Страшна ли гроза? Далеко не все автолюбители уверены в том, нужно ли бояться удара молнии в автомобиль. Оставаться в машине или покинуть ее во время грозы, если непогода застала вас в пути?

Ответ однозначен: не бойтесь. Кузов надежно изолирован от земли резиновыми шинами, поэтому водителю и пассажирам не страшен электрический разряд молнии. Даже в сильный дождь, когда пленка воды как бы соединяет кузов с землей, случайное попадание молнии не причинит автомобилю и находящимся в нем людям вреда — ток по пути наименьшего сопротивления пройдёт по металлу и воде в землю.

Выход нашелся. Представьте ситуацию. Во время ночлега в лесу за несколько километров от дороги в результате случайного замыкания полностью разрядилась аккумуляторная батарея. Все попытки пустить двигатель даже с помощью рукоятки оказались тщетны. Но и из такого затруднительного положения опытному и изобретательному автолюбителю удалось найти выход.

Сняв генератор, владелец «Волги» соединил проводами соответствующие его клеммы с приборами электрооборудования, включая аккумуляторную батарею. Затем поддомкратил переднее колесо, ближайшее к аккумуляторной батарее, снял колпак и, прижав шкив генератора

к протектору шины, раскрутил колесо с помощью ключа до частоты вращения, при которой генератор начал давать зарядку. Через полчаса такой работы, аккумуляторная батарея начала «оживать» и с помощью рукоятки удалось пустить двигатель.

Если нет вентиляторного ремня. Оборвался ремень привода вентилятора. С кем, как говорится, не случается. Хуже то, что в запасе не оказалось этой недорогой, но очень важной детали, а найти ее в стороне от проезжих трасс было негде. О том, чтобы продолжать поездку без ремня или как-то добраться до шоссе, нечего было и думать: двигатель сразу же перегревался, разряжалась аккумуляторная батарея.

В багажнике нашлась старая камера — она и выручила. Из нее легко было вырезать по радиусу кольцо шириной около 20 мм, которое и заменило вентиляторный ремень. Может помочь в такой ситуации обычная веревка или бельевой шнур подходящей толщины. Нужно сложить его по длине оборвавшегося ремня втрое (рис. 1, а) и переплести, оставив концы длиной 10-15 см. Затем пропустить эти концы в петли (рис. 1, б) и завязать обычным двойным узлом. Надевая такой плетеный ремень на шкивы, проследите, чтобы узел оказался снаружи.

Конечно, долго такая замена не прослужит, но на 150…200 км, пока доберешься до гаража или автомагазина, вполне хватит.

Магнит может выручить. Достаточно мощный постоянный магнит небольшого размера очень полезно иметь в комплекте ЗИП каждому автомобилисту. Надежно закрепите его на гибкой проволоке, и он поможет извлечь упавшую при работах с карбюратором во впускной коллектор гайку или шайбу без разборки узла. Владельцам «Запорожцев» такой магнит может быть крайне полезен чтобы удалить из коробки передач через сливную пробку обломки сухаря, которые попали в коробку при поломке полуоси.

Чтобы доехать до СТОА. Где-то на плохой дороге вы случайно задели картером двигателя вашего «Москви-ча-412» за камень и повредили поддон. Без ремонта не обойтись.

Но как доехать до СТОА?

Можно установить в разъеме между верхней и нижней частями картера лист резины (рис. 2), в крайнем случае, вырезав кусок из старой камеры. Только обязательно нужно прикрепить его где-нибудь посередине к нижней части 4 картера болтом 5 с шайбой и гайкой. Иначе резина будет подсасываться к маслозаборнику 2. Если резина маслобензо-стойкая, поддон послужит несколько дней.

Как восстановить герметичность. Подтягивая накидную гайку, вы повредили буртик развальцованного конца бензопровода. Бензин начал подтекать, дальнейшая эксплуатация машины стала просто опасной.

Возьмите кусочек свинца или припоя и расплющите обычным молотком в пластинку толщиной 0,5…0,8 -мм, из которой нетрудно вырезать шайбу по размеру буртика. Поставьте ее между буртиком и штуцером и затяните накидную гайку.

Течь бензина прекратиться, можно ехать дальше.

Без бензина двигатель не работает. А как быть, если бензин кончился всего за несколько километров до АЗС?

Вы знаете, что бензозаборник, как правило, не опорожняет бак полностью — в нем остается 2…3 л топлива самом дне. Можно слить этот остаток через сливную “побку и заправить бачок омывателя, соединив его труб-Пу с входным шлангом топливного насоса. Остается вручную подкачать бензин в карбюратор и, как знать, может этого хватит до бензоколонки. Кстати, этот же способ поможет выйти из затруднительного положения зимой, если несколько капель воды, замерзнув, перекрыли бензопровод. До теплого гаража или станции техобслуживания машина доберется своим ходом, а не на буксире.

Иногда причиной нарушений в подаче топлива является топливный насос. Если при осмотре вы обнаружили, что это происходит из-за поломки пружины всасывающего клапана, замените ее кусочком поролона, представляющего собой кубик с основанием, вписывающимся в размер клапана, и высотой 9…10 мм. Размеры подберитё по месту так, чтобы клапан слегка поджимался к гнезду. Насос с такой поролоновой подушкой прослужит не одну сотню километров. А если топливный насос отремонтировать не удалось, то на «Жигулях» можно какое-то время обходиться и без него. В этом случае отсоедините от насоса входной и выходной шланги и соедините их напрямую, установив между ними подходящий отрезок трубки или вывернутый из насоса штуцер. Не забудьте только хорошо закрепить трубки и затянуть хомутики. Затем положите заполненное воздухом запасное колесо рядом с бензобаком, выверните немного золотник из вентиля и, когда воздух начнет выходить небольшой струйкой, наденьте на вентиль дренажную трубку. В баке создастся небольшое избыточное давление воздуха, достаточное для подачи бензина в карбюратор. Обратите внимание: подача воздуха должна быть самой минимальной, большое давление здесь вредно.

Самодельные подшипники. Случилось непредвиденное — в дороге на «Москвиче-407» вышел из строя подшипник полуоси. Приобрести новый негде. Да и ремонт такой в полевых условиях далеко не прост: нужно спилить запорную втулку, установить подшипник, напрессовать новую втулку… Лучше все это выполнить на СТОА. Но как туда доехать?

Первая операция — тщательно очистить и промыть подшипник, удалить остатки сепаратора, пыль и стружку Затем по возможности равномерно распределить шарики по окружности обоймы. Третье — заложить между ними палочки (лучше, всего отрезать ровные цилиндру, ки от сухого прутика). И, наконец, обильно набить под. шипник консистентной смазкой (смазка 1-13 или «Ли-тол-24») и поставить полуось на место. Быстро и долго после этого ехать, конечно, не стоит, но Ш0…150 км со скоростью 50…60 км/ч, контролируя нагрев узла, проехать можно.

Такой способ ремонта может выручить и при поломке сепаратора подшипника вала генератора «Москвича». Этот узел малонагружен, и подшипник с деревянными вкладышами прослужит не одну сотню километров.

На заметку курящим. Вышедший из строя предохранитель на автомобиле «Жигули» можно восстановить (если, конечно, нет в запасе штатного), использовав вместо перемычки кусочек фольги от пачки сигарет. Эта фольга на бумажной основе достаточно тонка и легко перегорает при повторном замыкании в цепи, что обеспечивает необходимую безопасность, которой не дает применение проволоки, канцелярских скрепок или других металлических вставок. Они-то остаются целыми при замыканиях, а защищаемый таким предохранителем агрегат сгорает.

А вдруг случится. В дальней поездке на «Запорожце» случилась беда: сорвалась резьба в головке блока цилиндров, и шпилька, которая фиксирует ось коромысел механизм^ газораспределения, перестала ее держать. Обычный способ ремонта — нарезать новую резьбу в блоке цилиндров и подобрать или изготовить шпильку большего диаметра.—был в походных условиях невозможен. А ехать-то надо! Выход нашелся.

Навернув на свободный конец шпильки (рис. 3) две гайки, установите их так, чтобы одна гайка упиралась, а другая — с некоторым натягом в крышку. Закрепите крышку и в путь.

Клей восстанавливает резьбу. Да, действительно, с помощью эпоксидного клея можно восстано’вить сорванную резьбу. Каким образом?

Хорошо промойте, очистите и обезжирьте поверхность резьбы с сорванными нитями. Слегка смажьте ее эпоксидным .клеем. Затем покройте болт какой-либо смазкой, но так, чтобы не осталось сухих мест. Заверните смазанный болт на место и дайте клею затвердеть.’ Образуется подобие резьбы. Болт можно будет выворачивать и вновь заворачивать. Такое соединение, если узел не испытывает ударных нагрузок, достаточно надежно.

Поможет паяльник. Поврежденные детали из полиэтилена (например, расширительный бачок в системе охлаждения или бачок омывателя стекла на автомобиле «Жигули») можно Отремонтировать с помощью пайки. Нужны обычный электрический паяльник и припой из кусочков того же полиэтилена, и трещины (либо отверстия) как не бывало. В пути, если нет паяльника, можно обойтись и нагретой до нужной температуры отверткой, ножом или пробойником. Только обязательно .чистым.

Когда выхода, казалось бы, нет? На автомобиле ВАЗ-2105 в пути остановился двигатель. Причина обнаружилась быстро: срезало несколько зубьев на ремне привода распределительного вала. Как добраться до ближайшей СТОА или до дома?

О выходе из такого положения полезно знать владельцам «ноль-пятой» модели «Жигулей».

Сняв зубчатый ремень, аккуратно разрежьте его вдоль на две половины. Затем сместите одну половину относительно другой настолько, чтобы участки ремня со срезанными зубьями оказались на противоположных сторонах окружности ремня. Установите ремень на место.

Конечно, при первой же возможности следует заменить такой составной ремень новым. Но добраться до дома он позволит.

Если обломилась лопасть вентилятора. Так случилось, что на «Москвиче-2140» обломилась одна из четырех пластмассовых лопастей вентилятора. Двигатель затрясся как в лихорадке из-за нарушения балансировки узла.

Чтобы обеспечить двигателю нормальные условия для работы, не заменяя деталь, нужно срезать до ступи цы не только поврежденную лопасть, но и противополож” ную ей. Затем следует отбалансировать статически вен тилятор с двумя оставшимися лопастями и установить его на место.

После такой «реконструкции» двигатель обычно не вибрирует, работает спокойно и не перегревается. Конечно, чтобы гарантировать надежное охлаждение в экстремальных условиях, нужно при случае заменить двухлопастный вентилятор на стандартный.

Чтобы не застрять. Если впереди небольшой участок рыхлого песка или жидкой грязи и есть опасность застрять, можно применить старый, но достаточно эффективный метод. Снизьте давление воздуха в шинах до 0,6… 0,7 кгс/см 2 и преодолевайте опасное место со скоростью 5…6 км/ч, естественно, на первой передаче и среднем «газу». Опыт показал, что такой метод преодоления трудных участков протяженностью 100…150 м безвреден и для покрышек. Но на более длинных дистанциях применять его все же не следует.

«И один в поле воин». Автомобиль забуксовал на скользком участке проселочной дороги. Совсем небольшого усилия было бы достаточно, чтобы ведущие колеса зацепились за дорогу. Кто бы подтолкнул?

Но вы один, дорога пустынна, темнеет, и помощи ждать неоткуда. Можно было бы, конечно, включив первую передачу и несколько увеличив частоту вращения вала двигателя, потом самому подтолкнуть машину сзади. Но где гарантия, что, стронувшись со скользкого места, автомобиль не попадет на постоянном «газу» в кювет?

Выход нашелся. В багажнике обнаружился кусок веревки достаточной длины. Остальное было просто. Тщательно обтерев двигатель и убедившись, что нет подтеканий бензина, привяжите один конец веревочки к центральному проводу на входе в распределитель зажигания. Другой конец нужно перекинуть через крышу назад. Теперь пустите двигатель, включите первую передачу и установите постоянный «газ» (машина будет оставаться на месте, так как колесо буксует). Зайдите сзади, крепко возьмите веревку и подтолкните автомобиль, помогая ему выбраться на твердую дорогу. Как только возникнет достаточное сцепление колес с поверхностью дороги и машина начнет уходить, дерните за

Центральный провод выскочит из гнезда распре-“елитетя зажигания, двигатель заглохнет, и автомобиль остановится.

Конечно, вероятность возникновения описаннои сипли станет много меньше, если вы запасетесь парой ТУоволочных матов-ковриков (они продаются в хозяйственных магазинах). Их можно возить в багажнике. Если колесо забуксовало, подложите такой коврик.

Главное — спокойствие. Представьте, что автомобиль случайно съехал в глубокую воду канала или озера.

Как правильно вести себя, чтобы остаться в живых?

Прежде всего не поддавайтесь панике и успокойте . пассажиров. Как правило, машина оказывается на дне на колесах и с незначительными повреждениями кузова. Не старайтесь сразу открыть двери, чтобы выйти из затонувшего автомобиля — сила давления воды не даст этого сделать, и вы лишь потеряете силы и уверенность в себе.

Спокойно подождите, пока вода, просачиваясь через неплотности кузова, заполнит салон на три четверти и давление внутри и снаружи машины выровняется. При этом в верхней части салона (под крышей) еще будет достаточное количество воздуха, чтобы сделать глубокий вдох, спокойно открыть двери, выбраться наружу и всплыть на поверхность.

Эту методику, разработанную в странах с многочисленными каналами и озерами, полезно знать и нашим автолюбителям.

Замерз замок багажника. На «Жигулях» его проще всего отогреть, прикладывая спираль электроприкуривателя к цилиндру с отверстием для ключа.

Несколько миллилитров спирта, впрыснутые с помощью медицинского шприца, разморозят любой замок.

Двигатель и его системы

Без двигателя автомобиль, как известно, мертв. Постараемся же обеспечить правильное взаимодействие и надежную работу всех его систем и агрегатов. Тогда и двигатель не подведет.

Ловушка для накипи. Этот совет относится к старым моделям автомобилей, в системах охлаждения которых используется вода.

После 50…60 тыс. км пробега вы замечаете, что двигатель начинает перегреваться на тех режимах работы, на которых раньше температура была нормальной.

Дело в накипи. Она забила трубки радиатора, образовала заслон на пути охлаждающей двигатель воды, покрыла прочной коркой стенки водяной рубашки, мешая отводу тепла. Бороться с накипью хорошо помогают фильтры из мелкой сетки с 10…20 ячейками на 10 мм. Такие фильтры устанавливаются в верхнем патрубке радиатора. На рис. 4 показан фильтр для накипи автомобиля ГАЗ-21.

Простой и надежный фильтр для машины любой марки можно изготовить из старого женского капронового чулка. Сняв резиновый патрубок, который соединяет верхний бачок радиатора с головкой блока двигателя, введите в него чулок так, чтобы снаружи осталось около 5 см. Эту часть заверните на патрубок, установите его на место и затяните хомутом. Долейте в радиатор воду и пустите двигатель. Под давлением воды чулок-фильтр переместится в верхний бачок радиатора и будет улавливать частицы накипи.

Чтобы накипь не появлялась, воду можно подвергнуть магнитной обработке. Шесть-восемь небольших постоянных магнитов приклейте клеем № 88Н к ленте из резины, оберните ее вокруг верхнего патрубка радиатора, а сверху укрепите еще одной резиновой полоской и липкой лентой.

Как удалить накипь. Сейчас в продаже появились специальные средства для удаления накипи из системы охлаждения двигателя. Но если вам почему-либо не удалось их Приобрести, воспользуйтесь молочной сывороткой. Заполнив ею систему, эксплуатируйте автомобиль в течение 2…3 дней, затем слейте и промойте систему чистой водой.

С отличным эффектом можно воспользоваться и раствором технической молочной кислоты. В этом случае, приготовив 6%-ный раствор (в 5 л воды растворить 1 кг 36%-ной кислоты), нагрейте его до 40…50°С и залейте в систему охлаждения. Когда прекратится выделение пузырьков газа, слейте раствор, промойте систему чистой водой и заполните на 10…15 мин 0,5%-ным раствором хромпика (5 г хромпика на 1 л воды). Затем еще раз промойте систему и залейте чистой водой.

Можно также заполнить системы (удалив при этом термостат) раствором 600 г той же кислоты в 10 л воды. Через 2…3 ч пустите двигатель, прогрейте его в течение 15…20 мин при средней частоте вращения коленчатого вала, слейте раствор, промойте систему 2…3 раза и установите термостат.

Если потек радиатор. Конечно, можно высыпать него несколько ложек сухой горчицы. Правда, этот сп 8 соб, к сожалению, не всегда помогает. Лучше использо вать для этого специальный порошок, выпускаемый объ единением «Литбытхим». Пока что его не всегда можно найти в магазинах.

Как же устранить течь охлаждающей жидкости из поврежденной трубки радиатора? Снять и запаять? Это довольно трудоемкая работа, требующая к тому же необходимой квалификации. На ходу, в полевых условиях ее не сделаешь.

Однако можно отремонтировать радиатор, не снимая его с автомобиля. Как это сделать? Во-первых, определите возможно точнее поврежденную трубку. Затем, заметив, откуда течет, слейте охлаждающую жидкость, зачистите и обезжирьте место, нуждающееся в ремонте. Нанесите на него слой клея «Рапид» (арт. ЛГ-95-921) и слегка подсушите его. Пропитав ватный тампон тем же клеем, наложите его на трубку так, чтобы он охватил поврежденное место с трех сторон. При этом не прижимайте сильно тампон к трубке, чтобы клей не выдавливался из него. После двухчасовой сушки радиатор готов к дальнейшей эксплуатации.

Другой способ ремонта радиатора без снятия и пайки требует предварительной заготовки специальных тампонов-клиньев. На рис. 5, а показано, какие клинья следует вырезать из плотной резины. Размеры а, б и I берутся в зависимости от размеров ячейки сердцевины радиатора.

Вырежьте такие тампоны-клинья и, если обнаружите течь в трубках радиатора, смажьте их мыльным раствором, а затем вставьте в три-пять каналов вокруг поврежденного места. Затянув тампоны-клинья с помощью пассатижей (рис. 5, б), обрежьте острым ножом хвостики заподлицо с радиатором.

Течь прекратится, а охлаждение двигателя практически не ухудшится.

Переделайте крепление приемной трубы глушителя на автомобилях «Москвич-402», «407» или «408», как показано на рис. 6. Сняв выпускной трубопровод двигателя (кстати, при этом можно почистить его каналы), выверните шпильки из фланца 1 и рассверлите их гнезда до диаметра 11 мм. Вставив в накидной фланец приемной трубы глушителя болты М10 длиной 40 мм, приварите их головки к фланцу электросваркой.

Теперь приемная труба к фланцу выпускного трубопровода крепится обычными стальными гайками сверху, не нужен специальный инструмент и ее легко подтянуть обычным ключом. Чтобы гайки не пригорали, резьбу болтов смажьте графитной смазкой или смесью солидола с графитом.

Если прослабли шпильки крепления выпускного или впускного трубопровода двигателя — дело поправимое.

Выточите другие шпильки переменного диаметра и нарежьте новую резьбу в старых гнездах. В деталях из алюминиевого сплава это не составит труда. Заворачивая новую шпильку с помощью гайки и контргайки, не забудьте смазать резьбу ввертной части пастой «Герметик» или масляной краской. Прокладки под фланцы трубопроводов двигателя покройте с обеих сторон графитной смазкой.

Отвернуть гайку теперь легко. Если вы после нескольких лет эксплуатации снимали по какой-либо причине глушитель на автомобиле «Москвич-412», то знаете, как нелегко бывает отвернуть гайки крепления приемной трубы. Причина — обгорание резьбы на шпильках выше гаек. И нередки случаи, когда при демонтаже срывают резьбу гайки или, что гораздо неприятнее, шпильки.

Чтобы этого не произошло, можно выточить специальные колпачковые гайки (рис. 7). Лучше, конечно, изготовить их из латуни, какими были и стандартные.

Колпачковая гайка полностью закрывает резьбу на шпильке и предохраняет ее от обгорания. Перед тем как заворачивать такую гайку, хорошо слегка смазать резьбу графитной смазкой.

Если прогорела прокладка. Это довольно частое явление — прогорание прокладки приемной трубы глушителя. Причина — ослабла затяжка. Что ж, если нет штатной прокладки, вам предлагается два способа восстановления герметичности узла. Из латуни или красной меди выточите несложную деталь (рис. 8, а). Размеры А и Б мы не указываем, вы определите их по внутренним диаметрам патрубков выпускного коллектора и приемной трубы глушителя вашего автомобиля. При этом уплотнительное кольцо должно плотно, но без усилия входить в них. Не забудьте закруглить (свести на нет) края детали. Это необходимо, чтобы не создавать ступеней во впускном тракте, которые увеличат сопротивление выходящим газам и создадут очаги завихрений.

Установите новое уплотнение, как показано на рис. 8, б, и затяните болты. Оно прослужит не один год.

Есть и более простой способ ремонта. Очистите от изоляции кусок многожильного осветительного провода длиной 1,5…2 м и слегка скрутите его в жгут. Причем, чем тоньше будут отдельные жилы, тем лучше. Затем сверните жгут кольцом, заплетя начало пряди на первом витке вразбежку между жилами. На это кольцо аккуратно, в одном направлении, навейте оставшийся конец проволочного жгута до тех пор, пока не получится баранка толщиной 8… 10 мм. Первоначальный диаметр кольца для автомобилей «Победа», ГАЗ-21, ГАЗ-69 и ЗИМ приблизительно 60 мм, а для «Москвичей», «Жигулей» и «Запорожцев»— 40…45 мм. Остается установить такое уплотнение на место и затянуть гайки.

Красиво, нарядно. Как вернуть двигателю тот нарядный вид, который был у него при покупке автомобиля? Подкрасить. Но чем? Ведь краска должна быть жаростойкой и к тому же не бояться масла и бензина.

