Замена центрального контакта распределителя зажигания Не часто, но случается, что в дальней дороге сломается центральный контакт распределителя зажигания. В этом случае может помочь любая батарейка от карманного фонарика (она почтп всегда есть под рукой). Нужно ее разобрать и из центрального электрода н пильником выточить стержень по образцу сломанного.

Во-первых, причиной падения мощности и перегрева двигателя может быть ослабление крепления вольфрамового наконечника подвижного контакта. Для устранения дефекта нужно дополнительно расклепать заклепку, крепящую контакт.

Во-вторых, иногда незаметно ослабевает винт, стопорящий подвижную пластину с контактами. Величина зазора и угол опережения зажигания при этом начинают изменяться, что вызывает детонацию, снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива.

И, наконец, дефект может скрываться в изолированном проводничке, подводящем ток от боковой клеммы распределителя к пружине подвижного контакта. Этот проводник имеет на концах наконечники, которые закреплены на нем механическим обжатием. Вот в этом месте иногда и нарушается контакт, что приводит к перебоям в работе двигателя. Для устранения дефекта лучше всего сомнительное место пропаять мягким припоем с канифолью.

Замена высоковольтных проводов. Высоковольтные провода, подводящие напряжение к свечам зажигания, иногда являются причиной трудновыявляемых неполадок в работе двигателя. Дело в том, что со временем изоляция проводов покрывается сетью микротрещин, почти невидимых глазом, по которым происходит утечка тока. В результате наблюдаются перебои в работе двигателя, а иногда, особенно в сырую погоду, он вообще отказывается работать. Коварство этого дефекта состоит в том, что место утечки тока трудно обнаружить. Только иногда, в темноте, проворачивая двигатель при включенном зажигании, можно увидеть слабый разряд, окутывающий провода голубым свечением. Такие провода отремонтировать практически нельзя. Особенно подвержены старению провода с резиновой изоляцией.

Поэтому, чтобы не иметь неприятностей в пути, провода примерно раз в 3 года рекомендуется заменять новыми.

Ключ для свечей. Наживить свечу зажигания при завертывании ее в головку блока довольно трудно, так как резьбовое отверстие достаточно заглублено.

Перед установкой на место свечи зажигания хорошо припудрите ее резьбовую часть порошком графита, полученным хотя бы из мягкого карандаша. Благодаря этому вы сможете в любое время вывернуть свечу безо всякого труда.

Очистка свечей. Удобно и быстро можно очистить свечу от нагара специальной самодельной кисточкой. Возьмите отрезок стального троса диаметром 2—3 мм и длиной 50—70 мм и обмотаете тонкой мягкой проволокой, оставив свободным конец.длиной около 10 мм. Этот конец распустите так, чтобы получилась кисточка, а остальную часть облудите. Получается отличная кисточка с удобной ручкой.

Ремонт наконечника провода высокого напряжения. Как обеспечить надежный контакт в цепи, если обломился наконечник провода высокого напряжения, входящий в гнездо крышки распределителя?

Снимите изоляцию с провода на длине примерно 40 мм и в 2—3 мм от конца изоляции намотайте поливинилхлоридную ленту (рис. 2, а). Затем отогните назад и уложите равномерно по всей окружности проволочные жилы (рис. 2, б) и попробуйте, как входит такой провод в гнездо, гели слабо — подмотайте под жилы еще немного ленты, если слишком туго — часть ленты снимите. Теперь обмотайте жилки двумя слоями ленты, предварительно разрезав ее- по ширине пополам, загните концы жилок на эту обмотку (рис. 2, в) и окончательно закрепите их двумя слоями ленты нормальной ширины (рис. 2, г).

Предотвращение утечек тока. Причиной утечки тока высокого напряжения и перебоев в работе двигателя могут быть поврежденные резиновые колпачки проводов, подающих напряжение на свечи зажигания. Такие колпачки нельзя отремонтировать, их нужно заменять.

Подсоедините параллельно контактам включателя «массы» обычный плавкий 2-амперный предохранитель. Его можно закрепить в любом удобном месте и соединить с выключателем двумя тонкими проводами. Теперь, если вы выключите «массу», цепь останется замкнутой через предохранитель. Габаритные фонари, потребляющие ток силой около 1,5 А, будут нормально гореть. Однако при попытке включить зажигание, стартер или хотя бы фары предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, моментально перегорит и цепь полностью обесточится. То же произойдет, если в бортовой сети автомобиля возникнет короткое замыкание или другая подобная неисправность.

