Смазка подшипников карданных шарниров. Игольчатые подшипники карданных шарниров должны смазываться только специальными смазками по рекомендации завода — например, смазкой № 158, в некоторых случаях Литол-24 и др. Консистентные смазки типа 1 13 применять нельзя, так как они быстро затвердевают в подшипнике и ролики (иглы) начинают работать всухую. Даже небольшое количество солидола, попавшего в игольчатый подшипник, значительно сокращает его долговечность. Поэтому не рекомендуется для смазки различных узлов автомобиля пользоваться одним и тем же шприцем, перезаряжая его разными смазочными материалами. Для смазки игольчатых подшипников нужно иметь небольшой шприц с соответствующей смазкой.

Помните, что при сборке карданных шарниров подшипники и запорные кольца нужно устанавливать в те же отверстия вилок, из которых они были извлечены. Несоблюдение этого правила может вызвать дисбаланс карданного вала и, как следствие, вибрацию и шум при движении.

Сборка подшипников. Иногда собрать роликовый или игольчатый подшипник можно только, закрепив ролики или иголки на одной из обойм с помощью смазки. Применение консистентных смазок типа солидола не допускается, так как после сборки их из подшипника невозможно удалить никакими растверителями, а наличие солидола в роликовых или игольчатых подшипниках приводит к их преждевременному износу.

Очень удобно в качестве «клея» при сборочных операциях использовать охлажденное сливочное масло. Детали тоже следует слегка охладить. После сборки узел хорошо промывают в горячей воде, и масло полностью удаляется. Затем детали тщательно просушивают и смазывают соответствующей смазкой.

Защита амортизаторов. У автомобиля, поставленного на колодки для разгрузки шин, телескопические амортизаторы находятся в растянутом состоянии, когда шток максимально выдвинут из корпуса и, следовательно, ничем не защищен от сырости и других факторов, вызывающих коррозию. А даже незначительная ржавчина на штоке очень быстро выводит из строя сальники и весь амортизатор.

Поэтому при консервации автомобиля рекомендуется отсоединить нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Теперь коррозия не страшна.

Замена сальников амортизатора. Изношенный сальник телескопического амортизатора можно временно заменить самодельным, представляющим собой шайбу, набранную из чередующихся резиновых и фетровых дисков с отверстиями. Наружные и внутренние размеры шайбы должны соответствовать размерам сальника заводского изготовления. Такси самодельный сальник успешно проработал на автомобиле 2 года.

Защита рессор. Опыт автолюбителей показал, что хорошо за щитить рессоры от грязи, воды и других неблагоприятных воздействий можно следующим способом. Смазанную графитной смазкой рессору плотно обматывают в два слоя лентой из алюминиевой фольги (от конденсаторов). Затем следует обмотка из промасленной прочной плащевой ткани, сурового полотна или тонкого брезента и наконец — плотно закрывающийся чехол из дерм на, кожзаменителя или другого подобного материала.

Существует такой выход из положения. Нужно из двух старых сломанных коренных листов изготовить две половинки так, чтобы они сходились точно по линии отверстия под стяжной болт. Этими двумя половинками можно успешно заменить лопнувший лист рессоры, крепко стянув их болтом. Вторую половинку можно даже не брать с собой, а изготовить ее на месте из лопнувшей рессоры.

Если рессора сломалась около заднего ушка, то можно осторожно продолжать движение, положив между кузовом и обломанным концом рессоры кусок доски (во избежание повреждения кузова). Если же обломилось переднее ушко рессоры, нужно снять рессору и переставить ее так, чтобы поврежденное ушко оказалось сзади. Теперь можно осторожно продолжать движение.

Проверяйте манометр. Заботливый водитель всегда внимательно следит за давлением воздуха в шинах. Но плохо, если он слепо полагается на свои шинный манометр. Опыт показывает, что манометр может испортиться, регулировка его может оказаться нарушенной и т. п. Поэтому обязательно время от времени проверяйте показания шинного манометра по другому, заведомо исправному.

Защита масленок. Защитить пресс-масленки от грязи можно специальными колпачками, которые легко сделать из поливинил-хлоридной трубки внутренним диаметром 5 мм. Такую трубку нужно сложить гармошкой с шагом 30—40 мм и перевязать ниткой, чтобы сна не распускалась. Затем оплавьте паяльником места сгибов, разрежьте гармошку посредине — и защитные колпачки готовы.

Ремонт камеры. Как выйти из положения, если проколота шина и нет ни вулканизатора, ни клея? Если прокол невелик, можно временно отремонтировать камеру при помощи болта диаметром 4—6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку сначала проталкивают через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают. Стенка камеры в месте прокола оказывается плотно зажатой между двумя шайбами.

Известны случаи успешного ремонта камеры после прокола липкой пластмассовой лентой, которая продается в хозяйственных магазинах.

Можно изготовить несложный инструмент для съема покрышки. Возьмите обыкновенную монтажную лопатку, нагрейте докрасна ее конец и на длине 40—50 мм загните его под прямым углом, а затем зачистите заусенцы и отполируйте. Смочив загнутый конец мыльной водой, забейте его молотком между покрышкой и ободом. Затем, нажимая с некоторым усилием на длинный конец лопатки, отделите борт покрышки от обода. Для полного отделения покрышки достаточно повторить эту операцию 3—4 раза.