Возьмите универсальный эпоксидный клей ЭДП и небольшое количество алюминиевой пудры (и то и другое продается в хозяйственных магазинах). Приготовьте клей и смешайте его с пудрой. Добавьте немного растворителя для нитрокраски, чтобы придать смеси нужную консистенцию. Краска готова. Аккуратно нанесите ее кистью на блок двигателя, впускной и выпускной коллекторы. На горячих поверхностях работающего двигателя состав быстро затвердеет. Двигатель вновь приобретет нарядный вид.

Кроме того, выпускной коллектор, если на нем появилась коррозия, можно очистить стальной щеткой и обильно покрыть «Антикором». После чего пустить двигатель. Прогреваясь, коллектор на ваших глазах сделается красивого серебристого цвета, который сохранится длительное время.

Пуск двигателя из мотоотсека. При регулировках, проверках или ремонте иногда нужно по нескольку раз пускать и глушить двигатель.

На «Запорожце», где двигатель расположен в задней части, это особенно неудобно.

Установив в отсеке двигателя простой блок, дублирующий систему включения стартера, вы избавитесь от этих неудобств и сможете справиться один с работой, где раньше требовался помощник.

Установите тумблеры (рис. 9) для включения зажигания и замыкания клемм ВКБ и ВК катушки зажигания, а также кнопку, с помощью которой включается стартер, на воздухозаборник с правой стороны в отсеке двигателя. Там же разместите красную сигнальную лампу. Она нужна для того, чтобы, окончив работу, не забыть выключить все тумблеры.

Такая система дублирует основную, не влияя на ее нормальную работу.

Как устранить осевой люфт коленчатого вала двигателя «Запорожца»?

Если это произошло из-за ослабления штифтовки подшипника в передней опоре (а это наиболее вероятная причина), можно быстро и без особой затраты сил устранить эту неисправность. Как?

Снимите поддон картера и просверлите в буртике корпуса передней опоры (снизу, со стороны поддона) два отверстия под резьбу МБ (рис. 10). При этом проследите, чтобы сверло вошло в тело подшипника не более чем на 1,5 мм. Коленчатый вал при этом сдвиньте вперед, в сторону центрифуги, и зафиксируйте. Нарежьте резьбу и заверните на краске два винта М5.

Как укрепить шестерню распределительного вала на автомобиле «Запорожец»? Эта шестерня прикреплена к фланцу шестью заклепками. Чтобы восстановить заводское крепление (если оно ослабло), нужно почти полностью разобрать двигатель. Но есть способ ремонта и без полной разборки.

Снимите крышку распределительных шестерен, тщательно промойте от масла шестерни, корпус картера, стенки передней опоры. Заглушите вентиляционные отверстия в передней опоре, чтобы металлическая стружка не попала в картер. Через отверстие в шестерне балансирного вала просверлите шесть отверстий диаметром 5 мм в теле шестерни и фланце, расположив их между заводскими заклепками. Нарежьте в отверстиях резьбу Мб и аккуратно удалите нитки резьбы в шестерне с помощью шестимиллиметрового сверла.

Теперь заверните шесть болтов с пружинными шайбами и убедитесь, что их головки не касаются шестерни балансирного вала. Очень тщательно удалите стружку и металлические частицы, промойте все керосином или бензином, продуйте сжатым воздухом и поставьте крышку на место.

Чтобы масло не подтекало. Течь масла через уплотнения кожухов штанг-толкателей на автомобиле «Запорожец» довольно неприятный и, к сожалению, не такой уж редкий дефект. Если у вас нет новых резиновых уплотнителей, можно на некоторое время выйти из положения и с помощью старых. Чтобы избавиться от течи, тщательно промойте резиновые уплотнители и приклейте их клеем № 88Н. Теперь можно не спеша поискать новые уплотнители.

Чтобы видеть уровень топлива. Конечно, смотровое окно лучше, чем контролировать положение и свободный ход поплавка. Но оно есть не на всех карбюраторах. На карбюраторе К-125Б, который устанавливается на ЗАЗ-968, его можно сделать так. Из органического стекла нужно изготовить детали (рис. 12). Снаружи их следует отшлифовать и отполировать. Изнутри оставьте поверхность матовой — лучше будет виден уровень бензина.

Теперь снимите поплавковую камеру, отделите крышку с поплавком и выберите место для устройства смотрового окна, которое было бы хорошо видно при рабочем положении карбюратора. Наметьте одну точку крепления, просверлите отверстие диаметром 2,5 мм, нарежьте в нем резьбу МЗ. Временно закрепите деталь. Внимательно проверьте, ровно ли она расположена. Затем через второе отверстие наметьте точку для сверления под второй крепежный винт. При этом отверстия должны располагаться приблизительно симметрично относительно линии, соответствующей уровню топлива в поплавковой камере. Не торопитесь, проверьте все тщательно, несколько раз.

Все хорошо? Тогда просверлите отверстие и нарежьте резьбу для второго винта. Просверлите также два отверстия для бензина и воздуха.

Остается надежно установить детали на прокладке из бензостойкой резины или паронита. Не забудьте поставить паронитовые прокла’дки-шайбы и под головки винтов.

Соберите карбюратор, заполните поплавковую камеру бензином и наметьте хорошо видную линию нормального уровня. Так можно усовершенствовать любой карбюратор, не имеющий смотрового окна.

Чтобы точно определять уровень бензина в поплавковой камере карбюратора К-126, которым оснащены автомобили «Москвич», советуем нанести на прозрачном пластмассовом смотровом окне кольцевую-риску, верхний край которой будет соответствовать нормальному уровню топлива.

Сделать это легко с помощью обычного чертежного циркуля-измерителя.

Откуда вода попала в систему питания? Двигатель «Жигулей» зачихал и заглох. Причина была установлена быстро — в систему питания попала вода. Что ж, бывает. Значит вы давно не сливали из бензобака отстой, и его уровень дошел до топливозаборника. Бензобак был очищен, система продута воздухом. Двигатель стал отлично работать. Но уже через несколько недель, носле затяжных осенних дождей, он вновь отказал по той же причине. Откуда же в систему питания поступала вода? Оказалось, что трубка, сообщающая бак с атмосферой, упала вниз, за бензобак. К тому же она была излишне длинна и доставала почти до дна кармана, образованного крылом и лонжероном. А в дождь туда попадала вода. Остальное ясно. В бензобаке создавалось разрежение и через эту трубку вода поступала в бак. А когда ее там накопилось достаточно, она пошла дальше, в систему.

Два совета. Проверьте, как расположена эта трубка на ваших «Жигулях», и не слишком ли она длинна. И второе, систематически удаляйте воду из кармана заднего правого крыла. Для этого в нем есть сливное отверстие, закрытое резиновой пробкой.

Ремонт диафрагмы. На «Жигулях» стал плохо пускаться двигатель. Проверьте, возможно дело в том, что в диафрагме пускового устройства карбюратора образовалось небольшое отверстие. Если это предположение подтвердилось, не огорчайтесь. Работоспособность диафрагмы можно восстановить и без замены детали.

Нанесите на ткань с обеих сторон несколько (достаточно четырех) слоев какого-либо подходящего клея, просушивая диафрагму после нанесения каждого нового слоя в течение 25…30 мин. Клей удобно наносить обычной кисточкой. Собрав узел, проверьте его работу: вдвиньте до упора шток, на котором закреплена диафрагма, затем, закрыв пальцем воздушное отверстие, отпустите шток. Он должен немного выдвинуться под действием пружины и остановиться. А когда будет убран палец с воздушного отверстия, шток должен полностью выйти наружу.

Восстановленная таким способом диафрагма послужит не одну тысячу километров, пока удастся найти новую.

Если обнаружена течь из топливного насоса. Причина — порвана диафрагма. Обычно рекомендуемый способ устранения — поворот лепестков относительно друг друга — не давал эффекта.

Выручил обычный полиэтиленовый мешочек. Два круга из этой обычной хозяйственной тары, вырезанные по образцу старой диафрагмы, нужно проложить между поврежденными слоями и аккуратно собрать насос,. Вы уверенно проедете не одну сотню километров.

Другой случай. Появилась течь тойлива в разъеме корпуса и крышки топливного насоса. Там, где зажата диафрагма. Ни замена диафрагмы, ни подтяжка болтов крепления не помогают. Дело, возможно, в том, что фланец крышки в каком-то месте не прилегает к плоскости корпуса. Это легко проверить, приложив к крышке в нескольких направлениях линейку. Возможно, что коробление крышки произошло из-за неравномерной и слишком сильной затяжки болтов. Как быть в таком случае?

Есть несколько способов устранения этой неисправности. Во-первых, можно, разобрав насос, выровнять (под линейку) крышку с помощью мелкого напильника. Но эта работа требует высокой квалификации и не всякому автолюбителю она по плечу. Проще притереть плоскость крышки на водостойкой, средней зернистости шкурке, положенной на стекло. Самый простой способ — клей. Обезжирьте фланец растворителем и смажьте универсальным клеем «Мекол» или «Каттификс» (оба клея бывают в магазинах бытовой химии). В крайнем случае подойдет самодельный клей, приготовленный из растворенного . в ацетоне целлулоида. Затем соедините детали насоса болтами, дайте клею высохнуть и установите агрегат на место. Насос будет надежно работать, пока вы не найдете ему замену.

Ремонт клеем хорош тем, что занимает мало времени, не требует высокой квалификации и применим в походных условиях.

Потек бензобак. Беда поправимая. Каждый понимает, какую неприятную и опасную неисправность представляет течь бензина из поврежденного бензобака. Устранить ее нужно немедленно. А если она обнаружена в поездке, вдалеке от гаража? Предлагаем три способа достаточно надежного ремонта небольших отверстий в днище бензобака.

Прежде всего слейте топливо, тщательно очистите поврежденное место, обезжирьте его и протрите насухо. Затем пропитайте клеем БФ-6 небольшой кусок чистой полотняной ткани, подсушите его и наложите так, чтобы он немного перекрыл место течи. Когда клей высохнет, наложите поверх первой вторую заплату, а затем и третью, каждый раз перекрывая предыдущий кусок полотна на 1…2 см.

Остается окрасить бензобак нитрокраской, залить топливо и убедиться в отсутствии течи.

Можно устранить повреждение, если отверстие достаточно мало, и другим способом. Подготовив бак, как говорилось выше, нанесите кистью на поврежденное место слой густой нитрокраски. После высыхания первого слоя повторите операцию, а затем покройте еще раз краской пожиже. Такой ремонт клеем или краской обычно достаточно надежен в течение одного-двух лет.

И еще один способ устранения точкой течи в бензобаке. Он удобен тем, что не требует какой-либо подготовки, очистки, обезжиривания и т. п. Вместе с тем он вполне надежен. Нужно вырезать из паронита шайбу (или несколько, если отверстие не одно), чуть расковырять отверстие в баке и ввернуть в него винт-саморез с парони-товой и обычной шайбами. Течь прекратится. Теперь сверху закрасьте все любой краской и надолго забудьте о течи.

Если вы ездите на ГАЗ-21 и самонарезных винтов в ваших запасах не нашлось, выверните тажэй винт из крепления обивки дверей.

Так надежнее. Трос «газа» на автомобиле ЗАЗ-968 быстро изнашивается из-за того, что имеет два крутых изгиба — у рулевой колонки и на двигателе.

Чтобы трос служил длительное время, измените места его крепления. Дополнительная пластина (рис. 13, а) и то, что трос проходит мимо тяги 4 (рис. 13,6), обеспечивают ему долговечность, а педали «газа» — плавность хода. Тягу нужно зафиксировать шайбой со шплинтом.

И еще о тросе «газа» автомобиля «Запорожец». Его трудно ввести в оболочку после ремонта. Ни со стороны карбюратора, ни ссгстороны педали это сделать нельзя — мешает заводской наконечник. Однако конструкция съемного наконечника очень проста и надежна. Это стальная пластина размером 36X14X2,5 мм (рис. 14) с двумя отверстиями и болт 5 (Мб) с шайбой и гайкой. В болте на расстоянии 3,5 мм от головки просверлите отверстие для троса. Теперь трос, который вы хотите заменить, легко пропускается через оплетку со стороны карбюратора, вводится в отверстие болта и надежно фиксируется шайбой и гайкой.

Поправьте дренажную трубку. Если при заправке ваших «Жигулей» бензин выплескивается из горловины бензобака (особенно часто это наблюдается на модели «2102»), нужно в первую очередь проверить, не пережата ли дренажная трубка для выхода воздуха из бака при заполнении последнего топливом. Устраните этот дефектен заправка на АЗС будет проходить быстро и без потерь.

Помогут шайбы. Бывает, что по винтам, которые крепят фланец приемной трубки и датчика уровня топлива к баку, начинает подтекать бензин. Это легко устранить даже при отсутствии новой прокладки. Подложите под головки крепежных винтов шайбы из бензомаслостойкой резины или из мягкой пластмассы (например, из ПХВ), и подтекание прекратится.

Система смазки — одна из важнейших, обеспечивающих нормальную работу двигателя. Вот несколько рекомендаций по ней.

Почему горит сигнальная лампа? Если на ваших «Жигулях»-сигнальная лампа давления масла в системе продолжает гореть более 30 с после пуска двигателя, неисправность скорее всего в масляном фильтре. В нем имеется так называемый противодренажный клапан, который с остановкой двигателя должен закрываться и перекрывать таким образом сток масла из каналов двигателя в поддон. Если клапан не работает, то насосу требуется какое-то время,.чтобы заполнить систему (как раз приблизительно 30…40 с). Все это время и горит сигнальная лампа на щитке приборов, а трущиеся детади работают без достаточной смазки. Одним из признаков отказа клапана служит повышение уровня масла в поддоне после продолжительной стоянки машины, ведь к нормальному количеству добавляется то масло, которое стекает из каналов двигателя.

Сменой фильтра можно ликвидировать эту неисправность.

Прокладка из паронита. Если вы обнаружили повреждение прокладки масляного фильтра на автомобиле «Москвич-412» и у вас нет в запасе штатной, изготовленной из бензомаслостойкой резины,— не отчаивайтесь. Ее вполне может заменить паронитовая. Аккуратно вырежьте новую прокладку по образцу заводской из листа паронита толщиной 1… 1,5 мм и установите ее на место. Новая прокладка прослужит не менее 25…30 тыс. км, а то и дольше. А за это время вы приобретете нужную деталь.

Как проверить датчик? О важности постоянного контроля за давлением масла в системе смазки можно, наверное, и не говорить. Но на многих марках современных автомобилей («Волга», «Жигули», «Запорожец») стрелочный прибор отсутствует, он заменен лампой, сигнализирующей об аварийном снижении давления масла.

Простое приспособление поможет просто и достаточно точно определить, как работает датчик давления, сигнальная лампа или стрелочный прибор (если он есть).

Изготовьте переходную втулку (рис. 15, а).

Хорошо и на «Москвиче». На автомобилях «Моск-вич-412» и «2140» очень удобно дублировать стрелочный прибор (манометр) лампой, сигнализирующей об аварийном падении давления масла в системе. Ведь показания манометра на ходу не привлекают внимания, а сигнал красной лампы сразу вызовет тревогу. Для этого на корпусе (рис. 16) масляного фильтра надо установить датчик давления от автомобиля ГАЗ-24, «Запорожец» или «Жигули». При этом отверстие в корпусе фильтра и резьбу в нем выполняем в зависимости от того, какой датчик будем устанавливать. Провод от датчика лучше всего подключить к сигнальной лампе стояночного тормоза. Ее сигнал хорошо заметен.

С «Жигулей» на «Запорожец». Если на ЗАЗ-968 вышел из строя датчик сигнальной лампы давления масла и нет штатного, его можно заменить датчиком автомобиля «Жигули». Придется только перерезать резьбу ввертной части с М14Х1.5 на коническую К1/4”, а в контактной пластине просверлить отверстие, чтобы можно было трехмиллиметровым винтом притянуть к ней наконечник провода. Не забудьте также изолировать место- соединения и наконечник виниловой лентой.

Подтеканий не будет. Часто на автомобилях «Запорожец» появляется течь масла в местах крепления масляного радиатора к блоку двигателя. Происходит это потому, что маслостойкая резина уплотнений стареет и теряет упругость, а подтяжка соединения не предусмотрена конструкцией.

Если хотите навсегда устранить это неприятное подтекание масла, измените узел. Это несложно. Из любой конструкционной стали надо выточить два штуцера (рис. 17). Причем один из них (выходной) должен иметь в канале диаметром 6 мм сужение — жиклер диаметром 3 мм (рис. 17, б). Из той же стали изготовляют еще четыре детали: две втулки (рис. 17, в) и соответственно две накидные гайки (рис. 17, г).

Теперь сборка (рис. 17, д). Втулки-с надетыми накидными гайками плотно надевают на впускную и выпускную трубки радиатора и хорошо пропаивают. Штуцеры заворачивают в блок двигателя.

Не перепутайте! На входе должен стоять штуцер с каналом диаметром 6,2 мм, а на выходе из блока — с жиклером. Теперь наверните и затяните накидные гайки, положив между ними и штуцерами шайбы-прокладки из свинца или алюминия толщиной около 2 мм. Течи не будет.

Сальник легко заменить. Вышел из строя передний сальник коленчатого вала на «Запорожце», появилась течь масла. Как ее устранить? Дефектный сальник можно заменить новым без демонтажа двигателя и использования каких -либо специальных приспособлений.

Для этого сначала снимите центробежный масляный фильтр и аккуратно извлеките старый сальник из его гнезда в крышке распределительных шестерен. Затем наденьте его на хвостовик корпуса масляного фильтра, но наоборот, как показано на рис. 18, а за ним поставьте новый сальник в нормальном (рабочем) положении.

Установите корпус на вал и, заворачивая болт, который крепит масляный фильтр, запрессуйте новый сальник в его гнездо. Остается еще раз отвернуть болт, снять старый сальник с хвостовика корпуса и вновь установить на место масляный фильтр.

Чтобы масло не подтекало из-под уплотнителей кожухов толкателей. Распространенный случай — появляется течь масла из-под изношенных, потерявших упругость уплотнителей кожухов толкателей (штанг) двигателя на автомобиле «Запорожец». Обычно в этом случае нужно заменить уплотнители. Но если у вас нет новых деталей, можно эффективно справиться с неисправностью и другими методами.

Изготовьте инструмент, лопатку с вырезом (рис. 19, а). Ею легко поддеть шайбу и отжать ее от резинового уплотнителя. Теперь плотно намотайте на кожух 3—4 витка капронового шпагата толщиной 1,0…1,5 мм. Он деформируется под действием пружины, и течь масла прекратится.

Можно попробовать даже вместо шпагата обернуть уплотнители по наружной цилиндрической поверхности двумя слоями хлорвиниловой изоляционной ленты. Так, чтобы один слой края ленты перешел внутрь, на торец уплотнителя.

И, наконец, более сложный способ. Можно изготовить восемь металлических шайб (рис. 20) и установить их поверх резиновых уплотнителей. При этом надо аккуратно срезать с резины армирующие кольца. Такие шайбы как бы разжимают резину и соединение уплотняется.

Теперь поговорим о коленчатом вале, притирке и регулировке клапанов механизма газораспределения.

Просто и удобно. Вы по какой-то причине решили притереть клапана механизма газораспределения Двигателя. Как известно, это делают, совершая повороты клапана с нанесенной на его рабочую кромку и седло притирочной пастой. Для этого необходимо как-то соединить клапан с коловоротом или специальным протирочным приспособлением. Осуществить это можно разными способами. Не будем разбирать их достоинства и недостатки. Расскажем лишь об одном, на наш взгляд, очень простом и удачном.

Из листа резины средней твердости толщиной 20… 30 мм нужно вырезать шайбы по диаметру головок клапанов. Вам понадобится столько шайб, сколько клапанов у двигателя. Затем на одной плоскости каждой шайбы с помощью обычной ножовки по металлу вы легко сделаете пропил-паз глубиной 4…6 мм и шириной приблизительно 1,5 мм. А другой плоскостью эти резиновые шайбы приклеиваются на расплавленном битуме к поверхности головок клапанов. Теперь у вас есть отличная база для работы притирочным приспособлением, а за высокую резиновую шайбу клапан легко вынимать для контроля из гнезда. Когда притирка окончена, шайбы отламывают от клапанов, а остатки битума и резины смывают керосином или неэтилированным бензином.

Планка-фиксатор. Когда вам надо разобрать двигатель автомобиля «Запорожец»,, возникает необходимость застопорить маховик коленчатого вала, чтобы отвернуть крепящий его болт (рис. 21). Самое простое — привернуть планку одним концом к шпильке картера, другим — к маховику там, где крепится корпус сцепления.

Ремонт глушителя с помощью клея. Прогоревший или насквозь проржавевший глушитель можно на довольно длительное время вернуть в строй с помощью стеклоткани и силикатного клея.

Технология ремонта достаточно проста. Тщательно очистите поврежденное место глушителя от ржавчины, ^подготовьте три куска стеклоткани такого размера, чтобы первый полностью перекрывал отверстие, а каждый последующий на 1,5…2 см с каждой стороны закрывал предыдущий. Куски стеклоткани надо прожечь паяльной лампой, чтобы удалить парафин, затем обильно пропитать силикатным конторским клеем и поочередно наложить на отверстие, просушивая каждый слой. Этого вполне достаточно. Но можно еще поверх стеклоткани плотно обвязать глушитель медной или алюминиевой мягкой проволокой:

Ремонт привода масляного насоса. Если на ваших «Жигулях» сработались шлицы, с помощью которых валик масляного насоса соединяется с шестерней, узел, естественно, требует ремонта. Новые детали найти не всегда удается. Как же быть? Отремонтировать старые детали. Рекомендуем два способа.

Первый — сделать соответствующие пропилы на’шлицованных поверхностях валика и шестерни и установить сухарь из достаточно прочной стали. Можно рекомендовать его размеры 17Х 17X2 мм.

Второй способ — рассверлить отверстие в шлицованном хвостовике шестерни, нарезать в нем резьбу и завернуть изготовленную из стали вставку, внутри которой сделать отверстие под квадрат или под шестигранник. А конец валика возможно точнее подогнать к этому отверстию (рис. 22).