Очистка контактов регулятора напряжения. Для очистки загрязненных контактов регулятора напряжения, реле защиты, реле блокировки и других подобных устройств рекомендуется пользоваться куском капроновой ленты, смоченной спиртом или 20%-ным водным раствором лимонной кислоты. Лента продается в галантерейных магазинах.

Проверка стоп-сигнала. Для того, чтобы при проверке исправности стоп-сигнала обойтись без помощника, поставьте автомобиль задней частью как можно ближе к стенке или забору, окрашенным в светлый тон. А теперь садитесь за руль и нажимайте педаль. Отсвет фонарей будет прекрасно виден с места водителя на стене-экране.

Прибор для контроля электрооборудования. Предлагаемый прибор способен значительно сократить затраты труда на отыскание и устранение неисправностей в системе электрооборудования автомобиля.

Прибор позволяет оценить исправность аккумулятора, генератора, проверить регулятор напряжения. С помощью прибора можно определить наличие или отсутствие напряжения на тех или иных контактах, проводах; определить, не оборван ли проводник; проверить исправность конденсатора и т. д.

Защита клемм аккумулятора. Для предохранения клемм аккумулятора от коррозии рекомендуется пользоваться нитролаком, который эффективнее и удобнее в применении, чем различные консистентные смазки.

Хранение аккумуляторов. За последние годы автомобильные аккумуляторы стали значительно лучше и надежнее. В связи с этим изменились их эксплуатационные особенности, и поэтому некоторые рекомендации по обслуживанию аккумуляторов, встречающиеся в литературе, устарели. В частности, это касается способов длительного хранения аккумуляторов.

Если аккумулятор новый и вполне исправен, его нужно зарядить и хранить в холодном месте, лучше всего при отрицательной температуре (но не ниже — 25 °С, в противном случае может потрескаться заливочная мастика). При этом почти не наблюдается саморазряда и не испаряется вода из электролита.

В первый месяц хранения желательно 2 раза проверить, не падает ли плотность электролита. Если все в порядке, аккумуляторную батарею можно оставить на хранение на всю зиму.

Для старого аккумулятора (более 3 лет эксплуатаций) такой способ хранения непригоден. Дело в том, что у старого аккумулятора резко возрастает саморазряд, который может достигать 10 и более процентов в сутки. Это приводит к снижению плотности электролита и, как результат, к его замерзанию при низкой температуре и разрушению корпуса батареи, поэтому старые аккумуляторы следует хранить при плюсовой температуре, периодически их проверяя, доливая воду, подзаряжая и т. п. Сигналом о необходимости подзарядки служит снижение плотности электролита (приведенной к + 15 °С) до 1,23 г/см3.

Корректировка напряжения заряда аккумулятора. Рекомендуемая заводами регулировка регулятора напряжения рассчит средние условия эксплуатации автомобиля.

Действия водителя при пуске двигателя. Выключать сцепление нужно для того, чтобы не проворачивать в загустевшем масле шестерни коробки передач и облегчить этим работу стартера.

Иногда автолюбители, желая облегчить пуск двигателя, оснащают свои автомобили аккумуляторами большей емкости, чем те, которые устанавливаются на автомобиле данной модели. Результат такого «усовершенствования» обычно бывает отрицательным быстро выходит из строя привод стартера, так как передаваемый им крутящий момент в этом случае намного больше того, на который он рассчитан.

Подготовка воды для аккумулятора. Для доливки аккумулятора следует применять дистиллированную воду. Если ее нет, воспользуйтесь ледяным наростом, образующимся в морозильном отделении домашнего холодильника. Вода, полученная при растапливании нароста, мало отличается от дистиллированной. В крайнем случае можно воспользоваться дождевой или снеговой водой, собранной в алюминиевую, стеклянную или пластмассовую посуду. Снеговую, дождевую и воду из ледяного нароста холодильника обязательно прокипятите в течение 10—15 минут и профильтруйте через бумажный фильтр.

Подзарядка аккумулятора. Как быть, если вы ездите на своем автомобиле редко и во время коротких поездок аккумулятор не успевает полностью заряжаться? Можно, конечно, через каждые 10—30 дней снимать аккумулятор для проведения зарядного цикла. Но есть более удачное решение этой проблемы. Нужно, чтобы аккумулятор постоянно, днем и ночью, был подключен к источнику энергии и непрерывно подзаряжался для компенсации саморазряда. Простой расчет показывает, что величина зарядного тока должна быть при этом очень небольшой, в пределах от 0,05 до 0,ЗА, в зависимости от качества аккумулятора и его емкости.

