких местах проводят контроль поверхности на полноту образования фосфатной пленки, для чего часть пасты снимают. Работу прекращают после образования равномерной фосфатной пленки. После этого пасту удаляют шпателем, а фосфатированную поверхность тщательно промывают водой и сушат.

Фосфатирование поверхности кузова после ремонта можно проводить, используя фосфатирующие грунтовки (BЛ-02 или BЛ-023).

Защиту поверхностей, не подлежащих окраске, выполняют при частичной окраске кузова. Детали, которые можно снять (капот, крышку багажника, двери), лучше окрашивать отдельно. Если окраску отдельной части кузова выполняют не снимая ее, то рядом расположенные поверхности кузова закрывают от попадания лакокрасочного материала с помощью трафаретов из картона или бумаги или покрывают слоем вазелина или защитной пасты. Состав такой защитной пасты (% по массе) — глицерин 30, декстрин 20, мел 40, вода 10. Пасту и вазелин наносят волосяной кистью.

Необходимо следить, чтобы паста не попала на поверхности, подлежащие окраске, так как на этом месте краска держаться не будет. Попавшие на окрашиваемую поверхность пасту или вазелин снимают ветошью, а затем это место тщательно обезжиривают, протирая тампоном, смоченным бензином. Пасту смывают водой, а вазелин — бензином после того, как последний слой краски хорошо высохнет. Трафареты из бумаги или картона вырезают с учетом формы защищаемой ими части кузова и прикрепляют к поверхности с помощью вазелина или липкой ленты.

При устранении дефекта лакокрасочного покрытия на какой-либо части кузова (дверцы, крышка багажника, капот, крылья) лучше перекрашивать целиком эту часть или до границы: выступ, накладка и прочее, которые зрительно разграничивают старую и вновь окрашенную поверхность. Иначе пятно новой краски будет обязательно заметно.

Если кузов окрашивают в два цвета, то эмаль каждого цвета наносят и сушат отдельно. Четкость разграничительной линии в таком случае достигается наклеиванием липкой ленты по границе раздела цветов. Остальная поверхность кузова защищается бумагой или пастой.