Три совета по свечам. Нередко при выворачивании или затяжке с чрезмерным усилием свечи зажигания повреждается резьба в головке блока, а то и ломается сама свеча. Вот что можно порекомендовать в таких случаях.

Начнем с того, что посоветуем при вворачивании новой свечи натереть ее резьбовую часть порошком графита. Тогда вероятность ее повреждения значительно снизится. Полезно также начинать заворачивать свечу просто рукой и лишь окончательную затяжку осуществлять ключом. Так вы не рискуете вворачивать свечу не по резьбе в мягкую алюминиевую головку. А если все же свеча обломилась? Как удалить оставшуюся в гнезде часть? Возможно, это удастся сделать без разборки двигателя. Заточите наподобие шабера четырехгранный напильник, установите его в отверстие обломившейся части свечи и слегка ударьте по торцу напильника. А затем, нажимая на торец и поворачивая напильник разводным ключом, попробуйте вывернуть обломок свечи.

Два варианта исправления сорванной резьбы в свечном отверстии. Первый, более сложный, но и более надежный. Изготовьте специальное приспособление (рис. 23). Основа его — свеча подходящего размера, у которой удалены изолятор и оба электрода, а нижняя часть опилена таким образом, чтобы могла пройти в свечное отверстие. Собрав приспособление, его вставляют в свечное отверстие так, чтобы разрезная часть прошла до упора. Затем гайкой подтягивают разжимной конус и, осторожно вращая приспособление свечным ключом вправо-влево, совмещают резьбу приспособления с резьбой гнезда. Теперь можно вывернуть его и тем самым восстановить поврежденные нитки резьбы в свечном отверстии.

А чтобы стружка не попала в цилиндр, нужно предварительно покрыть рабочую часть приспособления тонким слоем графитной смазки.

И второй способ, более простой. Он пригоден в том случае, когда повреждена лишь верхняя часть резьбы.

Нужно проточить на 8… 10 мм от конца резьбу отслужившей свечи, сняв столько, чтобы она проходила в отверстие. Проточенная часть обеспечит центровку свечи. Осторожно вворачивая ее, вы исправите первые нитки резьбы в головке блока. Понятно, что и в этом случае нелишне воспользоваться графитной смазкой. Эти способы подходят только для двигателей с головкой блока из алюминиевого сплава.

Точная установка распределительного вала и регулировка клапанов. Чем точнее будет установлен распределительный вал, тем качественнее можно отрегулировать тепловые зазоры в клапанах. Вы знаете, что при выполнении этой работы нужно последовательно для каждой пары регулируемых клапанов проворачивать коленчатый вал на 180°, а распределительный вал — на 90°.

Чтобы увеличить точность выполнения операции и проворачивать вал с помощью пусковой рукоятки действительно на требуемый угол, можно на звездочку распределительного вала нанести дополнительные метки (острым кернером), как показано на рис. 24.

Три способа регулировки клапанов. Вы, конечно, знаете, что заводские инструкции рекомендуют регулировку тепловых зазоров в клапанах механизма газораспределения выполнять с помощью двух плоских щупов определенной толщины.

Вот несколько нестандартных инструментов для этой же цели.

Чтобы отрегулировать зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел на двигателях автомобилей ЗАЗ-965 и ЗАЗ-966, можно вместо специальных щупов использовать лезвия для безопасной бритвы. Лезвия «Нева» имеют толщину точно 0,1 мм, а «Балтика» — 0,08 мм. Как вы помните, завод рекомендует устанавливать именно такие зазоры в клапанах своих двигателей. Итак, лезвия «Нева» могут отлично заменить щуп при регулировке зазоров в выпускных, а «Балтика» — во впускных клапанах автомобилей ЗАЗ. Только будьте осторожны — не пораньте пальцы.

Для автомобилей Волжского завода зазоры во всех клапанах должны быть одинаковы. Это, как вы знаете, 0,15 мм для холодного двигателя. Но ц здесь удобнее и точнее осуществлять регулировку с помощью двух щупов: проходного толщиной 0,14 мм и непроходного — 0,16 мм. Если первый входит в зазор свободно, а второй не проходит между затылком кулачка и рычагом — регулировка является оптимальной. Действительный зазор в этом случае близок к 0,145…0,155 мм, что и требуется.

Для любителей точных регулировок можно рекомендовать клиновидный щуп с нанесенной шкалой (рис. 25). Конструкция его ясна из рисунка. Рабочая часть представляет клин с уклоном 1:200, а на рукоятке нанесена шкала с пределами измерений от 0,10 до 0,22* мм, что позволяет точно выставлять зазоры как на холодном, так и на прогретом двигателе «Жигулей». Вставьте с небольшим усилием щуп между затылком кулачка и рычагом. Риска на рукоятке, которая совместится с кромкой корпуса подшипников распределительного вала, покажет величину зазора. Обратите внимание на два момента при изготовлении этого инструмента. Первое: размер 31 мм до базовой риски, соответствующий зазору 0,15 мм для конкретного, именно вашего, двигателя, нужно уточнить при тарировке щупа. И второе: расчетный шаг шкалы должен быть равен 2,2 мм.

Устранение «неустранимого» стука. Иногда случается на «Жигулях», что даже при самой тщательной регулировке тепловых зазоров не удается избавиться от характерного стука в приводе клапанов. Рабочие поверхности кулачков распределительного вала и рычагов в хорошем состоянии, а стук продолжается. Скорее всего он вызван тем, что на торцах стержней клапанов появилась выработка. Сняв корпус подшипников распределительного вала, проверьте, нет ли на стержнях клапанов углублений. Если есть, аккуратно выровняйте торцы с помощью наждачного бруска. При этом не забудьте принять меры к тому, чтобы частицы абразива и металла не попали на рабочие поверхности механизма газораспределения или в цилиндры двигателя. Не беспокойтесь о работоспособности обработанного таким способом клапана. Его стержень закален на глубину не менее 1,5 мм, а выработка, которую придется устранить, составляет десятые доли миллиметра.

Неустранимый стук после этого, как правило, прекращается.

Работает ли термостат? Как это проверить? Очень просто. Опустите обычный термометр для воды в охлаждающую жидкость через горловину радиатора. Пустите двигатель и следите за показаниями термометра. Если температура будет практически неизменна во время прогрева, а потом сразу резко возрастет — термостат работает исправно. Если же он не работает, температура охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора будет постепенно увеличиваться, по мере прогрева двигателя.

Ремонт возможен. Как вы знаете, термостаты, применяемые на всех автомобилях ВАЗ и на «Москвичах-2140», неразборные. Поэтому при любой неисправности их приходится заменять новыми. Но иногда все же можно и восстановить нормальную работу этого достаточно дефицитного прибора.

Если термостат работает, но открывает и закрывает проход жидкости при более высокой или при более низкой, чем полагается, температуре, его можно отрегулировать.

Снимите термостат, промойте и протрите. В корпусе 5 (рис. -26) просверлите отверстие диаметром 12 мм так, чтобы можно было через него вращать отверткой регулировочный конец штока поршня. Затем надо сильно нагретым паяльником размягчить припой, соединяющий гайку с держателем и штоком. Не убирая паяльник, аккуратно поверните отверткой шток. Теперь проверьте начало открытия клапана с помощью термометра в горячей воде. Он должен срабатывать при температуре 85…90 °С.

После нескольких попыток описанным способом обычно удается восстановить нормальную характеристику работы термостата.

После окончательной проверки тщательно запаяйте просверленное отверстие в корпусе, используя для этого латунную или медную накладку.

Термостат еще послужит.

Термостаты автомобиля «Запорожец». На автомобиле ЗАЗ-968 с воздушным охлаждением двигателя должно регулироваться поступление наружного воздуха в мотоотсек. Если двигатель вашего «Запорожца» перегревается, проверьте воздушные заслонки, возможно, они не открываются полностью, что ухудшает охлаждение масла в двигателе.

Часто это случается из-за того, что вполне исправные термостаты имеют значительные люфты в своих кронштейнах. Перемещаясь под действием пружин вверх, термостаты устанавливаются с перекосом и заслонки не срабатывают.

Скоба, в которой фиксируется термостат, имеет толщину 4 мм. Проверьте, каково расстояние между стопорными кольцами (рис. 27). Если оно больше 4,5 мм, выточите две латунные шайбы нужной толщины и установите их между скобами и нижними стопорными кольцами обоих термостатов.

Теперь они плотно и без перекосов фиксируются на своих местах, заслонки открываются полностью, и температура масла не поднимается выше нормы.

Так удобнее. Как вы знаете, при регулировке натяжения ремня привода вентилятора на автомобиле ЗАЗ-968 нужно изменять количество шайб, подбирая ширину ручья шкива.

В этой, в общем-то, простой операции есть одна сложность. При отпускании, а потом при затягивании гайки (рис. 28) нужно как-то удерживать от проворачивания вал вентилятора. Удерживать его за лопасти опасно — можно деформировать или даже сломать эту достаточно хрупкую деталь.

Сделайте на колпачке два паза-пропила, как показано на рисунке, и вы сможете легко и надежно удерживать вал от проворачивания специальным ключом, который имеется в комплекте инструмента ЗАЗ-968 и служит для регулировки передней подвески.

Второй паз на колпачке нужен для сохранения балансировки узла.

Нелишняя предосторожность. Пусковая рукоятка на автомобилях «Жигули», «Москвич» или «Волга», вставляется в соответствующее отверстие передней панели, проходит через отверстие в нижнем бачке радиатора и затем входит в гайку-храповик коленчатого вала.

Иногда при резком или неумелом движении рукоятка срывается с храповика и может повредить радиатор.

Чтобы застраховать себя от подобной неприятности, подберите и установите в отверстие радиатора для пусковой рукоятки резиновую втулку. Можно вклеить в это отверстие резиновое кольцо с помощью клея № 88Н.

Это облегчает пуск двигателя. В морозы вам -может помочь паяльная лампа. Если разжечь и прогреть ее до устойчивого горения, а потом перекрыть поступление бензина к форсунке, пламя погаснет. Через 30…40 с после этого вновь откройте подачу бензина. Образуется струя бензинового пара. Направьте ее в воздухозаборник корпуса воздухоочистителя на 5…10 с. Это облегчит пуск двигателя. Конечно, оперируя паяльной лампой, соблюдайте все правила пожарной безопасности.

Владельцы «Москвичей-412» и «2140» знают, что пуск двигателя у этих автомобилей затруднен также из-за того, что при долгой стоянке бензин испаряется из поплавковой камеры карбюратора, а при малейшей неплотности клапанов стекает в бак из топливного насоса, расположенного выше. Подкачать же топливо вручную при сухих Клапанах насоса не удается.

Чтобы этого не происходило, можно установить в моторном отсеке небольшой дополнительный бачок объемом 100… 150 см3 с двумя штуцерами вверху и внизу (рис. 29). Наиболее удобное для него место, пожалуй, на правом крыле рядом с гидроусилителем тормозов, чуть выше топливного насоса. Штуцер соединить со входом в топливный насос, а штуцер — с бензобаком. Бензин в таком резервуаре не испаряется и не сливается в бак, клапаны насоса постоянно смочены, что облегчает пуск двигателя даже после 5…6 недель стоянки.

Ту же задачу — облегчить пуск двигателя — решает и специальная пробка для бензобака. Чтобы изготовить ее, надо взять вторую стандартную крышку бака и впаять в нее вентиль от старой автомобильной камеры. После длительной стоянки перед пуском двигателя к вентилю подсоединяют шинный насос и делают 5—10 качков в зависимости от количества бензина в баке (чем больше топлива, тем меньшее количество воздуха требуется для создания нужного, но безопасного давления в системе). Тут , требуется осторожность — слишком большое давление воздуха может деформировать тонкостенный бак. Бензин под напором воздуха поднимается к топливному насосу, смачивает его клапаны и поступает в поплавковую камеру карбюратора. Теперь можно снять крышку с вентилем и поставить штатную.

Для облегчения пуска двигателя МеМЗ. Владельцы автомобилей ЗАЗ знают, что летом часто бывает трудно пустить горячий двигатель после непродолжительной стоянки. Это происходит потому, что при высокой температуре в моторном отсеке в бензопроводе, расположенном вблизи горячего двигателя, образуется паровая пробка, вытесняющая бензин в бак. Чтобы избежать этого, нужно установить в топливной магистрали между бензобаком и топливным насосом обратный клапан (рис. 30). Его легко изготовить из двух медных или латунных трубок и стального шарика. Чтобы шарик плотно запирал нижний трубопровод, слегка «пристучите» его до образования седла с ровной поверхностью. В рабочем вертикальном положении шарик под напором бензина приподнимается. Но как только топливный насос перестает работать, шарик опускается в седло и запирает трубопровод. Бензин не может уйти в бак, пуск двигателя облегчается.

Чтобы устранить вредное влияние паровых пробок на пуск двигателя, можно также использовать штатный электромагнитный бензонасос отопителя автомобиля «Запорожец». Для этого его следует включить в систему, как показано на. рис. 31. При этом не забудьте надежно заглушить освободившийся конец бензопровода. Электрический насос отлично выполняет роль клапана между бензобаком и механическим топливным насосом.

Поможет в морозы. Это приспособление тоже помогает пустить двигатель, хотя и не связано с подачей топлива. Прибор для многоискрового разряда (рис. 32) обеспечивает при пуске на свечах зажигания мощную серию искр, что существенно облегчает воспламенение рабочей смеси при низких температурах даже в случае, когда свечи замаслены или покрыты нагаром.

Прибор — своеобразное пусковое реле — сочетание двух несколько модифицированных стандартных устройств: реле обратного тока (РОТ) и реле напряжения (РН), которые вместе составляют обычный реле-регулятор типа РР24. Снимаем в нем все пружины, и перепаиваем соединения РОТ и РН, как показано на рис. 32, используя более тонкие обмотки. Присоединяем вывод к распределителю зажигания, а вывод — к клемме включения стартера в замке зажигания. Корпус пускового реле надежно соединяем с «массой» автомобиля.

Теперь при работе стартера на свечах будет возникать мощный многоискровой разряд, что обеспечит надежное воспламенение смеси при пуске двигателя.

Дело было в пружинке С вашим «Москвичом-412» происходит что-то тревожное и непонятное. Прибор, показывающий давление масла, дает противоречивые показания, его стрелка без видимых причин прыгает между «нулем» и «двойкой». Не помогают ни смена масла, ни контрольные проверки указателя и датчика.

Причина может быть в неисправном редукционном клапане системы смазки. Он расположен снаружи двигателя, снизу под шкивом коленчатого вала. Пружина клапана не была зафиксирована на своем месте — центрирующем выступе. Когда она занимала нормальное положение, упираясь не в днище клапана, а в центрирующий выступ, клапан закрывался и показания давления были в норме. Смещаясь от вибрации, пружина не обеспечивала нужного нажима на клапан, тот открывался, и масло шло обратно в картер. Давление в системе падало.

Снимите клапан, разберите и тщательно промойте все детали. Установите пружину точно на центрирующий выступ и заворачивайте регулировочный болт до тех пор, пока не ощутите сопротивление пружины.

Прогрейте двигатель и установите среднюю частоту вращения вала. Попросите кого-нибудь следить за давлением масла и, медленно поворачивая винт, добейтесь, чтобы давление на средней частоте вращения вала было около 4 кгс/см2, а на малой— 1,5…2,0 кгс/см2. Потом затяните контргайку винта и наверните защитный колпачок.

Трансмиссия, механизмы управления и ходовая часть

Это, как вы знаете, тот комплекс механизмов, кото» рые изменяют величину и направление крутящего момента и передают его от двигателя к ведущим колесам, а также обеспечивают управление автомобилем, его плавный ход. В этой главе хотим поделиться некоторыми «хитростями» применительно к капризам этих механизмов.

Начнем с выжимного подшипника.

Когда износился графит. Со временем графитовое кольцо выжимного подшипника на части «Запорожцев» и «Москвичей», а также старых марок автомобилей «до-жигулевской эры» постепенно истирается и выходит из строя. Как быть? Можно, конечно, просто заменить изношенный подшипник в сборе новым. Но если почему-то его у вас нет, можно на 5…8 тыс. км пробега восстановить работоспособность старого.

Нагрев паяльной лампой обойму, аккуратно выбейте графит деревянной выколоткой. Подберите или изготовьте стальную шайбу толщиной 4 мм по размерам обоймы. Зачистите поверхность шайбы, внутреннюю часть обоймы и графита. Нагрейте обойму, смажьте клеем типа БФ все соприкасающиеся плоскости, вставьте шайбу и графит в обойму.

Если же графит пришел в полную негодность, можно на время заменить его вкладышем из сухого твердого дерева (например, дуба или бука), выварив его в кипящем машинном масле в течение 15…20 мин.

Кардинальным решением вопроса в том случае, когда нужно ремонтировать выжимной подшипник, является замена старого графитового подшипника скольжения на новый — шариковый, такой, который применяется на всех автомобилях ВАЗ. Для этого вам понадобятся две детали, выточенные из обычной конструкционной стали, и стандартный упорный шариковый подшипник 8107 (для «Запорожца») или 8108 (для «Москвича»), Сначала из обоймы удаляется графит. Затем на его место запрессовывается втулка (рис. 33), а в нее — большое (наружное) кольцо упорного подшипника. Второе кольцо подшипника напрессовывается на упор. Затем хорошо смазываем шарики и сепаратор подшипника смазкой № 158 или какой-либо равноценной и собираем узел, как показано- на рис. 33. Края упора при сборке надо развальцевать, но так, чтобы подшипник свободно вращался в обойме.

А как облегчить работу по замене выжимного подшипника на «Запорожце», где эта операция вроде бы невозможна без снятия двигателя.

Тщательно очистите чугунную обойму от остатков графита и обезжирьте поверхность бензином или ацетоном. Новый подшипник, приготовленный для замены, аккуратно распилите лобзиком по диаметру на две половинки. Естественно, вместе с обоймой вы при этом распилите и графитовый вкладыш. Он-то вам и нужен. Вытащите его половинки и тоже обезжирьте. Теперь смажьте эпоксидным клеем обойму на автомобиле, половинки вкладыша по торцам и по плоскости, прилегающей к обойме, и соедините эти три части в одно целое — выжимной подшипник готов. Через несколько часов клей полимеризуется и можно будет отрегулировать свободный ход педали сцепления. Такой составной графитовый вкладыш послужит не меньше цельного.

Когда не выключается сцепление. Одно время это было довольно распространенным дефектом у «Жигулей» и «Москвичей». После длительной стоянки ведомый диск сцепления как бы приваривается к маховику, и сцепление перестает выключаться. Естественно, переключение передач при этом становится невозможным.

Что делать, если это случилось на вашем автомобиле?

Вот несколько возможных путей устранения неисправности.

Сначала простейшие.

Прогрейте двигатель при выключенной передаче и остановите его. Полностью выбрав свободный ход педали сцепления с помощью регулировочной гайки, предварительно немного нагрузите пружину нажимного диска. Теперь нажмите до конца на педали сцепления и тормоза и включите любую передачу. Ваш помощник в это время должен пытаться провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой. После нескольких таких попыток ведомый диск и маховик иногда удается разъединить — послышится щелчок, и усилие на рукоятке резко уменьшится. Остается восстановить регулировку.

Если таким образом не удалось устранить дефект, попробуйте использовать крутящий момент двигателя. Так же полностью выберите свободный ход педали сцепления, вывесите одно из задних колес, поставьте надежные упоры и подставку. Пустите и прогрейте двигатель, а затем, доведя частоту вращения вала примерно до 2500…3000 об/мин, затормозите колесо стояночным тормозом. Обычно после 2—3 попыток диск удается отлепить от маховика.

Если же и эти попытки не принесли успеха, придется применить механическое воздействие. Для этой работы потребуется смотровая яма либо эстакада. Просверлите в картере сцепления на расстоянии 33 мм от плоскости присоединительного фланца отверстие диаметром 17 мм. Пусковой рукояткой проверните коленчатый вал так, чтобы окно в кожухе сцепления совпало с этим отверстием. Попросите помощника нажать до упора на педаль сцепления. Через просверленное отверстие вставьте между диском и маховиком острую стамеску или заточенную отвертку. Проверните коленчатый вал до совпадения со вторым окном и опять пустите в ход стамеску. Потом то же самое проделайте с третьим окном. Диск обязательно отделится от маховика. А отверстие в картере сцепления плотно закройте полиэтиленовой пробкой.

Просто и надежно. Если вышел из строя трос привода сцепления на автомобиле «Запорожец», приходится менять его в сборе с наконечниками (восстановить заводское крепление наконечников в домашних условиях невозможно). Однако можно с успехом изготовить и использовать Самодельные наконечники вместе с тросом подходящей длины. Конструкция очень проста и ясна из рис. 34. Трос пропускаем через штуцер-болт так, чтобы пряди чуть выступали. Затем вставляем в конец троса клин и наворачиваем наконечник. Стягиваем детали с помощью гаечных ключей, и клин надежно распирает трос. Та же операция проводится со вторым наконечником.

Чем промыть сцепление. Замаслившиеся диски сцепления «Москвича» обычно советуют промыть бензином через отверстие в картере. Но значительно лучший эффект дает жидкость «Очиститель двигателя». Нанесите ее на диски и, выждав 5…7 мин, смойте струей воды из полиэтиленовой бутылки с отверстием или из резиновой груши. Промыть нужно несколько раз, тщательно. Затем пустите двигатель и просушите диски, включая и выключая сцепление. Последняя, не обязательная, но полезная операция — опрыскать диски спиртовым раствором (потребуется 30. .50 сма) канифоли.

Втулка из пробок. Вышедшие из строя или изношенные втулки осей толкателей педалей сцепления и тормоза автомобиля ГАЗ-21 «Волга» можно с успехом заменить капроновыми пробками от бутылок подходящего размера. Нужно только срезать донышко, оставив примерно 5 мм цилиндрической части. На каждый толкатель нужно ио две такие втулки.