Для этого необходим источник энергии, который давал бы необходимый зарядный ток и, главное, поддерживал бы его постоянным по величине независимо от степени разряженности аккумулятора и колебаний напряжения сети.

Такими свойствами в полной мере обладает выпрямитель-подзарядник, схема которого приведена на рис. 4. Переменное напряжение, получаемое на вторичной обмотке трансформатора, выпрямляется мостом из четырех полупроводниковых диодов и поступает на аккумулятор. В цепь выпрямленного напряжения включена обыкновенная осветительная электроламла 5 на 220 В, которая успешно выполняет функцию стабилизатора силы тока — барретера.

Трансформатор может быть любым по конструкции. Необходимо только, чтобы при номинальном напряжении сети напряжение на его вторичной обмотке составляло 55—60 В; мощность его должна быть не менее 20 Вт. Самодельный трансформатор может, например, иметь следующие данные: сечение сердечника 6 см2, первичная обмотка — 2000 витков (для сети 220 В) или 1150 витков (для сети 127 В), вторичная — 550 витков. Для обеих обмоток годится провод диаметром 0,4—0,5 мм в эмалевой изоляции.

В выпрямителе могут быть использованы диоды следующих типов: Д7 с любыми буквенными индексами, Д203—Д205, Д221, Д222, Д226, Д229 или другие с аналогичными, характеристиками.

Мощность стабилизирующей лампы выбирается в зависимости от необходимой величины зарядного тока по таблице:

Прибор монтируется в небольшой металлической коробке. Все соединения должны быть пропаяны. Конструкция прибора должна быть такой, чтобы можно было легко сменить регулирующую лампу, если понадобится изменить силу тока заряда.

Подзарядник обеспечивает строгое поддержание постоянного по величине зарядного тока при колебаниях напряжения сети в пределах +20-30% от номинального значения и при изменении степени зарядки аккумулятора от нуля до полного заряда. Подзарядник без вреда переносит короткое замыкание выпрямленного напряжения, не требует никакой регулировки и ухода. Без всяких изменений он может использоваться для подзарядки к так и 6-вольтовых аккумуляторов.

Электронная система зажигания. В научной и популярной ли тературе опубликовано много материалов, в которых описываются конструкции электронных систем зажигания, как промышленного производства, так и изготавливаемых силами автолюбителей. Такие системы уже ставятся рядом автомобильных заводов на выпускаемые ими модели, а в магазинах можно приобрести блоки электронного зажигания для самостоятельной установки на автомобиле.

Целесообразно ли такой блок приобретать или делать? Этот вопрос часто возникает перед автолюбителями. Чтобы облегчить им задачу, приведем, не вдаваясь в сущность работы электронных систем зажигания (ЭСЗ), краткий обзор достоинств и недостатков, которыми обладают ЭСЗ по сравнению с обычными системами зажигания (ОСЗ).

Проведенными исследованиями установлено, что мощность и экономичность вполне исправного двигателя практически одинаковы при любой системе зажигания и, таким образом, с этих позиций ЭСЗ не имеет никаких преимуществ перед ОСЗ, но двигатель, оснащенный ЭСЗ, работает на малых оборотах холостого хода более равномерно и расходует на этом режиме несколько меньше топлива по сравнению с двигателем, оборудованным ОСЗ.

С ЭСЗ пуск двигателя несколько облегчается, особенно при неблагоприятных условиях (в холод, при загрязненных нагаром свечах зажигания).

Сила тока, протекающего через контакты прерывателя, в ЭСЗ примерно в 10—20 раз меньше, чем в ОСЗ, благодаря чему с ЭСЗ контакты практически не изнашиваются, уход за ними сводится почти к нулю и они перестают быть слабым местом системы, а свечи зажигания при ЭСЗ требуют более редкой очистки и регулировки зазора, чем при ОСЗ.

Одна из разновидностей ЭСЗ (конденсаторная) потребляет от аккумулятора вдвое-втрое меньше энергии, чем ОСЗ, а так называемая транзисторная ЭСЗ, наоборот, примерно вдвое больше.

Нужно сказать, что при самостоятельном изготовлении ЭСЗ часто оказывается менее надежной, чем ОСЗ, а стоимость блока ЭСЗ как покупного, так и самодельного, довольно велика.