Снятие шаровых пальцев рулевых тяг. Снимать шаровые пальцы рулевых тяг при отсутствии специального съемника рекомендуется так. Расшплинтовав и отвернув гайки, обстукивайте молотком массой 150—200 г с обеих сторон гнездо, в которое установлен палец, до ослабления последнего. Ударять по концу пальца не следует, так как это обычно не дает эффекта, а резьба может быть безнадежно испорчена.

В особо трудных случаях на резьбовой конец пальца на несколько часов наложите тампон, смоченный в керосине (бензин не годится, так как он быстро испаряется). При сборке посадочные конусы пальцев смажьте маслом, тогда их будет легче извлечь при следующей разборке.

Защита гидросистемы от пыли. Наденьте прозрачные пластмассовые хозяйственные мешочки на резервуары главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления и обвяжите их крепко шпагатом вокруг горловины. Теперь гидравлическая система надежно защищена от пыли, а за уровнем жидкости можно наблюдать, не снимая мешочков.

Повышение надежности трубопроводов тормозных систем. В соединениях трубопроводов тормозных систем некоторых автомобилей применяются уплотнительные шайбы из алюминия. Алюминий легко разрушается от коррозии под действием раствора, образуемого при посыпании дороги солью для очистки от снега. Порча такой шайбы вызывает отказ тормозов.

Рекомендуется заменить эти шайбы медными, не поддающимися коррозии. Для изготовления шайб пригодна только чистая, так называемая «красная» медь; латунь и бронза не годятся, так как не обладают необходимой пластичностью. После изготовления медные шайбы обязательно нужно отжечь, нагрев докрасна и охладив в воде.

Снятие тормозного барабана. Бывает, что не удается снять тормозной барабан заднего колеса — так прочно он «прикипел» к своему месту. Удары по терцу барабана помогают плохо, к то же при этом можно погнуть тормозной диск, деформировать и даже расколоть сам барабан.

Выверните все болты и винты крепления барабана, прочно за фиксируйте колеса автомобиля клиньями-подставками и запусти те двигатель.

При постановке тормозного барабана на место тщательно очистите посадочные поверхности барабана и фланца полуоси и слегка смажьте их тугоплавкой консистентной смазкой 1-13 или Литолом-24. В следующий раз барабан снимется легко.

Применение тормозных жидкостей. Для систем гидравличе-ского привода и сцепления наибольшее распространение имеют гликилевые жидкости ГТЖА-2 «Нева», ГТЖ-22 и спирто-касторовые БСК и ЭСК. Жидкости разных марок по эксплуатационным свойствам несколько отличаются друг от друга, именно поэтому для каждого типа автомобиля завод-изготовитель рекомендует определенную марку жидкости.

Жидкости, изготовленные на разных основах, смешивать нельзя, так как при этом могут сильно измениться их свойства. Жидкйсти на одной основе, например, БСК и ЭСК смешивать можно, хотя и нежелательно.

При наличии жидкости неизвестной марки можно сделать такую пробу: смешать ее в пробирке с равным количеством веды. Жидкость на касторовой основе (БСК и ЭСК) образует эмульсию белого цвета. После отстаивания получаются два слоя — водный раствор спирта и касторовое масло. Жидкости на гликолевой основе при смешивании с водой остаются однородными.

Помогает мел. Если у вас есть подозрение на трещину в картере коробки передач или заднего моста, насухо протрите сомнительное место и густо заштрихуйте его мелом. Малейшая утеяка масла сразу станет видимой.

Прокачка тормозов. Иногда автолюбителя сбивает с толку такое малопонятное явление. После прокачки тормозов они сначала работают нормально, но через несколько дней или даже часов в системе оказывается воздух, педаль уходит до пола и тормоза перестают действовать. Очередная прокачка помогает лишь на короткое время. И в то же время жидкость в системе не убывает, а попытки найти неплотность, через которую вытекает жидкость и поступает воздух, оказываются безуспешными.

Это явление, наблюдающееся у автомобилей ГАЗ-20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», «Москвич». «Запорожец», может объясняться следующим. Резиновые уплотнительные манжеты или кольца плотно прилегают к зеркалу тормозных цилиндров только при наличии в системе гидропривода некоторого избыточного давления (около 1 кгс/см2), которое должно сохраняться и при отпущенной тормозной педали.

А если прокачкой никак не удается удалить воздух из тормозной системы, а подтекания жидкости не видно, причина может заключаться в отсутствии или загрязнении бокового отверстия резинового гофрированного чехла главного тормозного цилиндра. В этом случае каждое нажатие на педаль подает в главный цилиндр порцию воздуха.

Замена резиновых шлангов тормозных систем. Гибкие резиновые шланги тормозной системы подвержены явлению усталости и со временем стареют, в результате чего снижается их прочность. Поэтому Волжский автомобильный завод, а также многие зарубежные фирмы рекомендуют в целях профилактики через каждые 4—5 лет или через 60—100 тыс. км пробега автомобиля заменять тормозные шланги новыми. Несомненно, что эта рекомендация действительна по отношению к автомобилям всех марок.