Простой прием. При ремонте коробки передач автомобилей «Москвич-402», «407» или любой другой модели, где блок шестерен вращается на игольчатых подшипниках, очень сложно при установке детали удержать все иглы на местах. Не делать же специальные полые оправки для этого, возможно единственного в вашей практике, случая. Есть простой прием, позволяющий обойтись без оправок. Нужны будут только аккуратность и немного мягкой бумаги, лучше всего типа обычной промокашки или туалетной. Из нее сверните два пыжа и с небольшим усилием вставьте их в гнезда игольчатых подшипников блока шестерен. Предварительно введите распорную втулку и шайбу. По длине бумажные пыжи должны быть несколько короче иголок подшипника. Теперь очень аккуратно берите пинцетом по одной игле и, отжимая отверткой бумагу, устанавливайте их на место. Еще раз все проверьте, установите внутрь картера блок шестерен, отцентрируйте его и легкими ударами медного или алюминиевого молотка забейте ось. По мере продвижения она протолкнет наружу оба пыжа, а иглы подшипников останутся на месте.

Чтобы передачи включались легко. После нескольких лет эксплуатации на «Запорожце» может стать затрудненным переключение передач, начинает подтекать масло.

Причиной этого чаще всего бывает износ узла: крышка коробки передач — ползун — рычаг.

Проверьте. Если вышел из строя чехол ползуна, можно заменить его обоймой, изготовленной из алюминия. На корпусе механизма переключения снимите неровности и заусенцы и подгоните к нему возможно плотнее обойму. Просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу для стопора. Сделайте на корпусе небольшое углубление с таким расчетом, чтобы доступ к стопорному винту не был затрудненным. В верхнюю часть обоймы запрессуйте мотоциклетный сальник 30×15×7 мм. Обойму посадите на корпус на клей БФ-2 и зафиксируйте стопором.

включения заднего хода, быстро высыхает от близости нагретой коробки передач и ком затвердевшего грунта лишает упор подвижности.

Если есть возможность, разберите механизм переключения передач и наденьте на пружину кусок шланга подходящего размера. Можно обойтись и без разборки, обернув наружную пружину полоской жести. Хотя первый способ защиты от грязи надежнее.

Шарнир служит дважды. Когда шарниры карданной передачи «Жигулей» или «Москвича» начинают стучать, это означает, что износ уже слишком велик и детали — крестовины и игольчатые подшипники — нуждаются в замене.

Но можно еще на несколько тысяч километров продлить работоспособность шарниров. Дело в том, что шипы крестовин больше изнашиваются с одной стороны. Причем этот износ происходит на участке, составляющем меньше половины окружности шипа. Нужно тщательно пометить положение шарнира при снятии с машины и перевернуть его. Промойте и смажьте детали шарнира, соберите его, повернув на 180 градусов относительно прежнего положения. Теперь основная нагрузка при работе будет приходиться на неизношенную сторону крестовины. Целесообразно не дожидаться предельного износа крестовин, а перевернуть их через 50…60 тыс. км пробега. Естественно, что такой ремонт не равноценен замене новыми деталями. Поэтому нельзя рассчитывать на столь уж длительную и надежную работу карданного шарнира. После первых же признаков износа восстановленный шарнир необходимо срочно заменить новым. Ведь поломка Изношенной до предела крестовины может привести к серьезным последствиям.

Так надежнее. Контровка вилок карданных шарниров полуосей «Запорожца» будет намного надежнее, если вместо штатных пружинных шайб применить специальные стопорные пластины (рис. 38) из листового металла толщиной 0,8… 1,0 мм. Пластина ставится под два болта, а края ее после затяжки отгибаются на грани их головок. Другая такая же пластина фиксирует вторую пару болтов.

Самодельный чехол. Как быть, если не удается найти запасные детали для замены поврежденных резиновых чехлов на полуосях «Запорожца»? Из листовой бензо-маслостойкой резины толщиной 1,5…2 мм вырежьте заготовку 250X350 мм и сверните ее в виде конуса, как показано на рис. 39, а. Края конуса соедините с помощью (jbipoft резины и вулканизации.

Старый, поврежденный чехол аккуратно отрежьте, оставив два пояска — основания I (рис. 39, б). На меньшем основании с помощью клея и хомутика закрепите новый чехол, исходное положение которого показано на рис. 39, б. Потом выверните ваш самодельный чехол и зажмите его широкий край между большим основанием старого чехла и фланцем.

Как остановить подтекание масла. Если на вашем «Запорожце» начало подтекать масло через сальник полуоси, можно его не заменять (что, кстати, не всегда дает желаемый результат), а установить маслоотражательную шайбу (рис. 40) на корпусе сальника. Кстати, вам не нужно думать, как и из чего изготовить эту шайбу. Для этого отлично подходит противодренажный клапан из отработавшего свой срок масляного фильтра автомобилей ВАЗ,

Течь масла устранена. Небольшая трещина в картере заднего моста «Москвича» у горловины сливной пробки — не причина для серьезных огорчений. Выточите из стального шестигранника (S = 36) переходник (рис.41) и заверните его на эпрксидном клее вместо штатной пробки. Под переходник поставьте, лучше на том же клее, паронитовую прокладку толщиной 2 мм.

‘Годится резиновый шланг. На автомобиле «Моск-вич-408», «412» и даже на части «2140» главный цилиндр гидропривода сцепления соединяется с рабочим цилиндром медной трубкой, на которой имеется кольцо, предназначенное для компенсации относительных перемещений этих узлов при движении автомобиля. Однако такая конструкция все же со временем выходит из строя, чаще всего поломка происходит в месте входа трубки в рабочий цилиндр. А запасную деталь найти не всегда удается.

Поэтому лучше петлю из медной трубки заменить резиновым шлангом. Если вырезать среднюю часть трубки с петлей и установить вместо нее кусок подходящего шланга — надежность и долговечность узла станет стопроцентной.

Для более надежного соединения на концы трубок нужно напаять колечки из медной проволоки, а шланг стянуть на трубках хомутиками.

Провалилась педаль сцепления на «Москвиче-408». Причина, как правило, — выход из строя манжеты рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления. Новой манжеты найти не удалось. Не беда — ее с успехом заменит одна из резиновых шайб-буферов, на которые опирается капот. Привод вновь готов к эксплуатации.

Владельцам «Москвичей-412» полезно знать, что для той же цели подходит и одна из заглушек технологических отверстий в полу салона или багажника.

Ремонт шин. Наиболее частый ремонт, с которым приходится сталкиваться владельцу автомобиля,— вулканизация камер шин. Проколы, после которых нужна такая операция, случаются, к сожалению, со всеми и на всех марках автомобилей. -Конечно, когда это произошло в большом городе, можно ограничиться установкой запасного колеса, а затем прибегнуть к помощи шиноремонтной мастерской. Но если…

Поэтому нужно знать, как это сделать самому подручными средствами. И не повредить при этом диск колеса, покрышку и камеру. Вот несколько советов, которые вам пригодятся.

В дальней поездке произошел прокол сразу двух колес. Беда. Ни вулканизатора, ни запасных камер, ни даже резинового клея.

Восстановить поврежденную камеру можно с помощью кусочка герметика, используемого для уплотнения швов и стыков кузова. Тщательно размажьте его в месте прокола и в несколько слоев наложите поверх него обычную полихлорвиниловую изоляционную ленту.

Можно обойтись и без этого. Прокол в несколько слоев (3—4) залепите медицинским лейкопластырем так, чтобы каждая последующая заплатка была примерно на 8… 10 мм больше предыдущей.

Если вентиль камеры слишком свободно проходит в отверстие диска колеса, возможен перекос и отрыв вентиля. Поэтому рекомендуем в таком случае при сборке колеса надеть на вентиль уплотнительную прокладку, сделав ее из полиэтиленовой пробки от пузырька канцелярского клея. Достаточно обрезать пробку, как показано на рис.. 42, и прокладка готова.

Если вы приобрели комплект для вулканизации камер (струбцина, термический брикет в металлическом корпусе, заплата из сырой резины и тальк), советуем брикет и заплату заварить в один полиэтиленовый мешочек, а пакет талька — в другой. Затем то и другое, для надежности, в третий. Так сырье для ремонта камеры можно хранить долгое время.

Каждый, кто сам извлекал из покрышки камеру для ремонта прокола, знает, насколько трудно монтажными лопатками разбортовать шину, т. е. вывести борт покрышки за обод, чтобы извлечь из нее камеру. Не менее сложна и обратная операция —забортовка покрышки после ремонта. При недостаточном опыте владелец автомобиля часто повреждает при этом диск колеса. А нельзя ли избежать этой операции? Оказывается, можно.

Первое — отрываем край покрышки от обода колеса (как это лучше сделать — расскажем ниже). Выполняем это по всему периметру шины с обеих сторон.

Второе — нужно потоптаться на колесе, чтобы осадить покрышку к середине.

Третье — легкими движениями монтажной лопатки, которую вводят за край покрышки около вентиля, следует сдвинуть покрышку на диске так, чтобы она с одной стороны отошла от обода, а с другой;— несколько вошла в углубление его.

И последняя, четвертая операция — через образовавшуюся щель извлечь часть камеры с вентилем, а затем, передвигая монтажной лопаткой покрышку, и всю камеру целиком.

Что осталось сделать? Найти место прокола и завул-канизировать его. Пока заплата вулканизируется, нужно проверить, не остался ли в покрышке гвоздь или осколок стекла, тщательно удалить из нее сор, песок и мелкие камешки. Отремонтированную камеру присыпьте тальком, чтобы лучше скользила, и таким же способом, аккуратно, начиная с вентиля, заложите ее внутрь колеса между покрышкой и диском. Проверьте, не провернулась ли покрышка относительно балансировочных грузиков (отметьте их взаимное положение заранее).

Остается забортовать покрышку, что тоже сопряжено с некоторыми трудностями и требует внимания и аккуратности. Однако, если смазать борта покрышки мылом, работа значительно облегчается. Намыленная покрышка заходит на диск колеса даже от небольшого усилия. Практически очень редко требуется в этом случае монтажная лопатка. Колесо можно собрать, просто наступая ногой на заправляемую часть борта покрышки. Никакого вреда резине мыло не приносит.

Все в порядке? Можно накачивать колесо.

Как оторвать борт покрышки. Как обещали выше, поговорим о том, как оторвать от диска колеса борт «приварившейся» к нему покрышки.

Очень простое и безотказное приспособление получается из двух досок или, как заменитель, двух жердей и короткого бруска, который упирается в борт покрышки возле диска. Действие приспособления видно из рис. 43. Концы досок скреплены вер’евкой или проволокой. Колесо следует помещать возможно ближе к связанным концам. Усилие, которое потребуется для того, чтобы сдвинуть борт покрышки с обода, зависит от длины верхней доски.

В походных условиях можно посоветовать разбортовать колесо с помощью своего автомобиля. Если поднимать машину, оперев пяту домкрата на покрышку возле диска, почти всегда удается осадить ее. Хорошо также при этом слегка потоптаться ногами на колесе.

С помощью червячного домкрата автомобилей ВАЗ, монтажной лопатки и ремня с двумя петлями на концах также можно разбортовывать шины. Ремень должен быть достаточно прочным, лучше специально сшитый из толстого брезента в несколько слоев. Длина его должна быть около 800 мм, ширина — 25 мм. Петли надевают на концы монтажной лопатки. Лопатка кладется под колесо, которое мы хотим разбортовать (при этом один конец ремня пропускается через овальное отверстие в диске). На покрышку ставится домкрат. Ремень перекидывается через подъемный выступ домкрата. Вращением рукоятки развивается необходимое усилие, которое позволяет оторвать борт покрышки от диска.

Если вы все же предпочитаете извлекать поврежденную камеру традиционным способом, выводя борт покрышки за диск монтажными лопатками, советуем изготовить и применять при этой операции распорную планку (рис. 44) из стали или дюралюминия. Ее плотно вкладывают в диск в том месте, где в данный момент опирается монтажная лопатка, и передвигают по мере выполнения работы. Это приспособление пригодно для дисков автомобилей ВАЗ.

Камера извлечена, найден прокол, и вы приступаете к вулканизации. Рекомендуем между заплаткой и нагре-. вательным элементом вулканизатора установить прокладку из целлофана или фольги (такой, в какую заворачивают шоколад или используют для обжаривания мяса). Обычная бумага, которую часто применяют для этого, подходит гораздо хуже: на камере остается пятно, заплата плохо приваривается.

Можно ли отремонтировать камеру, если между вентилем и соском, в котором он заделан, проходит воздух? Можно. И даже без каких-либо специальных инструментов. Ремонт очень прост. Смажьте сосок резиновым клеем (рис. 45) и плотно обмотайте тонкой капроновой или нейлоновой нитью (подойдет тонкая леска). Сверху положите еще два слоя клея. Учтите, что очень сильная затяжка не нужна и даже вредна. И второе — толщина слоя клея и нитяной обмотки не должна быть больше 0,2 мм. Такая обмотка плотно прижмет резину соска к вентилю, и утечка воздуха, как правило, прекратится.

Два совета по дискам колес. Машина станет наряднее, если диски колес покрыть лаком РФ-283 (раньше он назывался «Лак 4С»), который производится по ГОСТ 8470—75. Лучше сделать это на новом автомобиле, пока диски еще совершенно не повреждены. Очень тщательно очистите колеса от следов коррозии, грязи, жира. Слой лака Наносится на чистые обезжиренные ди-дки и высушивается в естественных условиях при температуре 15…20 °С в течение 2…3 ч. Затем диски покрываются лаком вторично. Теперь несколько лет коррозия не повредит диски.

Как быть, если диск колеса погнут при боковом ударе? Его можно попробовать выправить. Положите гнутый диск на стальную плиту толщиной 15…20 мм и притяните болтами М12 подходящей длины, пропустив их через крепежные отверстия. Контролируется расстояние от плиты до привалочной плоскости диска. Замер производится по всему периметру центрального отверстия. Расстояние а (рис. 46) должно быть.одинаковым для всех точек по окружности отверстия и оставаться таким, при отпущенных болтах. Когда вы добьетесь этого — диск выправлен. Теперь нужно статически и динамически отбалансировать колесо в сборе. Но дома это сделать затруднительно, так как балансировка требует специального оборудования. Поэтому лучше обратиться на СТОА или в шиноремонтную мастерскую. .

Легкосъемный колпак. Снять колпак (рис. 47) ступицы переднего колеса на автомобилях ВАЗ будет легко, если приварить к нему гайку М10 и просверлить отверстие. Заворачивая болт М10Х40, вы без труда снимете колпак.

Поговорим об амортизаторах. А точнее, даже не о самих амортизаторах, а об их креплении на разных автомобилях. Именно недостаточно надежное крепление или поломка крепежных деталей бывают частой причиной стуков и других неприятностей с амортизаторами. Вот несколько советов, облегчающих ремонт этого узла.

Обломилась шпилька крепления кронштейна переднего амортизатора на автомобиле «Жигули». Как быть? Неужели придется заменить весь рычаг? Нет. Если на оставшейся части шпильки сохранилась одна-две нитки резьбы, можно навернуть на нее специально изготовленный из стали удлинитель (рис. 48) и приварить его.

Примерно так же, хотя и несколько сложнее, можно восстановить вышедший из строя крепежный палец заднего амортизатора ВАЗ. Сначала определяем место На лонжероне (изнутри багажника), против которого находится приваренный конец пальца. Эта точка находится для правого лонжерона в 210 мм от продольной оси машины, а для левого — в 200 мм, между круглым и треугольным отверстиями короба. Теперь просверливаем в этой точке отверстие в диаметре примерно 30 мм и через него последовательно несколькими сверлами, начиная с 4…5 мм до 17 мм, удаляем сломанный палец. Вместо него ставим новый палец (рис. 49). Снизу под него подкла-дываем планку толщиной 2…2,5 мм. А сверху крепим гайкой с обычной и пружинной шайбами. Гайку обязательно нужно раскернить или лучше даже обварить электросваркой, а затем тщательно покрыть антикоррозионной мастикой.

Такой ремонт вполне надежен и, конечно, много проще обычного, применяемого на СТО, где вырезают часть лонжерона со сломанным пальцем и на его место вваривают новый кусок.

Когда появляется люфт между амортизатором и распорной втулкой на «Москвиче», можно на втулку с обеих сторон надеть цилиндрические кольца, отрезав их от пластмассовых бутылочных пробок нужного размера.

Иногда на «Москвиче» ослабевает затяжка болтов, крепящих кронштейн амортизатора к рычагу передней подвески, и подтяжка помогает лишь на короткое время. В этом случае можно попробовать завернуть болты не снаружи, а со стороны пружины — изнутри. Возьмите болт М8 с головкой под ключ 12 мм, так как больший размер не пройдет из-за нижнего витка пружины. Наденьте кронштейн на болты и притяните его гайками с пружинными шайбами. Чтобы удобно было в дальнейшем работать, перед тем как заворачивать болты, сделайте ножовкой пропилы на их торцах под отвертку.

На «Запорожцах» наиболее уязвимая деталь крепления задних амортизаторов — опорная втулка. Если она вышла из строя и нет запасной детали, ее придется изготовить самому. Наиболее простой выход — выточить втулку из твердой резины (рис. 50, а), а шайбы 40X21X2 мм — из латуни. Остальные детали — штатные. Узел собирается таким образом: втулка (рис. 50, б) устанавливается в проушину. Затем с помощью мыльного раствора и оправки (ее размеры даны в инструкции к автомобилю) в резиновую втулку вставляется распорная металлическая втулка 3. Теперь можно поставить амортизатор и надежно зафиксировать его нижний конец, не забыв подложить латунную и сталью ную шайбы. После затяжки болта на резине образуются буртики, удерживающие узел от бокового смещения.

Если нет подходящего куска твердой резины, можно вместо конструкции, рекомендованной выше, применить другую, пожалуй, несколько более сложную, но из до. ступных материалов. Дополнительно к заводским нужно выточить стальйые втулки (рис. 51, а) и фигурные шайбы (рис. 51, б), подобрать или изготовить латунные шайбы 40X21X1 мм и найти два отрезка резинотканевого шланга диаметром 30X20 мм и длиной 45…47 мм.

Узел в сборе показан на рис. 51, е. Сначала на распорную втулку, смоченную мыльным раствором или тормозной жидкостью, наденьте отрезок шланга. Сделать это достаточно просто с помощью тисков и фигурной шайбы 3. Затем эти детали таким-же образом запрессуйте во втулку. Перед окончательной сборкой слегка смажьте поверхности металлических деталей графитовой смазкой, «Литолом-24» или смазкой 1-13.

И еще один совет владельцам всех марок автомобилей с телескопическими амортизаторами. При консервации машин, вывешивая колеса, чтобы разгрузить подвеску и шины, отсоедините нижние концы амортизаторов от кронштейнов и полностью утопите шток каждого амортизатора в корпус. Так вы предохраните шток от, коррозии, а значит, сбережете сальники и весь амортизатор от повреждений.

Тормозные барабаны. Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. Применять паяльную лампу или газовую горелку ни в коем случае нельзя — местный перегрев приведет к короблению, а то и к появлению трещин в барабане. При установке его на место смажьте место стыка тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазки, в дальнейшем снять барабан будет легко.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно своими силами, без использования токарного станка. Сначала поднимите одно из задних колес и поставьте надежную подставку, а под передние колеса подложите упоры. Теперь снимите колесо, а затем — тормозной барабан, переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу.

Пустите двигатель, включите первую (или заднюю) передачу. Вывешенный тормозной барабан начнет вращаться. Остается подвести к его поверхности, нуждающейся в обработке, острый шабер или наждачный камень, и вы быстро и чисто обработаете барабан, удалив имевшуюся выработку.

Так как режущий инструмент закреплен нежестко, находится просто в вашей руке, правильность окружности рабочей поверхности практически не нарушается. Так же обрабатывается второй тормозной барабан.

Возьмите на заметку. Если заклинил поршень в колесном тормозном цилиндре, его, как правило, удается легко извлечь с помощью небольшого количества кипятка и обычного домашнего холодильника. Сначала нагрейте узел, а затем поместите его на полчаса в морозильную камеру холодильника, установив регулятор на максимальное охлаждение. После такой обработки поршень свободно выйдет из колесного цилинДра даже от несильного ударa.J

Как известно, допустимая толщина фрикционных накладок передних дисковых тормозов на автомобилях «Жигули» должна быть не менее 1,5 мм. Но как узнать, износились ли накладки до этого предела или еще могут послужить?

Чтобы определить это без замеров, полезно при установке новых накладок сделать на них белой краской полоски шириной 1,5 мм у основания каждой накладки со стороны, видимой через суппор. Такой индикатор износа всегда можно держать под контролем и, когда накладки сработаются до полоски краски, это будет служить сигйалом о необходимости их замены.

Кое-что о рессорах. На тех марках автомобилей («Волга», «Москвич»), в задней подвеске которых используются рессоры, эти в общем-то надежные и долговечные узлы требуют порой к себе внимания.

Вот несколько советов, которые вам помогут сохранить или восстановить рессоры.

Если рессоры «Москвича» просели, восстановить нормальное положение кузова автомобиля можно, установив снизу еще один подкоренной лист с укрепленными на нем вместо противоскрипных шайб буферами-отбойниками нижнего рычага передней подвески. Для этого не нужно разбирать рессору — достаточно отвернуть лишь гайки стремянок и центрального болта.

Чтобы рессоры долго, бесшумно и надежно работали, советуем при переборке произвести следующее. Чистые и сухие листы рессоры смазать графитной смазкой, а затем, собрав их на стяжной болт, загерметизировать. Как? Проложить между листами рессоры ленты фольги-рованной бумаги из пришедшего в негодность конденсатора так, чтобы каждая из них была примерно вдвое шире и на 8… 10 мм длиннее своего листа рессоры. Боковые свесы бумаги отгибаются вниз, а на концах пропускаются в стяжные хомуты. Это первый слой футляра, внутри которого находится рессора в графитной смазке. Второй слой — кокон из широкой матерчатой (лучше брезентовой) ленты, аккуратно перебинтованный и перевязанный крест-накрест в два прохода шпагатом или тонким шнуром. И, наконец, поверх этих двух слоев надевается еще хретий — брезентовый или дерматиновый чехол из двух половин-рукавов, который по концам и в середине стягивается мягкой проволокой или тем же шпагатом. После такой обработки можно быть уверенным — на 10 лет рессора смазана и защищена от коррозии и внешних воздействий. Не поленитесь один раз выполнить такую работу — не пожалеете.

Для выпрессовки пальца рессоры «Москвича-408» пригодится очень простое приспособление. Это шайба (рис. 52, а) особой конфигурации из стали 20.

Как пользоваться приспособлением, ясн’о из рис. 52, б. Надев его на палец со стороны сферических шайб, заворачиваем гайку до тех пор, пока сферические шайбы не выйдут из кронштейна рессоры. Дальнейшее не представляет труда.

Вышли из строя или потерялись противоскрипные шайбы рессор «Москвича-412». Не беда, их легко сделать самому. Возьмите капроновую крышку для стеклянной банки. Из такой крышки можно аккуратно вырезать два кружка — заготовки диаметром 40…45 мм. Заготовка на 5…6 мин опускается в кипяток, затем кладется на стандартную гайку Ml4. Теперь нажмите в центре заготовки нагретым до 80…90 °С закругленным на конце металлическим прутком диаметром 8 мм так, чтобы образовалась впадинка глубиной примерно 3…4 мм. Шайба готова. Она с успехом заменит утерянную стандартную.

Сайлент-блоки. Эти резинометаллические элементы подвески играют в современном автомобиле важную роль. И отношение к ним должно быть самым внимательным. Но нужно ли менять весь узел целиком? Нет, это и сложно, и неэкономично. Можно ограничиться лишь заменой резинового элемента, он, собственно, в основном и изнашивается.

На «Запорожце» для этого вам послужит приспособление (рис. 53), с помощью которого легко извлечь резиновую втулку, а также запрессовать ее в обойму, не снимая рычагов задней подвески.

При замене сайлент-блоков в нижних рычагах передней подвёски «Москвича-412» поможет съемник (рис. 54). В нем всего три детали. Работа его ясна из рисунка. После установки съемника на снятом рычаге в положение, показанное на рис. 54, подвижная втулка зажимается в тиски (для чего рекомендуется приварить к ней ушки и вращением винта выпрессовываем старый сайлент-блок в стакан. Запрессовка нового ведется таким же образом, он помещается справа от подвижной втулки, а винт при этом запрессовывает его в рычаг.

Как вы убедились, резиновая втулка в сборе с внутренней металлической не входит в наружную обойму сайлент-блока. А если вставить резиновую втулку в наружную без внутренней обоймы, то не удается ввести эту тонкостенную деталь в резину. Очень простое приспособление поможет вам собрать любую резинометал-лическую втулку (рис. 55).

Это палец из любого достаточно плотного материала, даже из дерева, с коническим утолщением на одном конце. Размер а должен соответствовать наружному диаметру втулки, б — ее внутреннему диаметру так, чтобы втулка легко надевалась и снималась, в — размер длины втулки, с=в + 20 мм.

Резиновая втулка достаточно легко вставляется в наружную обойму. Затем на палец надевается внутренняя металлическая втулка, коническое утолщение пальца слегка смазывается мылом, и он легко проходит через резиновую втулку, оставляя в ней внутреннюю обойму.

Так удобнее. На автомобилях ВАЗ всех моделей не предусмотрена смазка шаровых опор передней подвески в процессе эксплуатации. Смазка в них закладывается на заводе при сборке узла. Но опыт показал, что эти узлы лучше и дольше сохраняются при периодическом добавлении смазки в них. Рекомендуем для этого использовать колпачковую пресс-масленку, заполнив ее «Литолом-24».

Если не удалось найти масленку, подходящую по резьбе к отверстиям в опорах (резьба типа IV ГОСТ 1303—56 группа А с конической резьбой 1/4”), то не огорчайтесь. Возьмите масленку с любой резьбой, припаяйте к ее выходному отверстию медью старую пробку-заглушку шаровой опоры и аккуратно просверлите. Можно также самому изготовить пресс-масленку или припаять к ней коническую пробку, нарезав резьбу 1/4”.

Как сберечь шарниры рулевых тяг. На автомобилях, у которых шарниры рулевых тяг смазываются через пресс-масленки с помощью шприца, рекомендуем перед этой операцией поджать пружину шарнира струбциной. Несколько лишних минут на обслуживание автомобиля — зато гарантия, что смазка в шарнире полностью заменена, удалены абразивные частицы, грязь.

Очень помогают сберечь шарниры дополнительные чехлы, для изготовления которых можно использовать гофрированные «чулки» со штока главного тормозного цилиндра автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Как его сделать и где установить, ясно из рис. 56.

На «Москвичах» последних моделей и «Жигулях» шарниры рулевых тяг не имеют пресс-масленок для смазки. Поэтому советуем время от времени (через 3…5 тыс. км пробега в зависимости от условий эксплуатации) делать этим узлам «вливания». Возьмите обычный медицинский шприц на 10 см3 и толстую иглу к нему. Разогрейте нигрол или гипоидную смазку, заправьте в шприц и, проколов резиновый грязезащитный колпачок в его верхней части, введите порцию смазки. Отверстие в резине затянется после того, как вы вытащите иглу.

Немного о тормозах. После долгой зимней стоянки вы замечаете на покрышке колеса или в месте соединения шланга с бачком главного тормозного цилиндра следы потеков тормозной жидкости. Не торопитесь запасаться манжетами или другими деталями для ремонта системы. Возможно, дело в деформации резиновых и пластмассо-вых деталей от мороза. Несколько раз сильно нажмите педаль тормоза, потом снимите колесо, где замечено подтекание, и очень тщательно удалите даже мельчайшие следы тормозной жидкости с барабана, колодок, из-под пылезащитных чехлов. Еще 3—4 раза нажмите на педаль и проверьте, возможно течь жидкости не возобновится. Через 2…3 дня эксплуатации все же еще раз убедитесь, что подтекание жидкости отсутствует.

Один за двоих. Можно ли без помощника удалить воздух из тормозной системы.

Можно, хотя и потребуется некоторое дополнительное оборудование и несколько большее время.

Возьмите обычную резиновую спринцовку и плотно наденьте на ее наконечник подходящий по размеру прозрачный (хлорвиниловый) шланг. Сожмите спринцовку и надежно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Грушу подвесьте так, чтобы шланг находился в вертикальном положении и был вам хорошо виден. Теперь несколько раз резко нажмите на тормозную педаль, медленно отпуская ее. В системе создастся избыточное давление. Затем слегка отверните штуцер. Жидкость с пузырьками воздуха будет втянута в спринцовку. Закройте штуцер и повторите операцию 3—4 раза, пока в жидкости совсем не будет пузырьков воздуха. Тогда надежно закройте штуцер, долейте в бачок главного цилиндра тормозную жидкость и переходите к следующему колесу.

Если потек главный тормозной цилиндр «Москви-ча-2140». Возможно, причина течи в соединении главного цилиндра с вакуумным усилителем из-за того, что манжеты недостаточно сжаты, слабо прижимаются к стенкам цилиндра и неплотно облегают хвостовик поршня. Конечно, в таких случаях нужно перебрать узел и заменить манжеты новыми.

Но можно восстановить работоспособность главного цилиндра с помощью утолщенных приставочных шайб из дюралюминия. Цилиндр частично разбирается: извлекается запорное кольцо и вынимается поршень первой камеры с шайбами и манжетами. Поверхность хвостовика и упорной шайбы (рис. 57) лучше отпрлировать. Цилиндр с утолщенными шайбами собирается с помощью приспособления, технологической трубки (ее внутренний диаметр 18 мм, длина 40 мм) и болта М12Х30. Иначе очень трудно сжать манжеты и установить на место запорное кольцо.

Универсальный наконечник троса. Такой универсальный наконечник отлично подойдет, если вы захотите заменить вышедший из строя трос стояночного тормоза «Запорожца» самодельным. Кроме того, он позволяет изменить натяжение троса. Конструкция его ясна из рис. 58, где приведены также чертежи основных деталей. Технология изготовления доступна для умельца средней квалификации в домашней мастерской. Из прутка диаметром 16 мм отрезаем заготовку, обрабатываем один конец в виде плоского ушка. Это делается напильником. Сверлим в ушке и в теле прутка два отверстия. Потом ножовкой вырезаем прижим и выбираем на нем лыску для болта. В отверстии корпуса нарезаем резьбу Мб. Остается круглым надфилем пропилить в прижиме и корпусе ручьи для троса. Наконечник готов.

Электрооборудование

Как правило, эта система автомобиля знакома нам хуже других. Тем с большим вниманием отнеситесь к изложенным здесь советам. Возможно, какой-то из них выручит там, где ваш опыт и знания отступят.

Все начинается с аккумуляторной батареи. Новые аккумуляторные батареи 6СТ-55 «Жигулей», бесспорно, лучше по всем параметрам, чем те 6СТ-42, которые ранее устанавливали на «Москвичи-408». Если вы не поленитесь дополнительно изготовить три простые детали — планку (рис. 59) из уголка и две серьги, то можно будет надежно закрепить новый, более мощный аккумулятор на месте старого. Как это сделать, ясно из рисунка. Рекомендуем положить между корпусом батареи и головками болтов прокладки из листовой резины толщиной 2…3 мм.

Следите за чистотой аккумуляторной батареи — грязная и влажная поверхность способствует усиленному саморазряду. К тому же приводит и металлическая рамка или угольник крепления, если они не изолированы от поверхности аккумуляторной батареи полоской резины или изолентой.

Обнаружив отставшую мастику или трещины на верхней панели аккумуляторной батареи, отремонтируйте ее. Сначала отделите отставший слой мастики и разделайте ножом канавку вдоль трещины. Хорошо протрите и просушите поверхность батареи. В какой-либо металлической посуде разогрейте снятую мастику, добавьте немного битума и залейте этой массой ровным слоем всю верхнюю поверхность батареи. И сразу, пока масса не остыла, наложите на нее кусок рубероида (непосыпного), заранее точно вырезанного по форме батареи с отверстиями для штырей и заливных горловин. Прижмите его. Рубероид приклеится, а вы получите вновь вполне работоспособную аккумуляторную батарею.

На тех моделях, где на аккумуляторной батарее нет верхней защитной крышки, советуем надеть на пробки горловин кусок пластмассовой трубки (такие продают в хозяйственных магазинах как шланги для полива), разрезав ее вдоль. Это защитит металл под капотом от паров и случайных брызг электролита.

Оригинальный, точный и удобный прибор для контроля за уровнем электролита в каждой банке (это важно!) можно изготовить, руководствуясь рис. 60. Как видите, в верхней трубке 2 вмонтированы две лампы МНЗ,5-0,14 от карманного фонаря. Каждая лампа с одной стороны соединена с наружным проводом и зажимом, а с другой — с одним из электродов, заключенных в нижнюю трубку. Присоединив пружинный зажим к одной из клемм, медленно опускаем нижнюю трубку в банку аккумулятора. Когда трубка упрется в пластины, загорится только нижняя лампа, уровень 8… 10 мм, т. е. в норме. Если обе лампы — уровень несколько выше нормы. Если лампы не горят — он ниже нормы.

Вероятно, уже не раз Вы обращали внимание на то, что клеммы аккумуляторной батареи быстро покрываются налетом окиси. Поэтому их периодически приходится очищать и покрывать, как рекомендуется, .консистентной смазкой. Но это помогает ненадолго.

Один из способов замедлить процесс окисления — вырезать из тонкого войлока или фетра колечки, внутренний диаметр которых точно соответствует диаметру клемм, а наружный — на 20…25 мм больше, пропитать их моторным маслом и надеть на клеммы аккумуляторной батареи. Изредка нужно добавлять несколько капель масла на войлочные шайбы.

Если на корпусе аккумуляторной батареи обнаружена трещина, не торопитесь выбрасывать батарею. Возможно, ее еще можно спасти. Сначала слейте из батареи электролит, промойте корпус снаружи, высушите и протрите бензином трещину, чтобы в ней не осталось электролита. Затем разделайте трещину с помощью напильника. А опилки соберите и смешайте с эпоксидным клеем, который продается в хозяйственных магазинах. Этой пастой заделайте трещину. Когда состав полностью полимеризуется, можно залить в аккумуляторную батарею электролит. Батарея, отремонтированная таким способом, послужит еще не один год.

Нужен ли выключатель «массы»? Конечно, такой прибор очень полезен. Он гарантирует от случайных замыканий в цепи и разрядки аккумуляторной батареи при длительной стоянке, уменьшает опасность возникновения пожара. Кроме того, это дополнительное противоугонное устройство.

Если вы решили поставить выключатель «массы» на автомобиль, оборудованный электрическими часами, советуем сделать небольшое дополнительное приспособление. Чтобы часы не останавливались, подайте на них напряжение отдельным проводом. А чтобы обезопасить эту цепь от короткого замыкания, включите в нее обычный бытовой электрический предохранитель — пробку типа ПАР на 6 А. Теперь при любом повышении силы тока в бортовой сети (попытка пустить двигатель стартером или короткое замыкание) пробка сработает и отключит ток. Это можно сделать, нажав кнопку предохранителя, и при желании полностью обесточить автомобиль на врем,я длительной стоянки.

Итак, вы решили ставить выключатель «массы». Можно, конечно, использовать имеющиеся в продаже достаточно надежные устройства. Но можно изготовить и свою конструкцию. Например, такую— рис. 61. Из меди или латуни вытачиваете шпильку с буртиком и укрепляете, тщательно изолировав шайбами и втулкой, в подходящем месте кузова. Участок поверхности кузова нужно очистить до блеска, а затем поставить медную контактную шайбу толщиной 1,5…2,0 мм. Надежно закрепляете шпильку со всем набором, как показано на рисунке, надеваете клемму «массового» провода и притягиваете его гайкой. Теперь, если отвернуть контактную гайку, система обесточится. Нарезав на гайке и соответствующей части шпильки какую-нибудь нестандартную резьбу, вы превращаете выключатель в противоугонное устройство.

Немного о генераторе. Операция по демонтажу и установке генератора на автомобили «Москвич-412» или «2140» будет много проще, если перейти на крепление стяжным болтом М10 с установкой распорной втулки (рис. 62). В качестве последней отлично подходит поршневой палец двигателя «Москвича-412», который надо плотно вставить между ушками генератора. При этом к одному кронштейну надо приварить гайку М10, а под головку болта поставить пружинную шайбу.

Если после пробега 40…45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, вероятнее всего предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, можно для смазки подшипника просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки несколько (3—4). капель дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50…60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной про-бочкой.

После нескольких лет эксплуатации автомобиля ЗАЗ генератор перестал справляться со своими обязанностями — на щитке приборов периодически загоралась контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи. Выяснилось, что полностью сработалось контактное кольцо, и щетка, присоединенная к «массе», не имеет с ним контакта. В этом случае, если, конечно, не удалось найти новый якорь, можно своими силами, хотя и непросто, отремонтировать генератор. Сначала надо аккуратно отпаять от кольца провод, идущий от катушки зажигания. Далее — ножовкой распилить кольцо и снять его с вала. Затем выточить из меди новое кольцо и посадить его на место с помощью клея БФ-2. Не забудьте при этом на БФ-2 поставить и текстолитовую изолирующую шайбу. Последнее — надежно припаять к кольцу отсоединенный ранее провод от катушки зажигания. Теперь можно установить отремонтированный якорь на место: генератор вновь будет работать.

Может пригодиться любому. Как быть, если в дальней дороге вышел из строя реле-регулятор на вашем автомобиле и нет запасного? Выход прост. Отсоедините провода от выводов «Ш» и «ВЗ» или «Я» реле-регулятора (на автомобилях ВАЗ — от выводов «15» и «67») и замкните их на лампу 12 В мощностью 21 Вт. Эта дополнительная нагрузка временно заменит реле-регулятор и предохранит генератор от выхода из строя.

Проверка транзисторов. Во многих приборах электрооборудования современного автомобиля используются полупроводники. К числу таких приборов относятся, например, коммутаторы ТК102, реле-регуляторы РР362 и многие другие устройства. Для проверки исправности полупроводников рекомендуем собрать простую схему ‘(рис.63) с лампочкой и батарейкой КБС для карманного фонарика.

Испытательная цепь включается между базой и коллектором транзистора. Провода от его выводов при проверке надо отпаять. Минусовую пластину батарейки соединяем с базой, а плюсовую — с коллектором транзистора. Если он исправен, лампочка горит, а при перемене полярности — гаснет. Этим прибором проверяем и эмиттерный переход транзистора. Только в этом случае плюс батарейки подключаем к эмиттеру.

Чтобы проверить диод, нужно отпаять один из его выводов. Если после подсоединения диода (рис. 63, б) лампочка горит — диод исправен. Ёсли нет или горит независимо от полярности подсоединения — диод нуждается в замене.

О распределителях зажигания. Причиной детонационных стуков в двигателе автомобиля ЗАЗ может быть люфт валика в латунных втулках корпуса распределителя. В этом случае регулировка не помогает. Когда были выточены и запрессованы в корпус новые бронзовые втулки взамен износившихся латунных, а зажигание выставлено по меткам,— стук прекратился.

Люфт валика распределителя зажигания на автомобиле «Москвич-403», из-за которого был затруднен пуск двигателя, можно устранить иным методом. Так как заменить бронзовографитовые втулки вряд ли возможно в домашних условиях, можно вплотную к втулке просверлить шесть отверстий в торце корпуса (рис. 64) и забить в них штифты. Причем штифты должны быть на 0,1 мм больше диаметра отверстий. Штифты плотно обжали и зафиксировали втулку, люфт исчез. Подвижный контакт распределителя зажигания на автомобилях ВАЗ приварен к рычажку (рис. 65), согнутому из полоски стали. На некоторых автомобилях по тонкому, буквально капиллярному, зазору в нем подсасывается масло от оси прерывателя. И хотя количество масла ничтожно мало, оно все-таки загрязняет контакты, вызывая их обгорание. Тщательно промыв снятый рычажок в ацетоне, заполните щель эпоксидным клеем или обычной нитроэмалью. Просушите и поставьте на место. Дорога маслу будет надежно закрыта.

После примерно 100 тыс. км пробега на «Жигулях» появились перебои в работе двигателя. На всех четырех внутренних контактах крышки распределителя зажигания образовалась естественная искровая выработка — работа системы стала ненадежной. Крышку пора менять. Но можно ее и отремонтировать. Напаяйте на контакт (рис. 66) ротора медную пластинку толщиной 1 мм. Место перехода искры с ротора поднимется на невыра-ботанную часть неподвижных контактов, распределитель вновь будет работать надежно.

Распределитель зажигания вышел из строя. Пустить двигатель, понятно, не удается. Но не отчаивайтесь. Чаще всего это происходит из-за трещины в крышке распределителя или пробитого ротора (бегунка). Попытайтесь восстановить деталь подручными средствами.

Самый простой-способ, только чтобы доехать до гаража, это заплавить трещину в крышке капроном. Хорошо очистите и промойте бензином участок, где обнаружена трещина. Возьмите пучок капроновых нитей с наружного слоя воздухоочистителя (этот материал всегда под рукой) и, намотав на проволоку, разогрейте до плавления спичкой. И сразу же залейте трещину.

Более сложный, но надежный способ — заклейте трещину эпоксидной смолой. Просверлите в трещине отверстие (на рис. 67 оно заштриховано) и залейте клеем. Нанесите пленку клея и на саму трещину с обеих сторон.

Если же на «Жигулях» пробит ротор (бегунок), Снимите его и изолируйте, положив на центробежный регулятор сложенный вдвое полиэтиленовый пакет. Затем поставьте ротор на место и обрежьте выступающие из-под него части пакета. Можно ехать дальше. Кстати, советуем заранее, пока ротор еще новый, нанести на его внутреннюю сторону слой эпоксидной смолы или лака. Это уменьшит вероятность пробоя.

А что делать, если разрушился контактный уголек в крышке распределителя? Выход и здесь найдется. Можно разобрать цилиндрический элемент питания радиоприемника или карманного фонарика, вынуть из него центральный угольный стержень и, обработав до нужных размеров грубой шкуркой, установить вместо вышедшего из строя уголька. Не забудьте только вместе с ним поставить пружинку.

Вместо стержня элемента питания можно использовать для той же цели кусочек грифеля карандаша подходящих размеров.

Стартер не включается. Наиболее вероятная причина этой неисправности — обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания, их износ или оплавление пластмассового выступа-кулачка, замыкающего эти контакты.

В первом случае на автомобилях ВАЗ можно попробовать снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить его к одной из клемм «16» (эти клеммы свободны). Стартер вновь начнет включаться.

Но чаще дело в выступе-кулачке замка зажигания. Если не удалось найти новую деталь, можно попробовать отремонтировать старую.

Первый способ ремонта — наплавка на выступ полиэтилена. Нарезав.его мелкими кусочками, уложите их на оплавившийся кулачок и нагрейте паяльником. После отвердения придайте выступу нужную форму с помощью напильника.

Второй способ — установка в кулачок (рис. 68) винта с полукруглой головкой. В выступе кулачка сверлят отверстие диаметром около 2 мм, в котором нарезают резьбу М2 и вворачивают винт. Не забудьте только обязательно заполнить пространство между винтом и осью резинсй или пластмассой, чтобы надежно изолировать его от «массы».

Проверьте, кстати, не расшатаны ли выводы клемм в основании контактной части. Если да — введите в зазоры несколько капель эпоксидного клея и дайте ему затвердеть.

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215 или Д242—Д248. Контакты не будут обгорать.

Одной из причин отказа стартера может быть выход из строя обгонной муфты. Как правило, эта неисправность вызывается слишком большой остаточной деформацией пружин толкателей, которые прижимают ролики к пазам наружной обоймы муфты. Казалось бы, что при отказе этого узла нужно заменять муфту или даже весь стартер в сборе. Однако это не так. Стартер можно восстановить всего за 2…3 ч.

Вначале стартер нужно снять и разобрать. Затем снять с вала дефектную муфту и аккуратно развальцевать загнутый край ее кожуха, стараясь не повредить металл. После этого нужно снять кожух с наружной обоймы, вынуть пружины, толкатели, ролики. Все детали тщательно промыть в керосине и смазать моторным маслом. Пружины затем растянуть настолько, чтобы они стали длиннее приблизительно на 10 мм. Все пружины, разумеется, после этой операции должны иметь одинаковую длину. Теперь следует тщательно зачистить возможные заусенцы и забоины в пазах наружной обоймы и можно собирать муфту. Не торопитесь, правильно установите все детали и завальцуйте края кожуха.

Стартер с отремонтированной таким образом обгон-нбй муфтой будет работать еще длительное время.

Ремонт клемм. Иногда еще вполне, казалось бы, исправная свеча зажигания дает перебои — пробит изолятор. Такую свечу еще можно восстановить. Нанесите в несколько слоев на изолятор обычный силикатный клей и тщательно просушите. Свеча вновь будет работать. Только помните, сушить клей нужно 1,5…2 суток.

Борьба с радиопомехами. Когда в радиоприемнике вашего автомобиля усиливается до неприятного уровня шум и треск, это большей частью исходит от собственной системы зажигания. Есть несколько способов избавиться от этих помех.

Уровень помех заметно снизится, если включить в систему электрооборудования дополнительный конденсатор любой марки емкостью не менее 2 мкФ и рабочим напряжением около 15 В. Конденсатор включают между клеммой «Б» катушки зажигания (на «Жигулях») или «ВК-Б» (на «Москвичах», «Волгах» и «Запорожцах») и «массой». При подключении электролитических конденсаторов не спутайте полярность. Когда стандартный приемник «Жигулей» дополняют коротковолновой приставкой КВП-1 или какой-либо иной, описанного способа недостаточно — сильные помехи продолжают сопровождать прием. Дело в том, что импульсы высокого напряжения, проходящие по свечным проводам (особенно четвертого цилиндра), наводят помехи в близко расположенных проводах датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости в двигателе. По этим проводам помехи проникают через экранирующую перегородку к щитку приборов. Чтобы этого не происходило, наденьте на провода датчиков (три — на моделях «2103», «2106», «2121», «2105» и\<2107» и два — на всех остальных моделях ВАЗ) экранирующие чулки подходящего размера, натянув их от соединительной клеммы до места входа в жгут. Проследите только, чтобы оплетка экрана не замыкала контакты датчиков. Концы экранирующих оплеток закрепите на проводах с помощью изоленты или ниток. Верхние концы экранов надо соединить между собой и с «массой» автомобиля гибким проводом сечением около

В радиомастерских в таких случаях разбирают приемник, очищают регулятор с помощью спирта и слегка смазывают минеральным маслом. Эти же операции можно проделать самому, не снимая радиоприем-лик с автомобиля. Достаточно вынуть шкалу, плотно надеть на ось регулятора хлорвиниловую трубочку, пред-варителБНо наполненную спиртом или одеколоном, и, свертывая ее от свободного конца, выдавить спирт – внутрь регулятора. Через несколько минут, когда спирт испарится, таким же образом слегка смазать регулятор несколькими каплями вазелинового или другого жидкого масла. Треск исчезнет.

Источником шумов может быть и телескопическая антенна вашего автомобиля. Со временем ухудшается контакт между подвижными трубками антенны, в результате при приеме радиопередач появляется неприятное потрескивание. Этот дефект легко устраняется без разборки и ремонта антенны. Достаточно полностью выдвинуть ее и нанести в местах контакта трубок и у самого основания толстый слой графитной смазки. Затем антенну опускают и вновь выдвигают. Операцию повторяют два-три раза. Как правило, этого бывает, достаточно, чтобы помехи полностью прекратились.

Два совета по фарам. Вы знаете, что на автомобилях ВАЗ моделей «2103» и «2106» установлены четыре головные фары. Причем нити ближнего света в двухнитевых лампах А12 —45+40 внутренних фар не задействованы. Поэтому, если перегорит нить ближнего света в наружной фаре, не выбрасывайте лампу — ее еще можно будет использовать во внутренней фаре.

Если на автомобиле ВАЗ внутрь фары начинает попадать вода и- пыль, нужно герметизировать место соединения оптического элемента с патроном. Для этой цели отлично подходят обычные резиновые спринцовки (рис. 69). Разрежьте баллончик спринцовки подходящего размера пополам, сделайте аккуратно отверстия в донышке по размеру штекеров и плотно наденьте такие резиновые полушария на фары поверх патронов, выпустив наружу штекеры. А место контакта лолушария с фарой дополнительно обмотайте изолентой или липким пластырем. Ни пыль, ни вода в фару не попадут, отражатель сохранится долго. Очень хорош для герметизации фар любых конструкций обычный пластилин.

Аварийная сигнализация. На всех новых автомобилях предусмотрено устройство, которое -одновременно включает все указатели поворота,— это так называемая аварийная сигнализация.

Если на вашем «Запорожце» такое устройство не было установлено, вы можете легко сделать его самостоятельно по схеме, приведенной на рис. 70.

Дополнительный двухпозиционный переключатель (например, ТП1-2) с . двумя парами контактов задействует все указатели поворота одновременно (положение А) или стандартную схему их включения (положение Б).

Ремонт датчика стоп-сигнала. На «Москвиче-408» появилась течь тормозной жидкости из-под развальцовки корпуса включателя стоп-сигнала. Как отремонтировать этот неразборный узел? Тщательно обезжирить его, промыв чистым бензином или ацетоном. Затем нужно плотно обернуть корпус включателя 2—3 слоями обычной бумаги и закрепить образовавшийся «стаканчик», обвязав его ниткой или тонкой проволокой (рис. 71). Теперь заливаем в него эпоксидную смолу холодного отвердения (например, ЭД-5 или ЭД-6) слоем толщиной 3…4 мм, выдерживаем в течение 24 ч при комнатной температуре, удаляем бумагу и, если нужно, слегка опиливаем снаружи неровности.

Можно ли отремонтировать ВК-408? Этот переключатель режима работы вентилятора отопителя «Жигулей» считается неремонтируемым и в случае выхода из строя подлежит замене. Но если новый найти не удалось? Тогда отремонтируйте старый. Сначала осторожно с помощью отвертки извлеките переключатель из панели. Отсоедините провода. Теперь разберите его — острым концом ножа отделите крышку (рис. 72) от корпуса разъедините его половины. Как правило, отказ в работе переключателя вызван тем, что оплавился пластмассовый толкатель, который неплотно прижимает контактную пластину. Из латуни, текстолита или фторопласта выточите новую деталь и установите ее взамен вышедшей из строя.

Половинки корпуса и крышку соедините с помощьюклея БФ-2 (ПВА или др.) или слегка оплавляя паяльником.

Отладка вакуумного регулятора. На «Москциче-412»

никак не удавалось установить оптимальное опережение зажигания. Двигатель то работал с детонацией, то, при более позднем зажигании, снижал мощность и увеличивал расход топлива. Эти-неприятные явления полностью прекратились, когда с помощью дополнительной шайбы была поджата пружина вакуумного регулятора опережения зажигания (рис. 73). Толщина шайбы А, а следовательно, степень поджатая пружины подбирается опытным путем.

Чтобы тахометр работал. При установке электронных систем зажигания на автомобили, оборудованные тахометром, последний, как правило, перестает работать. Дело в том, что электронные системы иначе формируют импульсы, приводящие в действие тахометр. Чтобы вновь заработал этот прибор, его надо включать в систему несколько по-другому, чем при обычном батарейном зажигании.

При электронном тиристорном зажигании схема подключения тахометра показана на рис. 74, а. «Плюс» прибора подсоединяется в замку зажигания, «масса» — к кузову автомобиля, а клемма «П» — к одному из двух выводов первичной обмотки катушки зажигания. К которому именно — определяется опытным путем.

В системах зажигания типа «электроника» нужно поступить так. Отсоедините от прерывателя провод (на BA3-2103 и «2106» этот провод в коричневой оплетке), идущий к тахометру, и подключите его к коллектору транзистора Т4 (П701) (рис. 74, б).

Тахометр вновь будет работать.

Дополнительный амперметр или вольтметр. Слов нет — любой из этих приборов дает водителю немало ценной информации о состоянии аккумуляторной батареи, работе генератора и всей системы электрооборудования- в целом. Гораздо больше, чем может дать контрольная лампа.

Поэтому можно посоветовать владельцам «Жигулей», на которых нет подобных приборов (на ВАЗ-2105 и «2107» вольтметр — штатный прибор), установить ка-кой-либо из них своими силами. Схема подключения амперметра показана на рис. 75. Нужно взять автомобильный амперметр с пределами измерения ±30 А. Как видно из схемы, при установке амперметра на BA3-2103, «2106» или «Ниву» удобно сделать подсветку шкалы прибора, используя патрончик с окрашенной зеленым лаком лампой мощностью 1 Вт, которую следует подключить к выводам лампы подсветки электрочасов. На других моделях для этой цели можно задействовать выводы ламп подсветки других приборов (можно и прикуривателя) или вообще обойтись без подсветки.

Вольтметр с пределом измерения до 15 В подключить значительно проще. «Плюс» вольтметра соединяется с клеммой «30» замка зажигания, а «минус» — с «массой» автомобиля. При включении зажигания лрибор покажет напряжение аккумуляторной батареи (норма — около 12,5 В), в процессе пуска — некоторое падение напряжения. При работе двигателя — характер работы генератора и реле-регулятора. Если генератор и реле-регулятор исправны, а натяжение приводного ремня нормальное — показания вольтметра будут находиться в пределах 13,7…14,2 В.

Очистите и смажьте контакты. Наиболее вероятная причина отказа плафонов внутреннего освещения на автомобилях «Жигули» и новых «Москвичах» — коррозия и загрязнение внутренних подвижных контактов. Плафон неразборный, доступа к контактам нет и поэтому светильник заменяют новым, хотя он еще мог бы послужить. Для устранения неисправности снимите плафон и аккуратно, чтобы не повредить детали, просверлите отверстие в его боковой стенке (рис. 76). Теперь появилась возможность тонким надфилем зачистить контакты и смазать скользящую пластину одной-двумя каплями масла. А отверстие (оно будет незаметно после установки плафона) плотно закройте пробочкой подходящего размера.

Кузов и его оборудование

Кузов — основа современного легкового автомобиля, салон — место, где вы и ваши пассажиры находитесь во время поездки, багажник — грузовой отсек, в котором размещено все, что вы возите с собой ежедневно и что берете в путешествие. Отсюда внимание, которое вы должны уделить этой главе.

Главное — борьба с коррозией. Коррозия, как известно, основной враг всех изделий, изготовленных из металлов. Особенно опасна она для автомобильных кузовов, выполненных из тонкого стального листа. Если не принять защитных мер, ржавчина уничтожит кузов за считанные месяцы. Поэтому заводы-изготовители защищают кузов автомобиля, создают на металле антикоррозионное покрытие из нескольких слоев, стойких ко внешним воздействиям, специальной мастики, грунтовки, краски. Но со временем, а иногда в результате механических повреждений, защита нарушается. И тогда надо самому восстановить покрытие.

Наиболее трудоемкий и самый эффективный процесс — защита закрытых полостей кузова и днища — освоен практически на всех СТОА. Но о некоторых вариантах защиты кузова мы все же расскажем.

Вода, которая без видимых причин появляется в багажнике вашего автомобиля, попадает туда не только из-за повреждений уплотнителя. Чаще это следствие конденсации влаги при охлаждении находящегося в багажнике воздуха. Если теплый и влажный воздух проникает из салона в багажник, то влага, конденсируясь во Еремя стоянки уже при температуре минус 3…5 °С, оседает в виде капель на стенках. Чтобы этого не происходило изолируйте возможно надежнее салон от багажника. Сняв спинку ‘заднего сиденья и картон, заклейте отверстия между багажником и салоном.

При мойке автомобилей ЗАЗ водой из шланга под напором (даже небольшим), в салоне оказывается вода. Она может попасть туда через воздухозаборник отопите-ля. Возьмите пластмассовую круглую коробку от зубного порошка «Жемчуг» или другую, подходящую по раз-Меру, и аккуратно вырежьте в ней дно. Потом вставьте ее внутрь горловины воздухозаборника так, чтобы край выступал на 10… 12 мм. Теперь вы можете при мытье машины из шланга плотно закрыть горловину крышкой. Не забывайте только снимать ее перед пуском отопителя.

В кузовах автомобилей ЗАЗ-968 и ЗАЗ-966 есть место, куда очень непросто добраться для антикоррозионной обработки. Это место под полкой аккумуляторной батареи. Для контроля за состоянием кузова и возможности принять своевременно меры по его защите в полке с помощью дрели можно вырезать окно размером примерно 75X110 мм (рис. 77). Точность размеров, как вы понимаете, здесь не главное. В углах окна круглым напильником прорежьте пазы, а края отбортуйте примерно по 5 мм.

Даже самые незначительные перемещения молдингов на кузове «Жигулей» постепенно повреждают защитный слой краски, появляются очаги коррозии. Чтобы предупредить этот процесс, можно изолировать молдинг от кузова, подложив под края изоляционную ленту, обернутую вокруг тонкой мягкой проволоки. Желательно перед установкой приклеить изоляционную ленту к молдингу. Это облегчит монтаж.

озии Можно, конечно, применить для этого «Антикор» или другое подобное средство. А можно и вполне доступным способом покрыть сталь тонким слоем цинка. Как это сделать? Понадобится несколько пластинок цинка (от старых гальванических элементов) и небольшое количество паяльной жидкости — раствора цинка в соляной кислоте. Порядок работ такой. Нужно до блеска зачистить участок кузова, который вы хотите покрыть цинком, и протереть его раствором хлористого цинка. Цинковую пластинку оберните в несколько слоев марлей или фланелью, смоченной той же паяльной жидкостью. Подведите к пластине через лампочку от фары ток с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи (минусом, как вы помните, является сам кузов). Теперь медленно водите этим положительным электродом по поверхности металла. Уже через 10.,.15 с начнет появляться пленка цинка, которая примерно за одну минуту достигнет толщины около 10 микрон. Такого слоя вполне достаточно, чтобы защитить металл от коррозии.

Еще один рецепт защитной мастики для днища и колесных ниш автомобиля в добавление к тем, которые выпускаются промышленностью или уже известны вам.

Обрезки обычного линолеума (не имеющего тканевой основы) растворяются в ацетоне до густоты расплавленного битума. Этот состав наносится на хорошо очищенный и обработанный «Антикором» металл. Время сушки 15…20 ч в естественных условиях при температуре 18…20 °С.

Если же вы пользуетесь какой-либо битумной мастикой, советуем развести ее обычным бензином до очень жидкого состояния и первый слой покрытия нанести, как бы окрашивая кузов. Хороший результат дает и использование чистого битумного лака, который проникает в швы и щели, способствует отличной адгезии мастики с обработанными участками кузова.

В колесных нишах, где мастика постоянно подвергается ударам летящих из-под колес камней и песка, можно упрочнить ее, армировав какой-либо крупноячеистой синтетической тканью (стеклоткань, капроновый тюль и т. п.). Для этого на первый слой мастики в нише наклеиваются небольшие, размером приблизительно 20X20 см, Кусочки ткани таким образом, чтобы они без складок несколько перекрывали друг друга. Затем наносится еще слой мастики.

Получается очень прочное и долговечное покрытие, защищающее металл от соли и абразивных частиц.

Теперь поговорим о стеклах. Довольно часто случайно вырвавшиеся из-под колес попутной или даже встречной машины кусочки гравия приводят к обидному и достаточно дорогостоящему происшествию — разрушению лобового стекла. Не зря на участках, где шоссе при ремонте было посыпано гравием, скорость ограничивается до минимума, который, к сожалению, далеко не все соблюдают. Результат — разбитые стекла.

Простое приспособление сделает «гравийный пулемет» не страшным для вашей машины. Из органического стекла толщиной 1.5…3 мм сделайте предохранительный экран. Такой прозрачный щит (рис. 79) на опасных участках дороги устанавливается перед лобовым стеклом на десяти — двенадцати резиновых присосках от вешалок.

Этот совет был дан несколько лет назад, когда его использование не вызывало сомнений. Сегодня его следует рекомендовать лишь с оговоркой. Устанавливать на лобовое стекло предлагаемый щит можно только непосредственно перед опасным участком дороги, проехав который, щит нужно сразу же снять. Ведь любые, пусть даже прозрачные пленки или щиты на стекла автомобиля устанавливать запрещено новой редакцией раздела 27 Правил дорожного движения, введенной в действие с 1.09.1984 г.

Запотевание стекол в холодное время значительно уменьшится, если их периодически протирать влажной мыльной тряпочкой,

Случайно включив стеклоочиститель (при снятых щетках), можно оставить на лобовом стекле царапины. Чтобы йтого не произошло, водители обычно надевают на концы цоврдков резиновые трубки, Однако те слетают, теряются. Много удобнее использовать резиновые лепестки толщиной 1…2 мм, которые прикрепляют к поводкам Хомутиками из миллиметровой жести (рис. 80). Когда щетка снята, резиновый лепесток распрямляется и ложится между поводком и стеклом.

Случайную царапину на стекле можно удалить, осторожно отполировав его с помощью водной суспензии крокуса (окись железа Fe203) или полирита (смесь окислов редкоземельных металлов). Паста кисточкой наносится на войлочную подушку, прикрепленную к дощечке. Царапина удаляется легкими вращательными движениями. При полировке следите, чтобы войлок был все время влажным, периодически смачивайте его водой. Проверяйте температуру стекла, чтобы оно не перегрелось и не лопнуло от сильного нажима.

Уплотнители, коврики, накладки. Если уплотнитель стекла пропускает воду, с этой бедой легко справиться.

Во-первых, нужно точно определить место, где проникает вода. Исследования лучше проводить вдвоем. Один небольшой струйкой льет воду, другой изнутри кузова следит за результатом. Начинайте с нижних углов и постепенно поднимайтесь по уплотнителю вверх. Когда обнаружите место проникновения воды, герметизируйте его. Если нет заводской мастики, ее можно заменить смесью воска, канифоли и касторового масла. Эта смесь готовится так: равные части натурального воска и сосновой канифоли распускают на медленном огне и тщательно перемешивают. Затем в горячую массу добавляют 20…30 % по объему касторового масла. Остыв, такая мастика становится внешне похожей на застывший тавот. Отогнув уплотнитель деревянной лопаткой, кладут мастику между стеклом или металлом и резиной. Излишки легко смываются бензНном.

В настоящее время в продаже имеется оконная комбинированная замазка (ТУ № 83 РСФСР 24—68), которая с успехом может применяться для герметизации оконных проемов автомобиля.

На старых марках автомобилей резиновые уплотнители стекол покрываются микротрещинами, теряют блеск й первоначальный цвет. Разведите в резиновом клее немного алюминиевой пудры (то и другое можно купить в хозяйственном магазине) до консистенции густой сметаны. Этот состав кисточкой наносится на уплотнители и возвращает им нарядность. Прилегающие участки стекол и кузова предварительно покройте обычным лейкопластырем, чтобы не окрасить и их.

Резиновые коврики на автомобилях ВАЗ-2101, «2102», «21011» трудно снять, не повредив их крепления. Со временем в них въедается пыль и они теряют нарядный вид. Освежить их можно с помощью анилиновой краски для тканей. Таблетка черного красителя растворяется в 0,5 л теплой воды. Тампоном, смоченным таким раствором, протирают коврики. Меры предосторожности — работайте в резиновых перчатках.

Не ждите, пока на ваших «Жигулях» резиновые накладки педалей тормоза и сцепления протрутся на одном из углов до основания. Раз в год переворачивайте их и одновременно меняйте местами — они прослужат вчетверо дольше.

Если на автомобиле ВАЗ со временем несколько деформировался уплотнитель подъемного стекла и вода начала проникать внутрь двери, это можно исправить. Возьмите подходящий по длине кусок двужильного осветительного провода и заправьте с помощью отвертки под уплотнитель (рис. 81, а), а затем, помогая отверткой, протолкните его между уплотнителем и декоративной накладкой (рис. 81, б). Резиновый уплотнитель подожмется к стеклу, вода не сможет проникать в дверь.

Чтобы панель приборов имела нарядный вид, периодически ее следует протиратв тампоном из мягкой ткани, смоченным полиролем для мебели, а затем — чистой сухой тканью. Такая обработка освежает панель, надолго сохраняет ее нарядный вид.

Лучший результат при уборке салона дают пылесосы. С их помощью вы быстро и эффективно очистите обивку сидений и потолка, коврики на полу от пыли и песка.

Если на стоянке или в гараже есть электричество, вопрос решается просто — вы используете обычный домашний пылесос. А если нет? Тогда можно- изготовить пылесос на 12 В из вентилятора отопителя. Ко входу вентилятора прикрепите винтами переходный фланец, рассчитанный на присоединение шланга обычного пылесоса. Это позволит использовать все имеющиеся насадки. Проследите только, чтобы в этом соединении не было неплотностей. В этом случае пылесос будет работать эффективно. Электромотор с вентилятором на кронштейне прикрепляется к доске или толстой фанере размером 150X150 мм, к нему присоединяется провод с наконечником для включения jj гнездо перено’сной лампы. Автомобильный электропылесос готов.

Можно сделать также портативный пылесос, использующий для работы эжекционный эффект потока отработавших газов, выходящих из глушителя. На рис. 82 и 83 показаны два таких устройства. Принципиально эти конструкции подойдут для любого легкового автомобиля. Нужно только подобрать диаметр насадочного патрубка по размеру выхлопной трубы.

Наденьте чехол. Тем из вас, кто ездит на «Запорожцах» с травмобезопасным рулевым валом, советуем надеть на энергопоглощающий элемент вала чехол из плотной ткани, закрепив его выше и ниже разрезной части элемента. Такая предосторожность гарантирует от случайного попадания в прорезь какого-либо тонкого и длинного предмета из багажника, который может заклинить руль. Крышка, к сожалению, этого не обеспечивает.

Закройте гнезда под домкрат. Каждый владелец «Жигулей», пользующийся автомобилем круглый год, знает, как непросто менять зимой колесо. Гнезда в кузове для лапы домкрата забиты смерзшейся грязью, приходится немало потрудиться в очень неудобном положении, чтобы их прочистить. Кроме того, такая грязь из смерзшегося снега с солью создает очаги коррозии.

Заглушите отверстия гнезд под домкрат с помощью полиэтиленовых пробок дт шампанского. Такие пробки точно подходят по размеру. Теперь гнездо всегда чисто, а когда понадобится, пробка легко вынимается просто рукой.

Как укрепить передний номерной знак, чтобы он не мешал вставить при необходимости пусковую рукоятку, не собирал бы грязь и не препятствовал при мытье машины обработать передний бампер?

Сделайте рамку (рис. 84) из двух П-образных деталей. Нижнюю часть рамки приверните к бамперу, а к верхней — прикрепите номерной знак. Все размеры — по месту. Детали окрасьте или покройте хромом. Подумайте о каком-то простом амортизаторе (может быть, резиновой шайбочке), чтобы избежать дребезжания. Не забывайте также при обслуживании машины капнуть графитовой смазки на оси.

Чтобы не сверлить кузов. Иногда возникает необходимость провести из моторного отсека в салон провод, например, для выключателя «массы», противоугонной сигнализации или еще какого-нибудь устройства. Владельцам автомобилей ВАЗ для этого нет нужды сверлить стенку между мотоотсеком и салоном. Если аккуратно вырезать острым ножом донышко в торце пластмассового держателя (рис. 85), с помощью которого закреплена тормозная трубка, образуется пятимиллиметровое отверстие с уже готовой изоляцией провода от контакта с острым краем металла. А надежность крепления тормозной трубки нисколько не пострадает.

Кое-что о сиденьях. В автомобиле ЗАЗ-Ф68 спальные места получаются много удобнее, если снять передние сиденья, разложить их, а затем вновь установить в салоне, повернув спинками вперед.

Случается, на «Запорожце» лопается одна из резиновых лент, образующих основу спинки сиденья. Если ее не заменить новой, начнут одна за другой выходить из строя соседние ленты — ведь нагрузка на них увеличится. Заводскую деталь — резиновую ленту с крючками — найти непросто. Можно попробовать заменить ее самодельной. Из лопнувшей ленты извлеките крючки, а из негодной резиновой камеры вырежьте кольцо подходящей ширины. Подсоедините к нему крючки — получим новую ленту. Не забудьте только крючки в местах соприкосновения с резиной обмотать изоляционной лентой.

Отличный результат получается, если на автомобиле «Запорожец» между спинкой заднего сиденья и бензобаком проложить слой поролона толщиной приблизительно 40 мм, а подушкой из такого же материала закрыть пол под задним сиденьем. В салоне автомобиля намного снизится шум, гораздо легче будет переносить дли-“тельные поездки на высоких скоростях.

Известны случаи, когда на «Жигулях» переднее сиденье выходит из строя из-за того, что срезаются зубцы фиксатора, удерживающего спинку в нужном положении. Если это случилось, можно приварить стальное полукольцо (рис. 86) к фиксатору снизу сиденья. При этом, понятно, надо снять сиденье и защитить его обивку листом асбеста. Не старайтесь просверлить фиксатор, чтобы прикрепить полукольцо болтами,— он слишком твердый и хрупкий.

В автомобиле ВАЗ-2121 «Нива» посадка и высадка пассажиров на заднее сиденье осуществляется при откинутом правом переднем. Рукоятка фиксатора этого сиденья находится справа, слишком далеко от водителя. А пассажиры не всегда знают, где эта рукоятка и как ею пользоваться. Если установить вторую рукоятку с левой стороны сиденья (рис. 87), посадка и высадка пассажиров станут много проще и удобнее — водитель сможет откинуть сиденье, не сходя со своего места.

Превратить передние сиденья «Москвича-2140». в удобное для отдыха спальное место можно с помощью четырех дополнительных деталей — уголков (двух правых и двух левых), один из которых (правый) показан на рис. 88. Эти уголки устанавливают на опорах вместо сидений, а сами сиденья прикрепляют к уголкам. Для этого служат приваренные к уголкам пластины.

Теперь передние сиденья смогут смещаться вперед настолько, что спинки их не будут ложиться на заднее сиденье.

Те из вас, кто во время путешествий пользуется автомобилем для ночлега, знают, как много места занимают в автомобиле спальные принадлежности. А вот вариант, позволяющий полностью убрать спальные мешки и все остальное без ущерба для полезного объема салона или багажника. Реконструкция спинки заднего сиденья (на рис. 89 даны размеры для ВАЗ-2101) дает возможность это сделать. Основание а новой спинки вырезается из фанеры, к которой прикреплен брусок 2. К нему тремя ремнями 4 пристегиваются поролоновый матрасик переменного сечения (это необходимо, чтобы сгладить неровности) и сложенные спальные мешки. А поверх всего надевается специально сшитый чехол. Такая спинка мало отличается от штатной.

Ремонт защелок дверей. К сожалению, эта операция не редкость. Со временем на автомобиле начинают плохо открываться и закрываться двери из-за износа зубьев защелок. Лучше, конечно, заменить их новыми. Но можно восстановить и старые. Вот четыре способа ремонта. Выбирайте любой по своему вкусу и возможностям.

Как правило, изношена только передняя часть обоих зубьев или только одного из них. Значит, защелку можно перевернуть (рис. 90), сделав из правой левую. При этом надо будет удалить часть стенки (на рис. 90 заштрихована), несколько уменьшить ширину капронового сухарика, чтобы он не задевал за стойку, и рассверлить отверстие под головки болтов крепления.

Второй и третий способы — наложение латунных пластинок для восстановления профиля изношенных зубьев защелки. В обоих случаях используются латунные пластинки толщиной 2…2,5 мм. Зубья обрабатываются напильником на нужную глубину, а пластинки-накладки прикрепляются винтами с головками впотай. Можно восстанавливать таким способом оба зуба (рис. 91, с) или только передний, который изнашивается быстрее (рис. 91,6).

И, наконец, можно спилить сработавшуюся часть защелки (рис. 92,6), изготовить из латуни или бронзы новые зубья (рис. 92, в) и соединить их с основанием болтами М5 с головками-впотай (рис. 92,г). Приведены размеры зубьев для защелок автомобиля «Москвич-407». Но все четыре способа ремонта этой детали пригодны для любого автомобиля с подобной конструкцией защелок.

Без разборки. Смазать механизм привода дверного замка на автомобиле «Жигули» можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления-замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие с помощью масленки подайте к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка. Еще немного – масла внутрь. Замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Ремонт с помощью винтов. Сломались выступы на ведущей шестерне механизма стеклоподъемника «Жигулей». Такую поломку можете устранить только вы сами. Ни одна станция технического обслуживания не возьмется восстанавливать эту деталь. В лучшем случае предложат заменить ее новой. Но ведь и старая после ремонта послужит еще не один год.

В местах сломавшихся выступов сверлят глухие отверстия под винты МЗ и нарезают резьбу. Всего должно быть четыре таких гнезда, по два на каждый сломанный выступ. Заворачивают до упора винты МЗХ20 (рис. 93), обрезают их головки (следите, чтобы был выдержан размер 20-0’6 мм) и облуживают выступающие концы. Затем винты попарно обматывают медной луженой проволокой диаметром 0,2…0,3 мм и все вместе пропаивают. После этого поверхность, если нужно, опиливают до размера 7,5 мм. Шестерня восстановлена.

Если появилась трещина на стойке или другой детали кузова, ее нужно заварить. Но не поверхностно, а обязательно с использованием накладки. Сначала зачищается металл до блеска вокруг трещины. Из холоднокатаного стального листа вырезают накладку и подгоняют ее по месту так, чтобы она перекрывала всю трещину.

Если отлетела защелка поворотного стекла. Нередкий случай — защелка поворотной форточки «Жигулей» вышла из строя. Металлическая деталь отделилась от стекла. Вот несколько вариантов ремонта.

Во-первых, снова приклеить защелку клеем БФ-2, БФ-4 (ГОСТ 1272—62) или специальным клеем ВС-10Т (ТУ УХП-285—62). Поверхности стекла и металла надо тщательно очистить от следов старого клея и обезжирить ацетоном или бензином. Затем на соединяемые поверхности кистью нанести слой клея и подсушить на воздухе при температуре около 20 °С. Клей БФ — в течение 30 мин, ВС-10Т— одного часа. После этого плотно соединяете стекло с защелкой, зажимаете струбциной и помещаете в духовку газовой плиты с термометром. Полная полимеризация клея БФ продолжается 60 мин при температуре 120…160 °С, а ВС-10Т — два часа при температуре 180°С. Главное — предварительно убедитесь в качестве клея.

Если почему-то вы не хотите пользоваться клеем, можно обойтись и другими способами ремонта. Например, согнуть из двухмиллиметровой стальной полосы П-образную скобу (рис. 94). Аккуратно острым концом ножа удалить кусочек резинового уплотнения шириной около 20 мм напротив упора защелки. Скоба надевается на стекло и упор, надежно фиксируя закрытую форточку.

Можно из полуторамиллиметровой стали (лучше нержавеющей) изготовить кронштейн (рис. 95).-Двумя винтами М25 с потайной головкой привернуть к нему защелку. После чего, как и в предыдущем случае, удалить часть уплотнителя и плотно надеть кронштейн на стекло форточки. Красиво и надежно.

Ограничители открытия двери иногда ломаются. Дверь, распахнутая порывом ветра, в этом случае мнется и повреждает крыло. Если на «Москвиче-408» сломался ограничитель, замените его самодельным, состоящим из двух частей, согнув по образцу старого из прутка стали У8А («серебрянка:») и закалив до HP 40…45 (рис. 96). А концы соедините обычной шайбой с отверстием 8 мм.

Чтобы концы ограничителя не вырывало ветром из скобы (это иногда бывает на «Жигулях»), советуем установить на них зажимы (рис. 97).

Ремонт стеклоподъемника. Выпала ось верхнего ролика стеклоподъемника. Казалось, что восстановить заводское крепление в домашних условиях невозможно — на заводе конец оси расклепывают перед сваркой панелей двери. Но все же ремонт возможен.

Первый способ. Выточите новую ось (рис. 98) из любой конструкционной стали. В крайнем случае можно использовать и старую ось, просверлив ее и надрезав цапфу. Изготовьте и распорный болт 6 с конусной го. ловкой.

Сняв декоративную панель двери и упор стекла, опустите его в крайнее нижнее положение. Собрав новую ось с распорным болтом и роликом, слегка подтяните гайку так, чтобы болт не проворачивался. Установите узел на место (рис. 98, а). Теперь, затянув гайку, надежно закрепите ось и аккуратно спилите заподлицо с гай-кой выступающую часть болта (рис. 98, б).

Второй способ основан на том же принципе, но несколько отличается выполнением. Предварительные работы те же, что и в первом случае. Новые детали — ось с крестообразно разрезанной цапфой, болт из стали 45 и игла — показаны на рис. 99, а. Установив ось с роликом, вложите иглу и, затягивая болт, раздвиньте надрезанную часть цапфы (рис. 99,6). Эти рекомендации для «Москвича-407» с некоторой доработкой по месту справедливы и для автомобилей других марок.

Когда крепишь ремни безопасности. Чтобы передние ремни безопасности не лежали своей нижней частью на полу, попадая под ноги сидящим сзади пассажирам, можно зафиксировать их снизу в специальном кронштейне-зажиме. Он может быть сделан из двух кусочков листового пластика, тонкого металла или другого материала. Ремень пропускается’ между пластинками, края их соединяются небольшими болтами с гайками. А сам кронштейн_приворачивают к нижней облицовке сиденья. Для этого штатный самонарезающий винт надо заменить более длинным, около 32 мм.

Отверстия в синтетическом ковре на автомобилях BA3-2103 и «2106», для того чтобы закрепить нижние концы ремней безопасности, лучше не вырезать, а прожигать обычным электрическим паяльником. Края отверстий в этом случае легко довести до требуемых размеров и формы, кроме того, они имеют «фирменный» вид.

Самодельные детали крепления. Обивка боковин под панелыо приборов автомобилей «Жигули» прикреплена с каждой стороны двумя пластмассовыми кнопками. Если при демонтаже они вышли из строя, замените их пластмассовыми дюбелями, „которые всегда есть в продаже в хозяйственных магазинах. Отверстия для них рассверлите по размеру дюбеля и вверните в него подходящий винт или шуруп.

Штатный пистон крепления декоративной накладки-молдинга можно ааменить самодельным из обрезанной, как показано на рис. 100, полиэтиленовой бутылочной пробки. Такие пистоны удобнее вставлять в.отверстия панелей с помощью пинцета.

Зеркало для пассажира. В противосолнечный козырек пассажира легко вставить небольшое зеркало. Для этого нужно вырезать в обивке козырька со стороны, которая обычно обращена внутрь, проем по форме имеющегося у вас зеркала, но на 3…5 мм меньше с каждой стороны. Затем зеркало, предварительно смазанное клеем № 88Н или БФ-2, вводится в проем заподлицо с краями и зажимается на сутки струбциной (через прокладки) или каким-либо грузом.

Ремонт подфарников. Случается, что подфарник легкового автомобиля, изготовленный из полистирола — прозрачной цветной пластмассы, в результате удара или сильного нажима разбивается. Если куски достаточно крупные и” не растерялись, можно еще на довольно продолжительный срок продлить жизнь этой детали.

Аккуратно сложив осколки, промажьте наружную поверхность пластифицированной поливинилацетатной эмульсией — это синтетический клей, который появился в последние годы. После высыхания образуется прозрачная эластичная пленка, надежно скрепляющая куски полистирола. Нелишне обработать подфарник таким же образом и изнутри.

Пленка, образованная эмульсией, не ухудшает светотехнические качества подфарника и мало портит его внешний вид.

Капот или багажник открывается с трудом. Замок капота «Запорожца» работает хуже, не хватает хода нажимной клавиши для его открытия. Смазка, очистка и регулировка троса не помогают. В чем же дело? Оказывается — в недостаточной жесткости кронштейна (рис. 101). Под воздействием усилий, передаваемых тросом, он деформировался, как показано на рисунке пунктиром, и работа замка разладилась. Выправив кронштейн, приварите к ребру жесткости 3 опорную-пластину. Замок будет надежно работать.

Иной раз заедание троса в оболочке — причина плохой работы замка. Достаточно просверлить в самом верхнем месте направляющей трубки-оболочки отверстие диаметром 1,5 мм и масленкой ввести в оболочку 1…2 см3 трансмиссионного масла, чтобы наладить работу узла. Таким же образом можно смазывать на «Запорожце» и трос «газа», не снимая его с автомобиля.

Намного надежнее и долговечнее станет привод замка багажника на «Москвичах» старых моделей, если заменить проволочную тягу стальным тросиком диаметром 2,5 мм. Он не боится перегибов, легко и надежно крепится на замке и рычаге.

На «Жигулях» со временем изнашивается скоба, которая входит в захват замка капота.. Чтобы этого не происходило (а также при ремонте), можно надеть на скобу предварительно разрезанную металлическую трубку длиной не менее 30 мм. Обжимая ее, проследите, чтобы трубка имела возможность свободно вращаться на скобе. Затем смажьте скобу графитной смазкой. А захват распилите напильником по диаметру трубки. Такое соединение практически не изнашивается.

Как пристроить огнетушитель ОП-1. Лучше всего, считают многие, прикрепить к нижней части переднего сиденья (рис. 102). В каркасе сиденья сверлят два отверстия по кронштейну, который продается вместе с огнетушителем. Кронштейн крепится двумя самонарезающими винтами или болтами с гайками. Теперь огнетушитель никому не мешает и, как говорится, всегда под рукой.

Неплохое место на автомобилях ВАЗ — зона у левой ноги водителя, на боковой панели. Чтобы там разместить ОП-1, нужно снять обивку, просверлить в двух местах отбортовку сварного шва, которая под ней находится, и привернуть два уголка, рассчитав расстояние между ними так, чтобы закрепить к ним кронштейн огнетушителя. Затем надо прорезать отверстия в обивке для уголков и установить ее. Место для ОП-1 готово.

Брызговики на «Запорожце». На ЗАЗ-968 и «966» передние колеса несколько выступают за поверхность кузова и поэтому песок, грязь и мелкие камешки летят из-под них не только на колесные ниши, но и на бока машины. Нужны фартуки-отражатели. Как их сделать? Изготовить по две планки из стальной полосы толщиной 2 мм (рис. 103, а и б), изогнув их по радиусу около 400 мм. Между длинной (спереди) и короткой планками болтами МЗХ12 с гайками (можно заклепками) зажимаем лист резины средней твердости размером 230X280X4 мм (рис. 103, в).

Есть вариант установки фартуков передних колес, при котором не нужно сверлить кузов. Из листовой резины толщиной 5…6 мм вырезают сами фартуки (рис. 104, а), из стального листа толщиной 1 мм — левый кронштейн (рис. 104,6) и симметрично ему правый, а также шесть квадратных шайб (рис. 104, в). Кронштейны грунтуем и окрашиваем в цвет автомобиля, шайбы защищаем от коррозии «Антикором» и грунтовкой. Теперь отворачиваем с каждой стороны машины по две гайки М8, которыми закреплены нижние петли дверей, снимаем пружинные шайбы, на свободные концы болтов надеваем кронштейны фартуков и надежно крепим их теми же гайками с шайбами. Остается болтами МЗ с гайками и большими шайбами прикрепить к кронштейнам сами фартуки.

На «Москвичах-408» и «412» очень просто установить защитные фартуки, закрепив их к кронштейнам—гнездам для домкрата. Резиновый или резинотканевый фартук (рис. 105) толщиной -4…5 мм зажат пятью болтами между стальными полосами (1,5X20X350 мм) и 3 (2,0X24X425 мм). Причем задняя фигурная полоса 3 двумя болтами 5 соединена со стальной короткой полосой, пропущенной через отверстие кронштейна для домкрата. Таким образом, это не мешает пользоваться домкратом.

Защита бензобака. Этот совет адресован владельцам автомобилей «Москвич-412», «2140» и Иж-412, которые любят выезжать на природу. Вы знаете, что бензобак на этих машинах расположен в достаточно уязвимом месте под днищем багажника. Бездорожье может приподнести вам неприятный сюрприз — бензобак будет поврежден случайным ударом. Поэтому его необходимо защитить.

На рис. 106, а показан раскрой защитного кожуха из стального листа толщиной 2 мм. К нему в задней части по всей длине приварена полоса из такого же материала, а изнутри 2—3 винтами МЗ или М4 с шайбами и гайками привернута резиновая прокладка (рис. 106,6). Винты надо разместить так, чтобы они не касались бака. Еще приготовьте пластину-гайку (рис. 106, г) размером 630×20×5 мм, разметив в ней шесть отверстий под резьбу Мб. Именно с узла заднего крепления надо начинать установку защиты бензобака. Сначала размечаем отверстия в отбортовке стыка панелей днища и задней части кузова. Стык должен оказаться зажатым между приваренной пластиной и пластиной-гайкой. Передний конец кожуха при этом окажется под днищем багажника.

Остается просверлить заодно днище и кожух и стянуть их 4—5 болтами Мб с гайками и шайбами. Головки болтов и гайки можно закрасить, а сверху обмазать пластилином.

Отопитель «Запорожца». О том, как нужен при нашем суровом климате отопитель в автомобиле, говорить не нужно. Эта система не только обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров, но зимой в значительной степени способствует и безопасности движения, предохраняя стекла машины от запотевания и обмерзания. Однако отопитель на автомобиле «Запорожец» не у всех работает так, как хотелось бы. Вот несколько советов по его усовершенствованию и ремонту.

Несколько движений рычага ручной подкачки — и система заполнена топливом, бензин самотеком пошел по шлангу. Теперь возвращаем его на место, закрепляем хомутиком на патрубке фильтра-отстойника и еще раз тщательно проверяем все соединения, убеждаемся, что подтеканий нигде нет.

В этом варианте электрический насос не нужен. Бензин самотеком будет поступать в отопитель, когда запорная игла и магнитный клапан откроют ему дорогу. А на лето можно поднять отстойник на его прежнее место и топливо к отопителю не пойдет.

Если же есть время и возможности для более существенных переделок, можно обеспечить подачу бензина в отопитель без помощи электрического насоса, не изменяя расположение отстойника и не прибегая к новому за-борнику топлива из бака. Достаточно в топливную магистраль между механическим топливным насосом и карбюратором включить специальный распределитель (рис. 107). Назначение его — распределить поток топлива по трем направлениям: к карбюратору, отопителю и обратно в бензобак. Причем обратный слив обеспечивает охлаждение насоса и предохраняет магистраль от образования бензопаровых пробок. Калиброванные отверстия подобраны так, чтобы обеспечить необходимую пропускную способность ветвей распределителя. Диаметр отверстия к отопителю должен быть 1,2… 1,5 мм. Отлично подходит для этого топливный жиклер (0 1,2 мм) карбюратора К-126. А на ветви, идущей к бензобаку, где требуется отверстие диаметром около 2 мм, можно установить воздушный жиклер холостого хода (0 2,1 мм) того же карбюратора. Распределитель спаян из медных или латунных трубок диаметром 10 мм (основная магистраль 1) и 6 мм (патрубки 2 и 5).

При выходе из строя поплавка отопителя не пытайтесь запаять имеющиеся в нем трещины. Гораздо проще вырезать по образцу штатного металлического поплавка новый —из пенопласта, окрасив его нитроэмалью. Ушко следует отпаять от старого поплавка и надежно прикп пить к новому обычным шурупом.

Надежность работы отопителя значительно повыща ет фитиль — кусочек асбестовой ленты, прикрепленный нижнему витку запальной свечи нихромовой проволокой диаметром 0,2’ мм. Вероятно, многие замечали, что даже во вполне исправном отопителе иногда внезапно прекращается горение — при кратковременном случайном перерыве в подаче бензина (например, из-за толчка на неровной дороге) происходит отрыв или задувание пламени. Вот тогда и потребуется постоянно горящий фитиль. Но при такой доработке несколько меняется порядок запуска отопителя. Сначала на 3…4 с (но не более!) установите переключатель отопителя сразу во второе положение, чтобы фитиль пропитался топливом. Затем в обычном порядке включаете прогрев свечи. Учтите, на него понадобится несколько больше времени, так как свеча смочена холодным бензином. Когда спираль раскалится, она воспламенит фитиль. Снова ставим переключатель во второе положение. Отопитель надежно работает. Теперь перебои исключены — постоянно горящий фитиль всегда возобновит горение после случайного перерыва в подаче бензина.

Надежность пуска отопителя при низких температурах улучшится, если ввести в конструкцию кнопку-выключатель электродвигателя вентилятора. Доработка очень проста. Кнопка (обычный концевой выключатель освещения салона) устанавливается на панели приборов и включается в цепь между электродвигателем вентилятора и трехпозиционным переключателем. Розжиг отопителя производится обычным порядком, но через 8… 10 с после перевода переключателя во второе положение нужно на 2…3 с нажать кнопку и тем самым отключить вентилятор. Бензин загорится, и отопитель надежно заработает.

Наконец, об отопителе, который можно использовать для дополнительного охлаждения двигателя. Если летом отключить провода от электронасоса и запальной свечи, а подачу воздуха от вентилятора направит по имеющемуся рукаву на двигатель (как предусмотрено зимой для предпускового прогрева) — отопитель будет охлаждать двигатель. И довольно эффективно. Особенно, если несколько увеличить площадь выпускных окон, через которые из мотоотсека удаляется охлаждающий воздух, р с 108. Ремонт крана отопителя

Ремонт крана отопителя ВАЗ. Потек кран отопителя на ваших «Жигулях». Необходима замена — ведь этот узел неразборный и не ремонтируется. Но чаще всего отказ крана присходит из-за того, что разрывается по причине естественного старения резиновая манжета. Неужели нельзя заменить ее и восстановить работоспособность крана?

Можно. Аккуратно, острым зубилом срежьте заваль-цовку и разъедините узел на две детали — корпус и головку. Затем трехмиллиметровым сверлом высверлите заклепку в конусе, удалите поврежденную манжету и нарежьте резьбу М4. Из старой автомобильной камеры вырежьте новую манжету и надежно закрепите ее на конусе винтом М4. Остается просверлить четыре отверстия диаметром 2,5 мм в корпусе и головке, нарезать резьбу МЗ ^и соединить винтами, зажав между половинками край манжеты 2 (рис. 108). После, проверки на герметичность отремонтированный кран можно ставить на место. Он еще послужит.

Маленькая хитрость. Чтобы вернуть эластичность старым щеткам стеклоочистителя, попробуйте подержать их приблизительно одну минуту в бензине, а затем тщательно вымойте с мылом в теплой воде. После такой обработки щетки будут значительно лучше выполнять свои

Инструмент, приспособления приемы работы

Специальные гаечные ключи. Такой ключ (рис. 109) очень удобен при регулировке схождения колес автомобилей ВАЗ. Установив зуб ключа в прорезь регулировочной муфты, вы легко провернете ее в нужную сторону на требуемый угол.

А это инструмент (рис. 110), полезный для регулировки зазора между контактами прерывателя. Он же очень удобен при прокачке гидросистемы тормозов.

Гайки гидросистемы тормозов обычно не удается отвернуть стандартным рожковым ключом, не повредив их грани, или трубопровод. Вот два варианта специальных ключей (рис. 111), работая которыми можно не опасаться нежелательных последствий.

Ключ, показанный на рис. 111, а, надевается на гайку и стягивается болтом Мб. Сам ключ выполнен из стали 45 и закален.

Другой вариант ключа (рис. 111, б), пожалуй, более универсален, так как им можно отворачивать как гайки трубопроводов, так и штуцера при прокачке гидросистемы. Захватывая пять или шесть граней, он не срывается и не мнетчребра гаек.

Если приварить к торцовому баллонному ключу с S- или Г-образной рукояткой ручку-поддержку, отворачивать гайки колес станет намного удобнее, так как перекос ключа на гайке будет практически исключен и, кроме того, он не сможет срываться с граней.

Чтобы удобнее было отворачивать и вынимать из гнезд горячие свечи, вставьте в стандартный свечной ключ отрезок резинового шланга (рис. 113) с наружным диаметром 20…22 мм, внутренним— 13…14 мм и длиной около 20 мм. Такое резиновое кольцо захватит свечу за

Для разборки любых амортизаторов подойдет приспособление (рис. 114), которое легко изготовить из стандартного разводного ключа. Как это сделать, ясно из рисунка. Штыри диаметром 5,8…6;0 мм — отрезки прутка высококачественной стали. Их можно сделать съемными со стопорными винтами, как на рисунке, или плотно посадить в гнезда.

Винты «с секретом». Чтобы нельзя было без специального приспособления отвернуть наружное или внутреннее зеркало, снять стекла задних фонарей, номерные знаки и другие детали, которые прикреплены обычными винтами, предлагается два способа.

Первый, более простой. В лезвии отвертки делаем надфилем паз глубиной 3…5 мм. Нагреваем паяльником винт, устанавливаем в шлиц винта отвертку, смачиваем свободную часть шлица паяльной кислотой и заливаем припоем (рис. 115). Теперь на головке винта остаются только два выреза, куда входит лишь «родная» отвертка.

Второй — сложнее. Нужно изготовить специальные винты (рис. 116) с резьбой на боковой поверхности цилиндрической головки и ключ из двух деталей: трубки и контрящего стержня. Такие винты, понятно, устанавливаются так, чтобы их головка была утоплена. Порядок работы таков: винт головкой вворачивают в трубку, контрят стержнем и устанавливают на место. Затем, держа за трубку, выворачивают стержень и свинчивают саму трубку. А чтобы в зазор между головкой винта и стенкой детали не попадали вода и грязь, сверху можно навернуть декоративную заглушку с обычным шлицем под отвертку.

Еще раз об отвертке с пропилом на шлице. Такой инструмент очень удобен для снятия и особенно для установки на место пружин, стягивающих тормозные колодки. Как это делается, ясно из рис. 117.

Несколько съемников. Эти приспособления могут пригодиться не часто и далеко не всем. Но иногда при разборке различных узлов они незаменимы. Особенно, если вы почему-либо не можете обратиться за помощью на СТО. Вероятно, такие съемники больше нужны в коллективе автолюбителей (в кооперативном гараже или на стоянке).

Для втулок рычагов передней подвески автомобилей ЗАЗ. Конструкция ясна из рис. 118. Материал — сталь 45. Экстрактор 6 закален до твердости 35…40 НРС. Штифт запрессован молотком.

Как работает съемник? Установите экстрактор наклонно на винте. При этом штифт должен быть направлен вверх и войти в выемку. Наверните гайку. В таком положении введите съемник в отверстие наружной втулки и, когда нижний захват заскочит на ее Край, потяните винт на себя. Убедившись, что втулка надежно захвачена, наденьте на трубу оси упорный колпак, шайбу и, наворачивая гайку, вытащите втулку. Аналогич: но выпрессовывается и внутренняя втулка.

Вариант такого съемника, но более простой конструкции, приведен на рис. 119. Он требует более аккуратного обращения. Сухарь (рис. 119, б) боковым отверстием диаметром 4 мм надевается на надежный проволочный крючок 4 и вводится в трубу 2 за втулку 3. Поднимая и вытягивая крючок, сухарь прижимают к втулке и, удерживая в таком положений, вворачивают в него короткий конец шпильки. Затем вынимают крючок, надевают втулку и шайбу и, наворачивая гайку, выпрессовывают втулку.

Хомут для разборки рессор (рис. 120) делает эту операцию безопасной. На требующую разборки рессору наденьте хомутик, согнутый из стальной полосы толщинрй 2,5…3,0 мм. На рис. 120 даны размеры для ГАЗ-21, для Других автомобилей понадобятся, естественно, детали с другими размерами. Хомутик нужно продвинуть к сере-Дине рессоры. После этого можно безопасно удалить стяжной центральный болт и заменить его более длинным болтом-стяжкой с гайкой. Сняв хомутик и понемногу отворачивая барашковую гайку, вы безопасно разберете рессору. При сборке последовательность операций обратная.

Чтобы не пользоваться молотком, что кстати не всегда удобно, разъединяя выпуклые трубы, предлагается простое приспособление (рис. 121). Оно представляет собой два разъемных хомута, в один из которых через сквозные отверстия с резьбой устанавливаются два болта. Работает съемник следующим образом: подвижный хомут свободно сидит на трубе и упирается в торец трубы. Неподвижный хомут с болтами закреплен на трубе. Вращая поочередно болты, вы легко, не деформируя детали, разъедините трубы.

Если вы по каким-либо причинам снимали рулевое колесо на автомобиле «Москвич-408» или «412», то знаете, сделать это довольно нелегко. Но с использованием предлагаемого съемника (рис. 122) операция демонтажа рулевого колеса становится совсем несложной.

Конструкция съемника проста и ясна из чертежа. Пользование съемником также несложно. Отверните гайку крепления рулевого колеса и приверните к нему тремя винтами корпус съемника с приваренной гайкой. Теперь, вворачивая в гайку болт, положите между болтом и торцем рулевого вала шарик. Так вы легко снимите рулевое колесо со шлицев.вала.

Как демонтировать шаровую опору передней подвески автомобиля «Жигули»? Это можно сделать с помощью очень простого приспособления. Его детали: болт (рис. 123) с центрирующим углублением в головке под шарик (углубление делается сверлом); удлиненная гайка; специальная шайба и два шарика, один диаметром 5…15 мм, другой — 2…3 мм. Чем больше диаметр нижнего шарика, тем соответственно короче должен быть болт. Учтите, общий размер приспособления должен быть таким, чтобы оно разместилось между пальцами опор, то есть 58 мм.

Порядок работы. Поднимите домкратом нужное колесо и установите надежную подставку под нижний рычаг подвески. Снимите колесо, поверните ступицу в такое положение, чтобы доступ к шарниру был максимально свободен. Отверните гайку с пальца шарнира, установите приспособление, как показано на рисунке, и, удерживая ключом головку болта, свинчивайте с него гайку. Таким образом палец будет выпрессован из гнезда. А чтобы демонтировать- опору, останется только отвернуть три болта, соединяющих корпус шарнира с рычагом.

Кое-что о домкратах. Из автомобильного гидравлического домкрата, трех плит и двух стяжек получается портативный и достаточно мощный гидропресс (рис., 124), незаменимый при производстве многих ремонтных работ.

Конец рукоятки выступает из головки домкрата «Жигулей». Приклейте вокруг него кольцо из мягкой резины так, чтобы металл полностью (на 3…4 мм) углубился в эту предохранительную подушку. Это гарантирует кузов от царапин при неаккуратном обращении с домкратом, когда поднимаешь машину.

Еще одно возможное применение реечного домкрата — самовытаскиватель-лебедка. Нужно будет лишь несколько реконструировать его. В кронштейне 5 (рис. 125) и опорной пяте 1 вырезаются окна для мотоциклетной цепи, а на концах рейки и в шейке опорной пяты сверлятся отверстия диаметром 8,5 мм. Нижний конец рейки через это отверстие соединяется восьмимиллиметровым болтом с опорной пятой, а к верхнему концу таким же болтом 9 прикрепляется трос 10. Второй трос соединен с куском мотоциклетной цепи. Пропустив цепь через оба окна, заклиньте ее штырем на кронштейне. Конечно, вы предварительно закрепили трос за какой-либо надежный предмет вне опасного участка,, а второй конец — за буксирную проушину машины. Теперь, работая рычагом, вы легко вытащите автомобиль на длину цепи. Если этого окажется недостаточно, заклиньте штырем цепь у опорной пяты, верните кронштейн в исходное положение и, освободив цепь от штыря, повторите операцию.

На буксире. «Встройте» в буксирный трос пружину, усилие полного сжатия которой близко к разрывному усилию троса, и его надежность намного увеличится. Конструкция такого демпфера ясна из рис. 126. В двух стальных шайбах-тарелках просверлите по три отверстия диаметром на 1,5…2 мм большим, чем толщина троса. Соберите петли троса, пружину и шайбы-тарелки, как показано на рисунке. Остается надеть на пружину чехол из куска брезентового рукава или шланга подходящего диаметра и прикрепить к выходным концам буксирные крюки или карабины.

Вот две удачные конструкции таких карабинов. Первая— «бараний рог» (рис. 127) отличается простотой исполнения. С одной стороны карабина загнута в горячем состоянии спираль из прутка диаметром 30…35 мм с зазором между полным и неполным витками приблизительно 10 мм. Этой стороной «бараний рог» надевается на проушину. А на другом конце — кольцо, также загнутое в горячем состоянии. К нему крепится буксирный трос.

Вторая конструкция — обычный карабин, но дополненный пластинчатой пружиной-замком. Стальной пруток загибается горячим способом на валах диаметром 20 и 30 мм так, чтобы между концом прутка оставался зазор 30 мм. На внутренних поверхностях концов прутка спиливаются две плоскости примерно по 10 мм. Это площадки для пластинчатой пружины-замка. Полоску пружинной стали прикрепляют к одному концу прутка двумя болтами М4 или заклепками.

За что зацепить «Запорожец»? Такой вопрос возникает, когда нужно вытащить автомобиль этой марки из глубокой грязи или буксировать его на гибкой сцепке. Обычно буксирный трос привязывают к нижней трубе торсионного вала. При этом трос скользит, срывает звуковой сигнал, повреждает переднюю облицовку кузова.

На нижней трубе торсиона, у кронштейнов подвески, установите два хомута. Каждый хомут состоит из двух частей (рис. 129). Теперь появились две надежные и безопасные точки крепления троса, который не заденет за кузов или сигнал. О некотором уменьшении дорожного просвета вы, конечно, должны теперь помнить. Но оно неопасно. Если при движении передним ходом задеть за препятствие хомутом, он^повернется на нижней трубе торсиона без вреда для машины.

О преимуществах жесткого буксира можно, наверное, не говорить. Как его изготовить? Довольно просто. На рис. 130 представлена удачная конструкция такого буксира для автомобиля «Москвич-401». Несложное изменение того конца буксира, которым штанга крепится к буксируемому автомобилю, сделает его пригодным и для «Москвича-407», «412», ГАЗ-21 «Волги» или автомобилей ВАЗ. Тут уже каждый должен подумать сам.

Буксир собран из трех отрезков труб, каждый из которых длиной 800 мм, а диаметром соответственно 40X36 мм, 34X30 мм и 28×23 мм. Можно использовать трубы и других размеров, но их диаметры должны быть не менее указанных. К концам крайних труб нужно приварить захваты 4 а 5. Между собой трубы соединяются чеками, которые фиксируются в рабочем положении замками, удерживаемыми пружинами.

Для преодоления трудных участков. Машина автолюбителя универсальна. На ней он совершает длительные путешествия, ежедневно ездит на работу, а на субботу и воскресенье выезжает за город. Не всегда там, где он мечтает побывать, уже проложен асфальт, но, как правило, есть булыжное или гравийное шоссе. Это не останавливает настоящего автомобилиста — его манит природа и не страшит бездорожье. Но все же перед встречей с трудными участками лучше вооружиться какими-либо простыми, но проверенными практикой приспособлениями, которые облегчат вам дорогу. Вот некоторые из них.

В хозяйственных магазинах иногда бывают коврики для очистки обуви от грязи, сплетенные из витой проволоки. Два таких проволочных мата не займут много места в багажнике. На трудном, скользком участке они могут очень выручить, особенно когда автомобиль забуксует.

Такие «браслеты» (рис. 131) помогут преодолеть трудный участок дороги. На каждое ведущее колесо их нужно четыре штуки. Пербд таким участком дороги вы надеваете их (рис. 131, о), пропуская ремни в отверстия диска колеса (для «Жигулей» это приспособление не годится) и спокойно проезжаете там, где бы без «браслетов» машина забуксовала.

Такие «браслеты» бывают в продаже, но# их можно сделать и своими силами (рис. 131, б). Все их детали — из стали. Стойки к пластине прикреплены сваркой. Рычаг, который устанавливают вместе со стойками, должен свободно поворачиваться. Размеры всех деталей выдержите строго по чертежу. Цепи изготовлены из проволоки диаметром 6 мм, размер звеньев приблизительно 21×31 мм. Стыки нужно сварить. Ремень из прочного кожзаменителя или толстого прошитого брезента продевается через прорезь пластины и скрепляется четырьмя заклепками диаметром 4 мм со стальными шайбами с обеих сторон.

Даже сравнительно небольшой подъем на участке грунтовой дороги может стать серьезным препятствием для автомобилиста в осеннюю или весеннюю распутицу. Очень простое в изготовлении и эксплуатации приспособление выручит вас в таком затруднительном случае. За 5… 10 мин снимаете декоративные колпаки и на задние колеса надеваете по три приспособления с грунто-зацепами (рис. 132). Автомобиль легко преодолевает скользкий или грязный часток дороги. Конструкция приспособления проста: стальное кольцо с тремя приваренными на равном расстоянии планками. В отверстия планок пропускаются зажимы из прутка диаметром 12 мм, согнутого так, чтобы он охватывал шину, но не касался обода. На конце зажима нарезана резьба М12 и он гайкой подтягивается к планке. На другом, изогнутом конце зажима приварен грунтозацеп. Приведенные на рис. 132 размеры рассчитаны на колеса автомобилей ЗАЗ. Однако подобное приспособление можно с успехом изготовить для любого легкового автомобиЛя, изменив размеры и конфигурацию деталей.

Особенно интересно это приспособление для владельцев «Жигулей», так как оно не опирается на диск колеса, что запрещено на ВАЗ.

В качестве цепей противоскольжения могут использоваться куски дюритового шланга диаметром 8… 14 мм в сочетании с контровочной проволокой толщиной порядка 1,5 мм. На проволоку надевается кусок шланга. Затем проволока пропускается в отверстия (окна) обода так, чтобы шланг лежал на всей поверхности шины (рис. 133). А концы проволоки надежно скрепляют любым способом. На каждое колесо требуется от двух до четырех таких грунтозацепов.

Советы автотуристам. Парусине, бязи или другой ткани, из которой сделаны тент вашего автомобиля, палатка или навес, можно придать водонепроницаемость. Приготовьте два раствора. Один — мыльный (на 1 л теплой воды 100 г мыла), второй — из квасцов (на 1 л воды 47 г уксуснокислого кальция и 34 г сернокислого алюминия — квасцов). Эти растворы надо отфильтровать, но не смешивать. Ткань на 8… 10 мин погружает сначала в первый раствор, а затем, слегка отжав, на 3…4 ч — во второй. После чего, не отжимая, высушить и прогладить. Ткань станет водонепроницаемой.

Чтобы вам при ночлеге в автомобиле не досаждали комары, ‘наденьте на дверь накидку-чехол, вроде наволочки, из марли. Когда дверь закрыта, можно опустить стекло, не опасаясь нашествия насекомых.

Примус «Шмель» пользуется у автотуристов заслуженной популярностью. Но один из его узлов — подкачивающий насос,— к сожалению, недолговечен. Заделайте с помощью пайки в крышку насоса вентиль от автомобильной камеры (рис. 134) и накачивайте воздух в примус штатным шинным насосом, который всегда в машине.

Простой таганок для приготовления пищи вне дома — две скобы из прутка диаметром 8… 12 мм.

Сложнее в изготовлении, но удобнее в эксплуатации таганок, показанный на рис. 135. Его основное достоинство в портативности — в нерабочем положении он складывается и занимает мало места. Достаточно перевернуть втулку 4, перья 1 займут горизонтальное положение, и можно начинать кашеварить.

Тем, кто хочет вдали от дома смотреть передачи по малогабаритному телевизору, можно рекомендовать использовать комнатную антенну типа КТТА или ей подобную.

Вместо подставки к усам или рамке антенны прикрепляется трубка, с помощью которой она надевается на подходящую палку, а та, в свою очередь, крепится на стоянке к багажнику на крыше автомобиля. Поворачивая такую антенну, практически всюду можно настроить ее “на уверенный прием той или иной программы местного телевидения. В то время как штатная штыревая антенна, например телевизора «Электроника ВЛ-100», позволяет удаляться от телевизионного передатчика или ретранслятора лишь на 30…35 км.

Разорванную камеру можно превратить в ведро, если на концах отрезка вырезать ручки (рис. 136). Удобство такого ведра в том, что оно не занимает много места в багажнике и не гремит.

Шинный насос, Каждому ясно, насколько он необходим при эксплуатации автомобиля. Как его усовершенствовать? Декоративные накладки украшают диски колес, но создают известныё трудности, когда надо подкачать шину: вентиль утоплен в такой накладке и присоединить к нему наконечник шланга штатного насоса непросто. Изготовьте из алюминия, латуни или бронзы насадку (рис. 137) и напрессуйте ее на накидную гайку. Навернуть наконечник теперь будет легко.

Изготовьте тройник (рис. 138), использовав вентиль старой камеры и трубку подходящего диаметра, и вставьте его в разрез шланга штатного насоса. Теперь можно, не отворачивая накидную гайку насоса, контролировать шинным манометром давление воздуха в шинах.

Очень удобны распространенные сейчас ножные шинные насосы. Но знаете ли вы, что накачивать таким насосом шину удобнее и легче, если другой ногой стать на небольшое (15…20 см) возвышение.

Чтобы ножной насос не опрокидывался на бок при работе, что бывает довольно часто, его надо ставить на простую подставку (рис. 139). Это сбережет манометр насоса от возможных повреждений. Полая ось педали насоса устанавливается против уголков подставки и фиксируется стержнем.

Из электродвигателя и компрессора старого бытового холодильника можно сделать отличный компрессор для накачки шин и окраски автомобиля. Раму с агрегатом надо закрепить в гараже в том положении, в каком он находился в холодильнике, обрезать нагнетающий и подводящий трубопроводы, присоединить шланг и, желательно, простой воздушный фильтр на входе.